Субару форестер какое давление бензонасоса

Содержание статьи

Давление топливного насоса субару форестер

Subaru Forester 2.0XT MT-turbo › Бортжурнал › Замена топливного фильтра, замер давления, еще немного о мафе и бусте

Ни сменить-ли топливный фильтр, подумалось мне.
Смотрю в экзисте оригинал — 1600. Так себе. Смотрю на свой под капотом — kyosan. Немножко погуглив, узнаю, что в коробке оригинала лежит киосан (015000-5492) стоимостью около 800 рублей, разница в отсутствии субокоробки. Неплохо, но найти его не удалось в Сибе, ни в наличии ни под заказ. Чутка помучавшись выбором, решаю заказать фильтр от micro, заказываю, получаю:

Открываю коробочку и вижу там, как ни странно, киосан

Процесс смены описывать незачем — снял, поставил.
Следом выкрутил для осмотра одну свечу. Чуть-заметный белый налет не радует, видимо беднит немного смесь. Хотя, если верить показаниям torgue касательно смеси, на мой непрошаренный взгляд все вроде неплохо — соотношение 14,5-14,8 на ХХ, на оборотах под нагрузкой — заливает до 12,2-12,5…

Возможно, симптом того же, что не дает раздуваться турбине. До выяснения лучше перейти в режим «везу рассаду» для минимизации возможных негативных последствий предположительно бедной смеси.

Раз такое дело, снял со свежезаменянного фильтра шланг, в шланг сунул тройник, на один конец манометр, другой к фильтру.

Включил зажигание — поглядел; завёл — поглядел; скинул вакуумный шланг с клапана регулировки давления (долго искал, нашёл с противоположной стороны рядом с самкой) — поглядел.
Результат при включении зажигания на заглушенном ( как и при снятии вакуумного шланга на заведенном) — 3,1, что в допуске (2,9-3,2 по мануалу).
А вот на ХХ — 2,3 против должных 2,35-2,65 по мануалу или

2,5 по subaruboxу (Николай как то давно писал на myforester.ru). Встаёт вопрос, критично ли или можно такое лёгкое отклонение списать на погрешность манометра и забить?

Оставил так постоять с манометром минут 10, давление не спало, значит перепускной клапан держит, форсунки не сыкают.

Следом еще немного изысканий на тему МАФа. То, что я мыл, не было самим чувствительным элементом мафа, как выяснилось после штудирования интернетов) это был лишь его «термометр», дающий, скажем так, исходные данные для обсчета) а вот сам искомый воздухомер, представляющий из себя две тонюсеньких нити, спрятан в большой трубе датчика. Его я безжалостно мыть карбклинером уже не решился, выглядит очень хлипко, так что лучше удостовериться, прежде чем чистить.
Поставил заведомо исправный датчик (спасибо LexaSsan , позаимствовавшему свой для испытаний!), скинул моск на всякий случай, проехался, поглядывая на давку, показания мафа и опережение зажигания. Абсолютно никаких изменений замечено не было относительно моего мафа.

Напоследок скинул шланг с актуатора ради интереса и немного прокатился — турбина раздулась до 0,9, после чего я в спешке бросил педаль, тормознулся и одел шланг обратно.

Ну и небольшой log, если конечно можно так его назвать, снятый по средствам torgue. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет…

Резюмирую: турбина все так же не дует выше 0,4, по свече есть подозрение на чуть бедную смесь. Сама турбина и МАФ исходя из вышенаписанного исключены. Топливный насос почти исключен, лёгкие сомнения остались по его поводу.

Источник

Subaru Forester › Бортжурнал › Замена топливного фильтра. Замер давления. Реле бензонасоса.

Доброго утречка, товарищи! Решил я тут почитать «Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки». Интересная и полезная инфа, как ни как. Дохожу до пункта замена топливного фильтра. Вижу, замена каждые 100 000 км или 48 месяцев. Думаю, что здесь какая — то опечатка. 100к для топливного фильтра вы серьёзно? Даже нет сноски — менять в 2 раза чаще! Открываем мануал по Тойотке — 40 000 км. Вот это поворот! Принцип работы фильтров одинаков. Отличаются только форм фактором. Субару особенная что ли?
Итак, с момента покупки топливный фильтр я не менял. А прошло уже как ни как практически 3 года. Надо менять. Фильтр приобрел Lynx LF-813. К фильтрам Lynx я отношусь пока ещё тепло, действительно неплохие делают в целом.

Для замены нужна будет только крестовая отвёртка. Здесь инженеры субару который всегда думают о Вас. Меняется все за 5 минут не спеша и с перекуром. Не знаете где он находится под капотом, что это вообще такое, но вам сказали что нужно менять топливный фильтр, смотрим видео в конце поста!

