Какое рабочее давление турбины рено

Содержание статьи

Какое рабочее давление турбины рено

Renault Scenic 1.5 dci › Бортжурнал › Регулировка давления наддува или гадский «грибок»

Не давала покоя мне работа турбины с самой покупки автомобиля. Ну не верил я в то, что машина такая тупая снизу, да и разгон не сказать что прям адский. Он неплох, но как-то вяловат. Пятой точкой чувствовал, что должно быть иначе. Турбина работает, это слышно по свисту, люфтов крыльчаток нету, но всё как-то не айс.
Электромагнитный клапан управления геометрией турбины жужжит, т.е. тоже работает. Джекичан не горит, клипом ошибок нету, сравнить не с чем. Ну и ездил я так почти 3 года…

И тут вчера, покурив разные форумы, почитав все за и против, вооружился клипом, зарядил свой старенький бук для клипа, прыгнул в машину и поехал на ровный участок дороги, где можно дать просра газу, дабы поглядеть на графики работы наддува и установки наддува. Включил запись графиков и дал джазу. Кхм… дым/пыль коромыслом сзади в свете фар едущих сзади машин… Так-с, поглядим на графики… Жованый крот! Что это такое?! Установка наддува 2550, давление наддува — 3070 мбар. Да как так-то? (с)
Дабы отмести погрешности/солнечные возмущения/влияние луны сделал ещё два заезда со снятием графиков… м-да… не погрешность, однако, стабильное завышение…

Снял крышку с грибка, на четверть оборота повернул по часовой стрелке шток. Ещё заезд… и ещё один. Всё стало ещё круче. при наборе оборотов явно слышен сброс клапана, видно эбу отключает модуляцию на грибке и давление падает (видно и по графикам), машина при наборе скорости дёргается как параличная…
Вот те на… Хм.

В итоге 2х часов убитого времени и 30 заездов выяснил, что на клапане давление не то что перекручено… оно очень перекручено, пришлось в общей сложности сделать против часовой стрелки 2 полных оборота, клип показал примерно совпадающие давления (фактическое и то что задаёт эбу), машина поехала ровно, разгон теперь с равномерной тягой, без провалов и рывков, а самое интересное: при разгоне мгновенный расход раньше нередко был

30 литров… Сейчас как не гонял выше 19 не идёт. Вот оно чё. Средний расход у меня сейчас 8.8 литров (5 дней по городу с работы/на работу и 2 выходных по трассе), посмотрим как будет прогрессировать, но, судя по всему, он должен упасть…

PS Графиков миллион и они на стареньком буке, который заточен под клип, может, со временем выложу пяток.

PPS грибок родной, Пирбург. В России я первый владелец, машина такой из франции пришла. Гадать почему — даже не знаю.

PPPS я смотрел параметр PR009 (установка давления наддува) и PR041 (давление наддува)

Обновление!
А вот обещанные графики:
вот несколько графиков до того как:

Источник

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Давление турбины

Рад всех приветствовать! Не так давно установил на смартфон приложение для диагностики автомобилей Пежо и Ситроен, FAPlite через ЕЛМ327, просматривая параметры своего авто в реальном времени обнаружил вот такие показатели давления турбины:

Данные цифры зафиксировал после длительной загородной поездки. Основную массу пробега ничего странного в работе двигателя и турбины не замечал, если не считать одно «НО», ближе к концу поездки разгонная динамика практически пропала, будто турбина отключилась, попутные грузовики еле-еле обгонял. Раньше такого не было!
На утро следующего дня разгон снова стабильный, но параметры давления не изменились.

Уважаемые знатоки, просветите лопуха в дизелях, нормально ли такое давление (какое должно быть для данного двигателя) и что могло послужить поводом для снижения динамики?
Двигатель 1,6 HDi 112 л/с (DV6C M) концерна PSA, турбокомпрессор фирмы Garret (маркировку не знаю).

Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Комментарии 36

Кто разъяснит систему подачи топлива на опель антара ТДИ, -184Л.С.ЗНАЮ ЧТО ЕСТЬ СИСТЕМА КОММОН РЕЙЛ.ноесть ли ТНВД или это вчерашний день, поскольку его не нашел при осмотре .

Расходомер воздуха так чудить может. Судя по цифрам то турба в норме.

Где находится расходомер?

На впуске после воздушного фильтра.

