При каком давлении наносится лак на авто

—>Автозапчасти и СТО —>

Учимся красить машину: техника покраски, положение краскопульта, правила.

Когда вы берете в руки краскопульт, то у вас возникает вполне логичный вопрос: как его правильно держать? Краскопульт должен находиться точно под углом 90 градусов к окрашиваемой поверхности. Главное соблюдать это положение при покраске крупных деталей. Пренебрежение этого правила опасно появлением участков разного оттенка на поверхности, особенно при использовании краски «металлик». Наклонять краскопульт можно лишь при покраске торцов, арок, различных труднодоступных мест.

Расстояние до окрашиваемой поверхности

Самым оптимальным расстоянием от окрашиваемой поверхности краскопульта до краскопульта считается 15-20 см. Для наглядности можно использовать ширину ладони с растопыренными пальцами, на руке среднестатистического человека это 19-21 см. Это может вам помочь прикинуть расстояние. Так же расстояние может незначительно изменяться в зависимости от настроек распылителя, вязкости и типа краски. Если расстояние будет слишком маленьким, то возможен, так называемый, эффект «апельсиновой корки», также возможны подтеки. Если же расстояние будет слишком большим, то краска будет подсыхать еще в полете, образуя большой напыл, как результат «сухое» покрытие и большой расход краски.

Траектория движения краскопульта

Окрашивание нужно производить слева направо, горизонтальными движениями. Краскопульт нужно вести равномерно, не изменяя скорость, максимально параллельными движениями. Не забывайте о правильном положении краскопульта. Каждый новый проход должен проходить по предыдущему не меньше, чем на половину. Это позволит избежать полос на краске.

Итак, начинаем движение в стороне от верхнего левого края поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок полностью. Дойдя до правого края, не прекращая движение, курок отпускаем. Основной фактор овладения покраской-это определение момента спуска курка. Но, как показывает практика, со временем контроль над спуском курка срабатывает рефлекторно.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Для покраски торцов и внутренних частей детали нужно пользоваться несколькими правилами.Например, нужно покрасить переднее левое крыло. Сначала прокрашиваем торцы, начиная сверху в месте крепления болтов, переходим к передней части, в месте крепления фары, потом колесные арки и нижние торцы, и в конце-боковой торец возле двери. Ну а теперь красим лицевую часть крыла. Эта последовательность позволит не допустить напыл на лицевой части окрашиваемой детали. В общем при покраске любой детали сначала красят торцы, а после лицевую часть, тогда напыл на лицевой части исключен.

Как окрасить широкие (длинные) поверхности

Длинные поверхности удобнее и проще красить частями по 60-80 см. Окрашиваемые части должны находить друг на друга на 10-15 см. Красить такие поверхности целиком за один раз чревато неравномерным нанесение ЛКП.

Как окрашивать горизонтальные части

Горизонтальные детали (капот, крыша, крышка багажника) окрашивать нужно так же как и остальные детали, но движение нужно начинать от себя и постепенно продвигаться вперед. Так же допускается наклон краскопульта на себя (факел от себя). Таким образом каждый проход будет перекрывать напыл оставшийся от предыдущего прохода.

Полная покраска автомобиля

Полную покраску автомобиля обычно начинаю с крыши. Если крышу красить в последнюю очередь то пыль может испортить все остальные детали, так как они находятся ниже. Мало вероятен напыл на крыше при окраске нижних частей, а если он и будет, то не тек заметен как на остальных деталях.Когда вы берете в руки краскопульт, то у вас возникает вполне логичный вопрос: как его правильно держать? Краскопульт должен находиться точно под углом 90 градусов к окрашиваемой поверхности. Главное соблюдать это положение при покраске крупных деталей. Пренебрежение этого правила опасно появлением участков разного оттенка на поверхности, особенно при использовании краски «металлик». Наклонять краскопульт можно лишь при покраске торцов, арок, различных труднодоступных мест.

Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.

Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.