Нюанс: прежде чем откручивать топливный фильтр, надо сбросить остаточное давление топлива отключив реле бензонасоса и заведя машину, должна работать пока не заглохнет. Да начнётся квест по его поиску. Окей, гугл: «где находится реле бензонасоса субару форестер sf5», по вашему запросу найдено: «Куча картинок из мануала, куча предложений о продаже реле». В мануале написано просто, отключите реле бензонасоса. Фак, где оно стоит? Кто писал часть про топливную систему видимо надышался парами 100го бензина. Реле бензонасоса находится на стойке кузова со стороны руля снизу. О как завернул. Без картинки один черт не понятно.

Слева на право: Реле вентилятора охлаждения ДВС, Главное реле, Реле бензонасоса!

Опять не понятно где стоит? Не беда! Смотрим видео в конце поста!

Раз уж полез менять фильтр, попутно решил сделать замер давления топлива, уж больно интересно было. Живой насос и регулятор давления топлива. Оказалось живой. Дабы уже не повторяться и не писать огромную кучу текста, по поводу замера, все это дело внедрил в видео причем достаточно подробно.

PS:Лично моё мнение, в случае замены топливного фильтра не стоит вообще полагаться на мануал, так как это БРЕД (замена фильтра каждые 100к). У нас не такой уж «чистый» бензин, кто видео посмотрел тот увидел состояние фильтра. Причем я заправляюсь только на «Синенькой» заправке (там где нужно стоять в очереди днем и ночью). Думаю все поняли по какую я имею ввиду. Объективно думаю нужно производить замену как рекомендует Toyota, раз в 40000км. Всем большое спасибо, кто дочитал до конца, и особенно кто посмотрел видео!

Источник

Subaru Forester 2.0 Kompressor › Бортжурнал › о давлении топлива в магистрали…

Ой, че было-о-о-оо…
В общем, не успел я и двух недель поездить — порадоваться присутствию манометра в топливной магистрали под капотом www.drive2.ru/l/478117684609810806/ как одним прекрасным вечером мой Вжик отказался нормально заводиться… Ну, то есть, маслает стартером и только через секунд 5 схватывает кое-как.
Что мы в таком случае делаем? В первую очередь пинаем по колесу. Потом лезем под капот. Оп! А че это у меня давление топлива на нуле? Ну ладно, включаю зажигание. Слышу — дернулся бензонасос, дернулась стрелка, скакнула и тут-же сдулась на ноль опять. Ладно, Завожу кое-как. Мотор работает устойчиво (холостые, много топлива не кушает) А стрелка дергается как припадочная. Так, что ее даже и не видно ее почти — размывается от скорости: туда-сюда, туда-сюда. Ну наверное… ээээ… ну наверное это клапан обратного хода? Пережимаю шланг обратки. Хе-рак! Давление в магистрали за 6 атмосфер прыгнуло. Ну, понятно, че. Бум искать.

В моем любимом Субарунске (subaru.nsk.ru) сразу сказали: ищи по разборкам и имей ввиду — ценник скачет как заяц. От 300руб до 2500 тысяч.
Залез на Дром. А теперь внимание! Ценообразование у нас в Новосибирске. Я, прям, в восторге!
1) Клапан обратного хода отдельно — 2000руб
2) Топливная рейка (с клапаном обратного хода) — 1000руб
3) Половинка топливной рейки, правая ее часть с клапаном обратного хода, соответственно — 500 руб.

Угадайте, что я выбрал! =))))

Дальше все предсказуемо.
Трансфер (с трудом завелся): Авторазборка(купил половинку рейки)-СТО (махнули клапан)

Ключ на старт! Э-Рон-Дон-Дон! =)))
Все работает. На заглушенной машине вот уже час давление в рейке в норме.

Так что манометр, как ни крути, штука все-же полезная. А то сколь бы я еще искал причину тугого завода двигателя…

Источник

Давление топлива в двигателе субару

Начала дергаться машина под нагрузкой, надо проверить давление топлива. Спец манометры стоят от 1000 и выше. Жаба душит, мозг от недостатка кислорода ищет другие варианты :). Идем в сантехмагазин, берем самый дешевай манометр до 6 атм, тройник на 8. шланги и хомуты нашлись в гараже. Получаем такой девайс.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 6-7 кгс/см2, . В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить.

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника

У меня давление было 2,5 рабочее, при пережиме обратки 3 атм. Мало. Меняем бензонасос на контрактный. И стало 3.0 и 6,5.При выключенном двигателе сразу почти падает, это не смертельно. При вкл. зажигания мнгновенно докачивает до нужного.