А с чего, вообще, взяли, что проблема из-за передува? 2500, в принципе, не критичное давление… И не может быть аварийного режима без записи ошибок. Вполне возможно, что ваш диагностический адаптер просто не видит ошибку. Попробовать прочитать ошибки нормальной диагностикой. И система впрыска Бош или Сименс?

100% какая система впрыска не скажу, но вроде бы Сименс.

а можно поподробнее, что за программа, что за адаптер, и что они позволяют?
Будет ли работать на Дукато, например, и 508?

Приложение называется FAPlite, на андроид скачать можно с Плеймаркета. Создана только для Пежо и Ситроена, набор показателей схож с Автодоктором и Торкю, ещё и ошибки показывает как Лексия и невидимые другим приложениям и их стирать можно. Можно провести тест скоростей вентилятора охлаждения. Работает через обычный китайский ЕЛМ327, правда порога на английском, но и так все понятно. Я думаю, что с 508 должен работать, с Дукато не знаю, хотя у него тоже, вроде бы, мозги французские. Пробовать нужно. Приложение очень полезное, советую к применению.

не стал все советы перечитывать. на холостом ни когда не меряется давление и состояние турбины. без нагрузки ЭБУ турбину сдувает раньше, потому как авто не едет зачем раскручивать турбину на всю мощность. смотрите давление в реальном времени под нагрузкой в разгоне.

На первом скриншоте видны параметры при нагрузке: почти 2500 бар при 4000 об.мин.

еще раз повторюсь » в реальном времени под нагрузкой в разгоне» . в скрине показано какое было максимальное — это какое давление было в пике . какое рабочее давление ? пример: рабочее давление 0.8 бар . а в пике надувает 1.2 бар .

На первом скриншоте видны параметры при нагрузке: почти 2500 бар при 4000 об.мин.

на графике рабочее 0.9 бар .

На первом скриншоте видны параметры при нагрузке: почти 2500 бар при 4000 об.мин.

что правильно проверить турбину надо делать ЛОГ и внимательно все смотреть, при каких оборотах начало надува, когда выходит в пик, когда начинает работать N75 и тд.

Какой передув все ЕЛМ показывают минимальное давление во впускном коллекторе а мало кто знает что атмосферное давление почти 1бар (0,85-0,9) так что это нормально и дальше если считать 2,5бар-1бар=1,5бара создаваемое турбиной давление

мотор впал в аварийный режим, передув

При этом ошибок не выдавал.

странно, но так и есть, даже не будет писать, что передув
уже не первый раз встречаю
симптомы такие, резво резво едет, потом как будто парашут раскрыли и потеряла машин всю прыть и при всем при этом не одной ошибки

мотор впал в аварийный режим, передув

ну судя по скринам, думается все таки передув

1.6 объем и 1.5 бара, Это скорее всего передув. В стоке у кого 1.5 бара это 130 л.с. Так чтоэдвигатель скорее всего в аварийный режим сваливается

на 1.9tdi AVF 131 в стоке, так там 1.5 и не пахло )))

Я про 1.6 имел ввиду ) На 1.5 с 1.5 давлением 110 сил выходит

Больше чем 1.5 бара избытка в стоке вряд ли. Скорее всего и ваш затуп в конце поездки это следствие аварийного режима по передуву.

Я тоже так предположил, но постоянно на холостых держать 1 бар, а в движении по городу от 1.5 до 2.5 бар при ускорении это же не нормально? Или я не прав? Где искать причину передува?

Тут я смотрю народ между собой путается. В основном диагностич проги показывают абсолютное давление, а народ в коментах указывает цифры избыточного давления. Абсолютное давление = атмосферное давление (1бар примерно) + избыточное ( на гражданских двигателях обычно до 1,5 бар) т.е. на хлостых 1000 мили бар это нормально. В пике 2500 милибар это тоже норм.
Может за поездку турбина перегревается и шток заедать начинает? Надо сравнивать цифры наддува на холодной и когда тупить начинает.

1 бар абсолютного давления на ХХ это норма для многих авто.
2.5 абсолюта при разгоне — это уже много. При этом давлении, ну или при немного большем, например 2551, как на твоём скрине — датчик наддува уже ловит передув.

А вообще ЕЛМ это не сканер, а какашка…
Возьми лексию, или хотя бы автоком. Там будет пункт запрашиваемое даление наддува, и фактическое. Включи режим графика и в движении смотри. Там запрос будет 1.1-1.2 где то в пиках, а по факту у тебя будет 1.5. Это и есть передув.
Причины:
-проблемы с вакуумом в вакуумной системе
-проблемы с преобразователем давления на турбину
-проблемы с геометрией (клинит)

Источник

Рено трафик давление наддува какой должен быть

Renault Trafic 2005г,1.9dci, f9q762 › Бортжурнал › Трансдьюсер — електромагнитный регулятор вакума. на примере Renault Trafic 2005г, 1.9dci, f9q762.

