Опель вектра а какое должно быть давление в моновпрыске

Opel Astra Турьермобиль › Бортжурнал › Манометр топлива из кЕтая для «OPEL VBCTRA» и замер давления в топливной рампе

В продолжении поисков причины рандомных множественных пропусков зажигания прикупил себе занедорого на Али манометр топлива TU-114. Вот такой:

… И мне есть что сказать по этому поводу.

Начну с кейса. Это театр начинается с вешалки, а инструмент с коробки, в которой хранится. Упакован он был так себе, кейс в дороге помялся малость:

Хуже, что защелки открываются вниз. Я привык, что вверх, поэтому у меня половина деталей при первом открытии выпало.

Из 9 разных видов переходников (всего 11 штук, есть повторы) только у 3 (трёх!) есть возможность приконнектить непостредственно к манометру. А один так вообще можно поставить только через 2 переходника. Хреново? Но и это ещё не всё. Вот что я обнаружил в одном из переходников:

Брошюрка, которая шла вместе с манометром была на китайском…

А отдельные слова, которые были все-таки напечатаны на английском, доверия к составителю не производили. Как вам, например, OPEL VBCTRA?

Удивительнее всего тут скорее то, что этот манометр удалось поставить на топливную рампу и даже чего-то им измерить.

Места между топливоподачей и обраткой мало, и шланги мешаются, поэтому пришлось закручивать утконосами.

Результаты: Включил зажигание — 3 кгс, через час — 2,2 кгс. Большая часть падения произошла за первые 20 минут, далее по чуть-чуть.

Понятно, что есть стравливание. Вопрос лишь куда? Варианта всего 3 штуки:
1. Сопливят форсунки, топливо сбрасывается в камеру сгорания (это логично вписывается в наличие минусовой поправки долговременной коррекции топлива).
2. Регулятор давления на топливной рампе льёт лишнее в обратку.
3. Магистраль топливоподачи не держит давление, стравливает через обратный клапан бензонасоса.

Как выяснить куда именно? По моим соображениям, проще всего поставить по дополнительной секции топливных магистралей на подачу и обратку, подсоединившись к коннекторам и штуцерам. И затем последовательно перекрывать обратку и подачу. Если результата нет, т.е. утечка давления сохраняется, значит, ссутся форсунки, т.к. больше вариантов нет.

Вот примерно так хотел сделать:

И пережать вот такими пассатижами:

В качестве быстросъемного коннектора прикупил в Автодоке прямой топливный быстросъем от УАЗа (3163-10-1104405-00) и переходник на шланг (3163-1104592). Всё бы хорошо, но это подходит только на обратку, этот вариант под толщину штуцера 7,89…7,95 мм. А на топливоподаче больше. Кто знает, сколько именно? 9,49мм, 9,89мм или вообще 11.8мм? И можно ли подобрать штуцер с переходником на шланг + быстросъем (номерки по каталогу известны)?

На быстросъем в конце концов можно и наплевать, просто шланг прикрутить хомутом к топливному штуцеру, но как быть с ответной частью (штуцер-шланг)? Может, наплевать на эстетику и купить топливный фильтр в качестве донора и отпилить ему хвостик? Тогда вопрос, какой фильтр брать?

После этого попытался сделать видео с набором повышенных оборотов и последующем резким сбросом газа. Так сказать симитировать ситуацию, в которой получаются пропуски зажигания. Включил зажигание, завел, газ до 2000 об/мин и сброс, газ до 3000 об/мин и сброс. Вот что получилось:

Что можно сказать по видео? Я так понимаю, колебания эти — не совсем нормальное явление?

Источник

Opel Calibra Куча дисков #CULT_WHEELS › Бортжурнал › Диагностика по давлению топлива

Много я всего прочёл и узнал о давлении топлива, постараюсь вкратце описать главные моменты)

Диагностика по давлению топлива
Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в
различных режимах.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление
ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при
этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она
поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет
5-6 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой
подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Тупизна автомобиля будет
когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным
пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших
пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то
наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили
в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1-1.5 литра.
7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке.