И еще одна доделка, у нас болезнь с хомутами, текут на морозе. Заменил на хомуты от мерседеса, там под головку, ловчее закручивать.
Mercedes A 001 997 69 90

Добрый день! Поставил новый насос Аэромотив, возникла такая проблема, сразу после запуска двигателя давление топлива поднимается до 4кгс/см на несколько секунд(5-10) и потом приходит в норму — 3кгс/см (со снятым вакумом 3.6).Что это может быть, все остальное штатное.
И еще вопрос, насколько правильно мерить топливо сразу за фильтром, по идеи надо перед регулятором?

тоже самое на STI GRB , датчик DEFI , вся топливная штатная
думаю что это нормально , на defi zd есть показатель дифференциального давления топлива которое вычисляется как разница между давлением в рейке и в во впускном коллекторе , оно у меня постоянно и на всех режимах в районе 3,1-3,2 бар — значит регулятор работает

Subaru Impreza STI GDB ’07 EDM TD06SL2 60-1
Subaru Legacy ’04 2.5 GT AT USDM — sold

Ну да, 340л/ч))) переделаю рейки, посмотрю как будет себя вести. После установки пропали подергивания на небольших оборотах в городском режиме, стал как то мягче работать.

mey
У меня вальбро, регулятор сард, давка при запуске 4.3 , примерно секунд 20, и слышно как насос на полную мощность качает. Забил.

при запуске контроллер насоса работает со 100% скважностью, чтобы максимально быстро поднять давление в рампе, потом скважность на ХХ уменьшается.

Ребят, подскажите такой момент
На ХХ давление в рампе скачет около 2,3, но стрелку ОЧЕНЬ колбасит (вечером если не забуду, выложу видео)
Так и должно быть? Насос новый вальбро 255лч, брал в субару-питере

Насос скорее всего на замену, только поменял новый аэромотив тоже самое Сдавай насос — брак! Второй вариант только топливный регулятор, но если колбасня сразу после насоса произошла — значит насос! Быстро сдаем! Лучше взять не Вальбро а TRE насос (корея) это лучший вариант сегодня! Бюджет 3 рубля!
Да и накачивать перед заводкой он должен от 3-х и выше!

не, я не знаю что было до(старый один раз по приезду на дачу просто отказался работать, чем доставил много радости),
я на вальбро уже месяц где то отъездил , и только вчера поставил манометр.
Вообще как что тестировать нужно? я точно знаю что где то форсунка подссывает, тк после того как заглушу мотор, давка падает, а из обратки ниче не течет.
Сколько должно вообще давить на каких режимах? кто то пишет что 3 кто то что 3,5?

Всем привет.
Помогите парни, пожалуйста.
Решил померить давку топлива: в указанном на фото месте (фото не мое, у меня трубки на хомутах крепятся, но не суть) снял топливную трубку и подсоединил ее к манометру, тройника не было, поэтому удалось померить только на не заведенной, после включения зажигания показывает 6 бар. Посмотрел в инете, у кого 2, у кого 3 бара. Почему так много кажет? Мерили 2мя разными манометрами. Насос, скорее всего, сток (я в бак не ползал пока).
Померить давку решил, потому что на свечах слегка светлый нагар и иногда авто подергивает.

GDA 2006.
Заранее спасибо.

Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности.

Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской!

Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды).

Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., — веществ, способствующих развитию рака!

Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом.

Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня.

Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением.

Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки.

Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сброс давления в системе питания).
2. Снимите крышку заливной горловины топливного бака.
3. Отсоедините бензопроводы от топливного фильтра и подключите манометр для измерения давления топлива.
4. Подсоедините электропроводку к топливному насосу.
5. Запустите двигатель.
6. Считайте показание манометра при отсоединенном от впускного трубопровода вакуумном шланге. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона ( 235 ÷ 265 кПа ), замените регулятор давления топлива в сборе с подсоединенным к нему вакуумным шлангом.
7. Восстановите исходное подсоединение вакуумного шланга и повторите измерение. Сравните считанное показание с требованиями Спецификаций ( 177 ÷ 206 кПа ). При отрицательном результате проверки замените регулятор в сборе с вакуумным шлангом.

Источник

5.14.3 проверка давления топлива

проверка давления топлива

Внимание:

• Перед отсоединением топливопровода во избежание опасности сбросьте давление топлива.

• Способ подсоединения топливных шлангов во время проверки давления топлива не следует применять в других целях.

