Опель какое давление масла

Opel Astra Z 18 XERовоз ›
Бортжурнал ›
История об измерении давления масла, растянувшаяся почти на 2 года.

Приветствую камрады!)

Почему решил измерить давление масла? а вот почему — дизеление на горячую после ремонта

Ну сразу начнём с неудачной 1-й попытки измерения давления, которая состоялась ещё 2 года назад, тогда по совету longjohnsilver был приобретен спец.манометр Орион ММ-14 арт. 5014.

Задумка изделия вроде неплохая — обрезиненный корпус манометра, гибкий шланг, несколько переходников с прокладками в комплекте.

НО воплощение задумки в «железе» оставляет желать — зачем-то деформированные медные прокладки и недосверленное отверстие в одном из переходников.

Не знаю может это мне так «повезло» или качество девайса действительно находится на отметке «ниже среднего».

Ну да ладно, имеем то что имеем, викидываем прокладки из комплекта и расковыриваем недосверленное отверстие в переходнике.

Следующий шаг — куда этот манометр запихать? в смысле подключить)

В ТИСе указано что подключаться нужно вот в это место — в заглушку по центру ГБЦ над выпускным коллектором. Резьба на заглушке если что М10х1.

Чтобы всё было по красоте я вырезал выемку в стальной пластине кожуха выпускного коллектора.

Иии при попытке вывернуть заглушку я благополучно сорвал на ней грани… #яумамырукож*п…

Дело было в декабре 2018г., естественно было холодно и как мне потом подсказали что откручивать заглушку надо было на прогретом двигателе, но время обратно не отмотаешь, что сделано то сделано.

Есть ещё вариант вывернуть одну из заглушек над термостатом

но учитывая предыдущий печальный опыт я что-то не рискнул и бросил это дело на неопределенный срок.

Так получилось что 2-я попытка состоялась в августе этого года, в качестве точки подключения манометра выбрал посадочное реле давления масла, стоит оно в довольно труднодоступном месте — на блоке цилиндров между «левыми» трубками теплообменника и компрессором кондиционера. это такая ж*па мира что без разборки всего и вся вокруг даже невозможно это место нормально сфоткать, поэтому фото до разборки нет, уж извиняйте.

Чтобы добраться до этого реле нужно как минимум снять поликлиновый ремень и открутить на пару сантиметров компрессор кондиционера. Чтобы снять фольгированный изолятор и отключить фишку нужно подлезть к реле рукой, и вот тут всё зависит от того насколько у вас большие кисти рук.

Чтобы туда подлезть мне пришлось снять среднюю часть «телевизора», воздухозаборник, кожух выпускного коллектора (с открученным копрессором кондиционера сделать это очень просто) и вентилятор радиатора, иначе руки туда не пролазили.

Вот собственно реле на блоке, фото сделано снизу, слева поддон картера, справа открученный компрессор кондиционера.

Следующий затык — левый патрубок теплообменника, он находится очень близко к датчику, на фото это видно, и даже накидной ключ туда не влазит.

что делать… пилю накидную часть ключа на 24 из моего джонсвеевского набора.

Кстати я думал место спила посинеет от температуры как это часто бывает, но тут всё нормально, видимо сталь у джонсвея хорошая.

Далее накинул ключ на реле, сдернул с места, приложенное усилие было совсем небольшим, полностью выкрутил рукой.

Реле с завода 55354325, резьба М10х1, прокладка алюминиевая в комплекте, порог срабатывания 0,3-0,55 Бар, считаю что это довольно низкий порог, чтобы это реле сработало двигателю должно стать очень и очень плохо.

Далее воткнул туда манометр с переходником, нормальные прокладки купил в ближайшем автомагазине.

Место подключения, фото сделано сверху.

Перед запуском конечно же нужно прикрутить компрессор кондиционера, вентилятор радиатора и поставить на место поликлиновый ремень.

Результаты измерений на видео, небольшие вводные: двигатель Z18XER с пробегом 174к, масло Mobil1 FS 5W30

Продублирую график температура-давление

Минимальное давление по результатам измерений 135 кПа при температуре 108 гр на холостом ходу, а теперь мы посмотрим что нам на это скажет великий и ужасный ТИС, а говорит он нам что на Z18XER давление масла должно быть 130 кПа на прогретом двигателе. Далее скрин.

Вроде давление масла нормальное, но всё же дизелит на горячую, готов выслушать ваши предположения, друзья)

Цены:

Манометр орион ММ-14 — 650 руб.

Нормальные прокладки для манометра — 36 руб.

2 литра бензина — 90 руб.

гараж друга — бесценно)

Источник

Opel Astra GTC Made in Germany ›
Бортжурнал ›
Реанимация. Низкое давление масла.