Как я всё это диагностировал: купил маленькие манометры, один подсоединил прямо в рампу, штуцер с рампы просверлил)) купил датчик давления масла от мерса, и туда
же его подключил(позже выведу в салон провод и переключатель. Доп прибор будет показывать давления масла в двигателе и давление в рампе )
Второй манометр подключил на обратку — как оказалось это самое правильное что сделал)

Манометры покупал китайские по 25-50 грн. Чуть позже один заменил на советский с мелкой шкалой до 4 бар,

Теперь я всегда вижу давление в рампе, и давление в обратке. если нет давления в обратке- машина тупит страшно!

Из диагностик — в рампе 2.7-2.9, снимаю вакуумную трубку с РДТ — в рампе 3.2 . в обратке печаль! давление маленькое совсем! иногда вообще на нуле, иногда показывает 0.3-0.4 бара…
Большие подозрения на резиночку в баке, треснувший шланг подачи на баке или забитая сетка бензоприёмника.

Источник

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Как померять давление в МОНОВПРЫСКЕ?

МодераторCOLON Remont

Как померять давление в МОНОВПРЫСКЕ?

Сообщение Temofei » Чт 07 дек, 2006 23:01

Сообщение CUBA » Чт 07 дек, 2006 23:49

Сообщение Temofei » Пт 08 дек, 2006 00:06

Сообщение CUBA » Пт 08 дек, 2006 00:33

Сообщение mart_kat » Пт 08 дек, 2006 01:00

дык нет других признаков. свечи-провода-фильтр в норме. Накат отличный. Колеса в ажуре. 1-2 человека в салоне.
Ну почему она стока жрет. Опять 10 литров — 70 км.

Никто не может внятно ничего сказать. Кстати, после чистки форсунки ультразвуком у кого-нить расход менялся?

Сообщение Temofei » Пт 08 дек, 2006 15:29

А откуда ты знаешь?

есть такая штука, не трогал я её. (пока)

А чё с ней сделал?? Тоесть на заглушенном моторе??

Добавлено спустя 4 часа 50 минут 2 секунды:

Померял компрессию. Что получилось, во всех цылиндрах 15.5 кГс/см2
чё-то как-то много помоему.

Свечи-БЕЛЫЕ. вобще ничего не понимаю.

Сообщение NiroMaks » Пт 08 дек, 2006 16:29

Сообщение Temofei » Пт 08 дек, 2006 16:51

Стараюсь ездить очень аккуратно. 2500-3000 помоему это мало, переключаюсь приблизительно 3000-3500, но не рву, плавный разгон.

Сообщение Sharky » Пт 08 дек, 2006 17:57

И тогда проблема с жором отпадет сама собой! Потому что начнутся проблемы с мотором.

Макс! Ты себе представляешь воткнуть 5 на 2500?! И тупо начать жать газ, что бы оно поехало?

Сообщение CUBA » Пт 08 дек, 2006 21:24

1,6 8-ми клапанный на низких достаточно тяговит.
Temofei —Я несколько раз мыл форсунку «ВИНСом», на своих машинах и друзьям . Так вот выставлял давление на форсунку около 1-го бара, это чуть больше нормы ( на моновпрыске, на рапределённом от 3-х и больше). Но на многих сервисах , где есть аппарат для промывки инжектора, так и делают , т. к. , отследить десятые, а тем более сотые очень сложно. Кстати, банка «ВИНСа» около 260руб. за 1л. —на одну промывку..

Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:

Цитата:У меня на 1,6 моно , давление топлива 0,76 бар (по книжке).

А откуда ты знаешь?

Цитата:один раз фор-ка «закапала», и то из-за того. что я своими ручками туда влез.

А чё с ней сделал?? Тоесть на заглушенном моторе??

Источник