Какой датчик давление масла подходит к лачетти

Моргающая лампа лампа аварийного давления масса на Лачетти успешно приходила в себя после следующих способов лечения:

Фактура:

1. Выкинуть уплотнитель из разъема советует Dream-render в записи лечим моргание или включение лампы давления масла на малых оборотах . Проблема ушла.

2. chupakabra44 в комментарии к записи www.drive2.ru/l/498797024427114801/ поделился опытом замены на уазовский датчик, правда с переделкой проводки. Проблема ушла.

3. Опыт замены у rumsfeld на датчик ERA 330364, что ценно — с фотографиями показаний манометра. холодный двигатель ХХ — 3,6 бар, горячий двигатель ХХ — 1 бар, 2500 об/мин — 3,5 бар. Судя по отсутствию добавлений, проблема ушла

4. vladb2016 срезал оригинальный разъем, поставил на него разъем Cargen AX361 ( www.drive2.ru/l/508685207373611676/ ). Лампа опять заморгала при 95 C (хорошо прогретый двигатель). Убрал уплотнитель — проблема ушла.

5. Содрайвер Psixoipat при обнаружении аналогичной проблемы ( www.drive2.ru/l/10056285/ ) установил датчик Febi 06972, проблема ушла.

6. TTChipTech cтавил на лачетти, оригинал от Saab — GM# 55354378. На дальнейшие проблемы не ссылался. ( www.drive2.ru/l/451515000775770744/ ). Но у него был потекший датчик. Упоминается в связи с необычным p/n замены. (upd — написал, что проехал 20 т.к. — проблемы нет).

7. zet5zet в комментариях к исходному посту ( www.drive2.ru/l/513829547402068752/ ) отметил, что проблему удалось решить заменой датчика GM на недорогой AMD.

6. budaitis, в комментариях к исходному посту ( www.drive2.ru/l/513829547402068752/ ) рассказал свою историю борьбы с датчиком — заливкой присадки Liquy Molly и 160 км по трассе. Проблема ушла. Также высказал интересную мысль, что P0.5 на оригинальных датчиках — это давление срабатывания датчика — 0,5 бар.

7. Hempblch в комментарии к этой записи указал, что он поставил на место датчика GM, датчик от жигулей. 20 т.к. пробега проблемы нет. У него нет разъема в общепринятом смысле, просто стоит клемма 6,3мм, если мне не изменяет память. аналогичную конструкцию имеют датчики на других автомобилях.

Кто-то из пользователей говорил, что эта проблема исчезла после замены датчика, но не сразу, а по истечении нескольких дней, сервисники это объяснили тем, что датчик «должен приработаться», что конкретно у него должно приработаться, они объяснить не сумели.

Теория

Итого. У нас есть нижняя граница срабатывания: 0.35 бар из TIS
Давление на ХХ на холодном двигателе 3,6-2,5-1,5 бар (падает с прогревом)
Давление на ХХ на горячем двигателе 0,75-1,2 бар (разбег может быть и больше)
Давление на нажатом газе 3,6 бар и выше (до 6 бар)

Пока у меня единственное объяснение для всей этой неведомой херни следующее:
Датчик подсоединяется разъемом TE 2-282079-2 и имеет LSR (Liquid Silicone Rubber) силиконовые уплотнители в местах где показаны стрелки. Внутренняя клемма со своим силиконовым уплотнителем на чертеже не показана, но в реальном разъеме она есть.

Сам датчик также герметичен, иначе через него польётся масло. У меня возникла мысль, что часть воздуха может запираться в разъеме датчика и подпирать мембрану изнутри, увеличивая давление срабатывания.
Это происходит из равенства произведения давления газа на объем при одной температуре. Оно постоянно P1V1 = P2V2 (при уменьшении объема давление растёт, и наоборот), можно даже посчитать этот объем точно, и я даже прикинул, как измерить вымещаемый разъемом объем.

Второй этап происходит когда температура масла растёт до рабочей и двигатель полностью прогрет. Давление в запертом объеме растёт при росте температуры окружающего воздуха до рабочей температуры двигателя, т.е. градусов до 80-90. Дотронуться до датчика невозможно. t ОЖ — в районе 78 градусов. Но у масла реальная температура может быть еще больше, у него выше теплоемкость. Давление снова должно вырасти, но уже по формуле изменения объема от температуры.

Кроме того, в пользу этого говорит ещё и сертификация этих разъемов по IP67, а это значит что разъемы погружают в воду минимум на 1 метр (а это 1 атм = 1.01 бар) и при этом жидкость не должна попасть внутрь. Такое давление разъем выдерживает точно.