Наконец то я пригнал свою «черную бестию». Красивый привлекающий внимание автомобиль, но с проблемным сердцем. Как выяснилось из прочитанных мной большого количества форумов, я не один с такой проблемой. Причина появления этого трабла (низкое давления масла в системе) в большинстве случаев была банальная замена масла, которая приводит к страшным последствиям или таким же страшным суммам на ремонт. То есть нет, нет и попадается какое-то «левое» масло. Какое лечение понятно, срочная замена масла и проблема пропадала, но не у всех. Я по натуре пессимист и по этому решил запастись полным комплектом для решения моей проблемы.

Начитавшись и насмотревшись картинок по поводу качества масла остановился на Mobil 3000 5w40. Уж больно красивые фото двс, со снятой крышкой клапанов, были у владельцев авто использовавших это масло. Естественно с допуском OPEL — GM-LL-B-025. А w40 взял погуще, чтобы точно давление поднять.

Так же заказал масляный фильтр Bosch. Может фильтр забит или у него маленькая пропускная способность. Качественный фильтр тоже даст + к давлению. Так же был приобретен контрактный масляный насос по цене 2р. На новый, по цене 25р я и не смотрел.

Первое что я решил сделать — это снять крышку клапанов. Посмотреть хотя бы на какую то часть внутреннего мира Z16XER. Боялся увидеть сгустившиеся массы масла в виде мазута. Мазду друга постигла такая учесть, чесслова не хотелось повторения этого с моим участием. Мне повезло, я там не увидел ничего подобного. Если быть точнее, то я там не увидел ничего, а если еще точнее, то я даже не знал куда смотреть то и на что. Дело в том, что это был мой первый опыт ремонта двс.

Нашел очень хороший сайт с инструкциями по ремонту Astra H (opelastrah.ru/) и распечатав нужные мне статьи для нужных мне работ(демонтаж масляного насоса, замена ремня грм, демонтаж масляного поддона)принялся подготавливаться к работе.

Контрактный масляный насос был полностью разобран и буквально вылизан до блеска, разбирался каждый клапан и замерялись зазоры на шестернях насоса. Когда насос был готов к употреблению, я взялся за разбор правой части двс, то есть той части где живет «халявщик» насос. На самом деле разобрать пол двигателя оказалось не так уж и сложно. В общем ушло порядка 4-5 часов. Проблемой было придумать на что подвесить или опереть двигатель, так как верхнюю правую подушку двигателя нужно снимать, но смекалка помогла. Еще я был в шоке от того что герметичность поддона еще с завода на герметике! Ждал там прокладку, а не часовое скобление лезвием соприкасаемым поверхностям, дабы удалить весь старый герметик. Еще меня расстроило то, что герметик там был сравнительно свежий…, и значит то, что я пытаюсь сделать, уже было недавно сделано с этим двс. Но меня было не остановить.

Собрал и установил все обратно еще быстрее чем разобрал! Были изготовленные специальные преспособы, что бы удерживать шкивы грм в нужном полошении. В общем процесс оказался даже интересным, но повторять его больше не хочется. И ко всему этому не хватило пару болтов. Как правило должны были остаться лишние детали, а тут вышло наоборот, как-то не свойственно мне. Короче все рОвно.

Все собранно, дождался масла и фильтр. В торопях, дрожащими руками, заливаю масло, перекрещиваюсь и завожу. А у самого в мозгах второй день мысль: как же насос засосет из поддона масло если в насосе воздух? Но ответ я в тырнете так и не нашел, значит должно и так сработать! Короче, завожу и вспоминаю что не установил масляный фильтр. Торопился, интересно же. Установил фильтр, завожу второй раз. Двигатель потарахтел секунд 5-7, насос добрался до масла, создал давление, двигатель притих и лампочка погасла. Мое лицо расплылось в улыбке))) .

5минут — полет нормальный. Решил прокатиться, точнее совместить приятное с полезным. Так как эгур не работал, а физические нагрузки на руки это полезно. Сильно не газовал, так как хер его знает этого XEPа и какой он номер может выкинуть. Как говорится: не долго музыка играла. В общем опять загорелась эта красная «масленка». Поднимаешь обороты до 1100, она гаснет. ХЗ что делать. Пошел читать форумы дальше. Нарвался на интересную статью на сайте myzafira.ru(там сидят реально умные люди и помогают с удовольствием) . Там у мужчины была аналогичная проблема: после замены насоса не развивалось давление. Сказали нужно прокачать масляный насос. То есть льем масло в корпус для масляного насоса и крутим двс в обратную сторону. Соответственно я был готов цепляться за любую идею, лишь бы оживить двигатель. Выкрутив фильтр, закрыл отверстие корпуса масляного фильтра донышком от пластиковой бутылки подходящего размера, что бы визуально определить какое давление создает насос. Дернул стартером, хлынула мощная струю масла. Давление кагбэ есть, но куда оно девается? Убрав это донышко, я увидел что масло куда то стремительно уходит! Масло сбегало через дренажный клапан корпуса масленого фильтра(теплообменника)обратно в поддон.