К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Горизонтальные поверхности (капоты, крыши) окрашиваются, как правило, от себя, начиная с нижнего края и постепенно продвигаясь вперед. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы ее перекроют и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, то по вышеописанной схеме доходим до середины, затем переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты багажники, то есть длинные (широкие) детали автомобиля.

Очень важно при этом, да и вообще, при окрашивании любых деталей не касаться поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, контролируя его и не давая коснуться поверхности.

Последовательность полной наружной окраски

Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля:

• Краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.

• Среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.

• Скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.

• Проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.

• Степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

• При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу.

Как качественно покрасить автомобиль дешевым краскопультом?

Краскопульты конвенциональной системы распыления считаются самыми простыми инструментами из всех красковых распылителей. От этого у них приятная невысокая цена, что в свою очередь влияет на популярность этого товара среди частных автомаляров. При самостоятельной покраске автомобиля, прежде чем решиться на приобретение краскопульта с системой HP, стоит внимательно изучить его недостатки. Не ухудшит ли экономия качество покраски?

Недостатки дешевых краскопультов

В процессе работы краска распыляется с помощью конвекционной системы под высоким давлением, которое на выходе приравнивается к 1,2 — 1,5 атм. На входе аппарата давление должно быть в разбеге от 2,5 до 5 атм. Потребление воздуха невысокое, примерно, от 100 до 300 л/мин.

Основным преимуществом краскопультов этой категории считается ровное и быстрое нанесение краски на желаемую поверхность за счет широкого факела. Но их недостаток, который способен испортить всю покрасочную работу— маленький процент переноса краски. На поверхность переносится только 45% выходного материала, а вся оставшаяся часть попадает в воздух, образуя мелкодисперсный туман, и оседая на всю поверхность в помещении. Вихревые воздушные потоки, которые происходят в следствие повышенного давления, способствуют оседанию частичек пыли на только что окрашенной поверхности, из-за чего покрытие нуждается в неоднократной шлифовке.

Также из-за высокого уровня избыточного распыления они выделяют более летучие органические соединения, которые необходимо улавливать фильтрами, чтобы избежать загрязнения. Эти фильтры должны регулярно очищаться. Такая работа получается очень энергозатратной, и фактически неэкономичной, как предполагалось изначально.

В каких ситуациях можно экономить на краскопульте

Не стоит ставить крест на данном инструменте. Все-таки для каких-то целей он очень может пригодиться.

1. Краскопульты с высоким давлением могут применяться для покрытий темных цветов (черный, темно-синий), которые не имеют оттенков. На подобных поверхностях неровный слой будет менее заметен.
2. Однозначно его стоит приобретать, если нужно наносить грунт. Он справится с этим качественно, быстро и без пыли.
3. В крайнем случае он может наносить краску даже на лакированную и акриловую эмаль, но, правда, не ждите чистого глянцевого результата, как при использовании дорогих краскопультов с низким давлением.

Советы по покраске

Любой тип краски требует определенные настройки на краскопульте, поэтому перед каждой работой его нужно регулировать. Рекомендуется заранее развести небольшое количество краски и на ней потренироваться в регулировке.

Чтобы не потратить всю тестовую краску в один момент, начинать процесс регулировки нужно с минимального давления, понемногу прибавляя его до нужного уровня. Нужно добиться того, чтобы краска ровно ложилась на поверхность без распыления в стороны, больших и маленьких капель и подтеков. Подтеки указывают на слишком большое давление в краскопульте. Множество капель — на низкое.

Также перед началом работ обратите внимание на структуру материала, чтобы не сломать инструмент, прочистите краску от любых сгустков.

Держите инструмент на расстоянии от поверхности не менее 40 см и перемещайте его с одинаковой скоростью, направляя струю перпендикулярно наносимой поверхности. Не прокрашенные участки возможно обнаружить с помощью бокового света.

После покраски инструмент нуждается в промывке, так как оставшаяся краска при следующем использовании будет смешиваться с новой, из-за чего настроенный краскопульт потеряет свои настройки.

Источник

ZinedineZidane › Блог › Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на данной технологии покраски автомобиля в гараже. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов .

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.

Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

Источник