• При проведении обслуживания не допускайте появления царапин или попадания посторонних частиц на участке подсоединения так, чтобы быстросъемный штуцер обеспечивал герметичность с внутренними кольцевыми уплотнениями.

• Не проводите проверку давления топлива при работающем электрооборудовании (напр., фар, обогревателя заднего стекла, кондиционера и т.п.). Вследствие колебаний нагрузки двигателя и изменений давления в коллекторе топливный манометр может давать недостоверные показания.

Примечание: Подставьте поддон под отсоединяемый топливопровод, т.к. из него может вылиться топливо. Полностью сбросить давление топлива нельзя, т.к. у моделей серии Л 0 нет системы отвода топлива.

1. Сбросьте давление топлива до нуля. См. выше.

2. Для проверки давления топлива подготовьте топливный шланг (В) и переходник топливной трубки (D)

(специнструмент: KV10118400), затем подсоедините топливный манометр (А).

• Для проверки давления топлива пользуйтесь подходящим топливным шлангом (фирменным топливным шлангом NISSAN без быстро-съемного штуцера).

• Во избежание растягивания шланга при проведении проверки возьмите умеренно длинный отрезок.

• Не пользуйтесь шлангом для проверки давления топлива, если на нем имеются повреждения или трещины.

• Проверяйте давление топлива манометром.

3. Отсоедините топливный шланг.

• Не перекручивайте и не сгибайте топливный шланг, поскольку он сделан из пластика.

4. Подсоедините топливный шланг (1) для проверки давления топлива к топливной трубке (со стороны двигателя) при помощи хомута (2), как показано на рисунке.

• Оботрите масло или грязь с соединительного участка шланга при помощи тряпки, смоченной в бензине.

• Нанесите необходимое количество бензина между верхом топливной трубки (3) и буртиком №1 (4).

• Надевайте топливный шланг, пока он не коснется буртика №1 на топливной трубке.

• Пользуйтесь фирменным хомутом NISSAN (№ по каталогу: 16439 N4710 или 16439 40U00).

• При последующем подсоединении топливопровода ставьте новые хомуты.

• Затягивайте хомуты динамометрической отверткой.

• Ставьте хомут на расстоянии 1 -2 мм от края шланга.

: 1-1,5 Н*м (0,1-0,15 кг-м)

• Убедитесь, что винт хомута не касается смежных компонентов.

5. Подсоедините переходник топливной трубки к быстросьемному штуцеру.

А: Топливный манометр

В: Топливный шланг

6. После подсоединения топливного шланга потяните за него с усилием около 98 Н (10 кг) и убедитесь, что он не соскочит с трубки.

7. Поверните ключ зажигания в положение «ON» и проверьте, нет ли утечек топлива.

8. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива.

9. Снимите показания с топливного манометра.

• Не проводите проверку давления топлива на работающем двигателе. Топливный манометр может дать недостоверные показания.

• При проведении проверки давления топлива проверяйте, нет ли утечек топлива на стыках через каждые 3 минуты.

На оборотах х.х.: прибл. 350 кПа (3,57 кг/см2)

10. Если результат неудовлетворительный, переходите к следующему пункту.

11. Проверьте следующее:

• не засорились ли топливные шланги и трубки;

• не засорился ли топливный фильтр;

• не засорился ли регулятор давления топлива.

Если все в порядке, замените регулятор давления топлива.

Если имеются недостатки, устраните их или замените компонент.

Источник

1. Проверка давления топлива, Сбросьте остаточное давление в топливной линии

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

После снятия реле топливного насоса может зарегистрироваться код неисправности (DTC). Удалите этот код с помощью GDS после завершения работ по сбросу остаточного давления в топливной линии.

Даже после выполнения операций, описанных в разделе «Сброс остаточного давления в топливной линии», в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.

3,7 кгс/кв. см, 46,9

52,6 фунтов/кв. дюйм)

Если давление топлива отличается от нормированного значения, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).

Топливо Давление	причина	Относящаяся часть
Слишком низкое	Забивание топливного фильтра	Топливный фильтр
Слишком низкое	Утечка топлива	Регулятор давления топлива
Слишком высокое	Заклинивание регулятора давления топлива	Регулятор давления топлива

Стандартное значение:Показания должны удерживаться в течение примерно 5 минут после останова двигателя

Если давление топлива не удерживается на этом уровне, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).

давление топлива (после останова двигателя)	причина	Относящаяся НАИМЕНОВАНИЕ
Давление топлива падает медленно	Утечка через форсунку	Форсунка
Давление топлива падает быстро	Проверьте клапан топливного насоса на застревание в открытом состоянии	Топливный насос

Сбросьте остаточное давление в топливной линии

Источник