Решил пощупать этот клапан пинцетом и выяснил, что там осталась одна из двух частей клапана и то она там просто лежит. На фото мой «огрызок-клапан»

Хотя бы таким он должен был быть

«ВОТ ОНО» — подумал я. Как раз этот клапан и крал так необходимое мне давление масла. Изготовил силиконовую заглушку, прикрыл плотно это отверстие и теперь насос делает свое дело на 5+, а не качает из поддона обратно в поддон. ИЛИ ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ САМЫЙ КЛАПАН (3C3Z6800A клапан FORD)

Спасибо Piter-Parker за инфу!

Именно так я решил проблему с давлением в моей Астре. В этой истории есть два «зря»! Зря купил насос и зря его менял. А в остальном все отлично! Есть даже два плюса: 1)Жизненный опыт. 2) Не поменял бы насос, не мыло бы этой статьи! 500км пробега, масленка горит только 1-2сек после запуска двигателя и это же время гремят шестерни. Есть подозрение что их придется тоже менять, но сначала на очереди рулевая рейка. Или сначала шестерни, посоветуйте.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 116 000 км

Источник

Opel Astra A16XER 1.6 115 л.с. ›
Бортжурнал ›
Фазовращатели и замер давление масла

Началось всё где-то месяц назад после полного прогрева машины появлялось большое отклонение по фазам впуска и только на холостых оборотах, как только нажимаешь на газ все было отлично. Никаких ошибок при этом не появлялось. Поменял электромагнитные клапана местами, но это результата не дало. Забил на всё это, не было времени да и ошибок не было.

Через некоторое время стала сохраняться в памяти ошибка p0011 если не ошибаюсь ошибка по положению впускного распредвала. С выпуском всё было отлично, поэтому поменял снова клапана и подкинул с рабочей машины датчик положения впускного распредвала(свои к сожалению разные и местами не поменять). Что тоже не увенчалось успехом. Ну всё сама шестерня видимо раз выпуск работает отлично. И начал планировать когда буду менять и смотреть где купить(стоят они конечно не мало).

Но вот на прошлой недели такие же симптомы на выпуске. Иногда появились проблемы с запуском на горячую, приходилось долго крутить. И полный набор ошибок, хотя чек при этом не загорался всю неделю.

Ошибки

Оставались конечно мысли что могла приехать и вторая шестерня, но то что это проявлялось только на прогретую машину указывало также на маслонасос. И так как у меня нет тестера давления масла я начал искать где мне померят давление масла.

Обратился сначала в «Евроавто» у дома. Цену озвучили сначала 900 с копейками, но после осмотра машины назвали цену уже в 5000 рублей. В связи с тем что нужно снимать компрессор, откачивать фреон. И действительно датчик давления масла находится в очень неудобном месте. Но ясное дело я отказался и стал искать где сделают за адекватную сумму.

Начал искать специализированные на нашем бренде и недалеко от дома. Пал выбор на «Salowa70» если не ошибаюсь так назывался. На сайте написано что не мультибренд, а специализированные по каждому бренду. По телефону уточнили какая машина и что двигатель 1.6 атмосферный и озвучили цену 1800. Ну думаю значит знают как что раз про двигатель спросили какой именно и цена дороже. Приехал и та же история, после осмотра цена снова увеличилась до 5000 .

После этого всего позвонил еще в один «точкаGM» там по телефону также сказали что на этом моторе мешает компрессор и трубки теплообмненника и стоить будет 3600, уже меньше конечно))) Но за такие деньги решил купить тестер и померить сам.

Начал смотреть в интернете как это лучше всего сделать и практически сразу наткнулся на мануал. Оказывается в нашем двигателе есть специальное место для удобного замера давления масла.

Находится она чуть выше выпускного коллектора прямо в середине.

Для доступа к ней я снял термозащиту выпускного коллектора. Открутил шестигранником на 5, открутилась очень легко.

Оттуда вытекло несколько капель масла.

И в итоге давление оказалось очень низким, даже 0,5 бар не давит. Хотя по мануалу написано 130 кПа должно быть, а это 1,3 бар.

Так что причиной всему оказался умирающий маслонасос. Уже нашел на разборке, в понедельник поеду забирать. А там думаю на неделе как будет время поставлю, проверю всё и замерю еще раз давление масла и отпишусь.

Не особо знаком с работой датчика давления масла. Но от него никаких сигналов, а фазовращателям недостаточно давления. Хотя конечно он может не работает, или показывает когда уже совсем жопа.

Надеюсь это кому-нибудь пригодится, так как даже в специализированном автосервисе «точкаGM» не знают этого. Всем добра и поменьше ремонтов.

Источник