Сертификация по IPX9K и вовсе имитирует работу мойки — струи горячей воды с моющим составом под давлением 10 бар со всех сторон в течение сорока минут разъемы должны выдержать без попадания влаги в контактную пару.

Протоколы и порядок испытаний есть в техническом бюллетене ТЕ на серию SuperSeal, к которой относятся TE 282079-2

Казалось бы всё логично.

1. Удаляя резинку, мы не мешаем доступу атмосферного воздуха и убираем эту небольшую дельту давления, позволяя датчику не моргать. Но работа без резинки — это нехорошо. Будет попадать грязь и вода.
2. Заменяя датчик на клеммный — убираем герметичный разъем вовсе.
3. У недорогих датчиков с герметичностью всё может оказаться похуже и давление в разъеме может выравниваться до нормального от ‘сразу’ до ‘постепенно’.
4. «Поездишь — приработается» из этой этой же оперы.

И я даже купил для эксперимента аналогичный разъем для ксенона:

Торжественный момент *барабанная дробь* : я в него решил ‘вдудь’.

Он легко продувался. Клеммный уплотнитель на разъеме давления практически не держал. Беда-печаль…

Я понял, что в своих рассуждениях я что-то упустил. Конечно, никакой оригинальной маркировки TE, AMP или Tyco на разъеме не было. Ну, Китай, возможно, на не очень хороших уплотнителях, но неужели у TE качество настолько выше? Видимо да, и это качество играет здесь злую шутку.

И вот на днях я поехал менять масло в коробке АКПП целиком. Машину подняли на подъемнике и пока аппарат качал масло, я вспомнил, что у меня есть трубка. Отсоединил разъем датчика масла, нахлобучил на него трубку, сжал пальцами и попытался продуть. А вот шиш! Если разъем и продувался, то с большим трудом, не так как китайскийэ

Т.е. если в разъем попадает масло (а потекшие датчики — это норма), то его герметичность растёт. Так что теория о ‘герметической укупорке’ вполне имеет право на жизнь.

GM, в части параметров её датчиков, молчит как партизан в гестапо. Наш коллега budaitis ранее высказал предположение, что P0.5 на датчике аварийного давления может означать давление срабатывания, т.е. 0,5 бар. И это очень похоже на правду.

Решил посмотреть что пишут производители аналогов:
Немецкий FEP 10062000 и 10062200:
Датчики на резьбу M14x1,5 и разъем GM имеют 0,3-0,55 бар давления, хотя это и не прямые аналоги:

Французский Vernet. Его датчик OS3521 числится прямым аналогом 95961350 и на сайте французов указано, что он срабатывает при 0,3 бар:

Но есть аналогичная техничка, на этот же датчик, того же Vernet (Calostat их торговая марка) и там написано, что он срабатывает при 0,5 бар:

Кому верить? Хороший вопрос.

Итальянские ERA 330364 и 330365

Вверху рекомендованная замена для Lacetti, внизу датчик под Saab, резьба и рабочие давления совпадают,
но у Saab меньше центральное отверстие. А что это значит? Что перепады давления масла в насосе будут сглаживаться. ERA 330365 для Saab — интересный вариант замены.

ERA 330340

Оч.интересный вариант. Ровно по нижней границе давления Lacetti.

Испанский FAE 12430
Замена для GM по номеру. Давление срабатывания даже чуть выше — 0,3-0,6 бар.

Если отрезать оригинальный разъем, и обжать на провод клемму 6,3мм (доступна в любой лавке), то выбор растёт:

ERA 330002 и ERA 330003, датчики на Alfa Romeo и Citroen/Renault и Saab/Volvo:
0.30 и 0,35 бар. На ту же резьбу:

ERA 330011 датчик на Opel/Porsche:
Граница срабатывания — 0,4бар.

Если переделать разъем, то становятся доступными датчики для Renault на 0,2бар:

С этим же разъемом, можно ставить датчики Renault/Mitsubishi и др на 0,35 бар:

Но вот сам разъем ещё найти надо.

Резюме:
1.Даже аналоги оригинального датчика 95961350 делаются с определенным разбросом давления на срабатывание. Всегда надо смотреть доку.
2. Похоже, оригинальный датчик GM имеет задранное давление срабатывания.

Нужен редуктор, переходник, поверенный манометр и проверить на каком давлении он срабатывает.
редуктор у меня есть, но он до 10 бар. Выставить на нём давление в районе 1 бар будет непросто.

P.S. Еще такой момент. Завоздушивание датчику не страшно. Воздушный пузырь, если он там и будет, сожмётся в объеме, чтобы давление в нём было такое же как внешнее.

Еще сервисники порекомендовали лить в двигатель минералку или полусинтетику. Оно гуще и давление, с их слов, в магистрали падает меньше.

И вовремя менять масло, не доводить до большой грязи.