И так, симптомы:
— первый и основной симптом это какие-то провалы или спонтанные прорывы в тяге (тяга должна расти РОВНО с ускорением БЕЗ СКАЧКОВ ), скачек говорит о неравномерном наборе давления воздуха во впускном коллекторе, одна из причин неплавной регулировка наддува турбины (это механика подъзаедает или управление чудит, наш Трансдьюсер).
Клип это хорошо, но в моем случае он ничего невыявил как бы все в диапазоне, ездил я так долго чесно говоря но я понимал что тяга нета (расход был в относительной норме я немогу сказать что он был завышен), да и тяга как прогреется авто вроде и нечего (но только как прогреется) на трассе с обгоном проблем небыло для 1,9 я считал нормально 110-120-130-140 авто набирало уверенно но оказывается могло лучше.

И так Проверка Трансдьюсера самая надежная и простая это берем вакуумметр и проверяем входящий вакуум на Трансдьюсер 0,1 Атм (тут все гуд — проверил на всякий случай, небылоб гуд ощущалосьбы на тормозах), меряем вакум на выходе и тут 0,8 Атм (что интересно и на холостых и под нагрузкой значение константа). Меряю сопротивление 10 холодный 12 горячий. Разбираю перебираю датчик (эта инфа есть в нете), ставлю и вижу вакуум на выходе показывает со старта 0,7 атм потом датчик потиху прогревается и показания по мере его нагрева меняются до 0,55атм. Понятно что баловаться хватит, заказываю пирбург 702256040. Сразу меряю сопротивление 15,2 (немного насторожился в нете была инфа о сопротивлении должно быть 18+-2) с натяжкой можно сказать что проходит по нижнему. И так ставим и видим на выходе 0,1 атм. Едем и сразу ощущаем разницу турбинка начинает кочать небольшое давление практически с 1500, 0,2-0,5 атм в зависимости от нажатия газа, жмем газ посильнее и видим что вакуум на выходе начинает играть и падает 0,3 атм, и давление турбинка нагнетает более активно, что сказывается на тяге.
Да, ещё регулировка Трансдьюсера это я так помаю можно баловаться если он бримчит (но в целом это бред, и по сути он нерегулируем с точки зрения выдаваемого вакуума) так как магнит вы не отрегулируете (клапан то электромагнитный.
Добавление.
1-Первичная диагностика работы всего комплекса по созданию заданного давления во впускном коллекторе(Суть заключается в том что мы сломаем эту систему принудительно по быстрому и без последствий, и сравним тягу после этого и по принципу «то что мертво, умереть не может») . Исходя из того что задача Трансдьюсера сбрасывать вакум при сильном газе дабы неполучить передув турбины и тем самым незагнать мотор в аварийный режим работы, можно тупо лишить вакуума вакуумногорегулятора турбины тобишь стянуть шланг с трансдюсера (трансдюсер только заткнуть чтоб несасал мусор) и проехать, если изменений в тяге нет (на пониженных передачах ощущается лучше) то проблема есть и она заключается в том что турбина некачает, а вот почему она некачает это вопрос еще открытый получаеться.

Источник

Renault Trafic red sotka › Бортжурнал › Клапан управления турбины (многие называют его трансдюсер)…

друзья если у вас либо под горку либо под нармальную нагрузку на движок загорается спираль и пропадает динамика в большинстве случаев ето проблема в клапане управления турбины многие называют его трансдюсером но ето не правильно. Мой совет не спешите его сразу же менять! я всё никак не мог купить его также думал на автомеханике купить и поменять но! позавчера мне обять на подёме зарорелась спираль и движок почти нехотел тянуть резко заглушил завёл и всё стало обратно. вчера я решил его разобрать думал поставить подсушить тут ктото говорил что проблема может быть во влаге внутри. Ну вот вскрыл я его всё сухо! Вспомнил что ктото тут на драйве говорил что его можна подрегулировать. Короче не буду тянуть ваше время там внутри есть винт регулируется плоской отвёрткой. незнаю я подрегулировал проверил на штуцере верхнем вакуум держит отлично тоесть тот винт должен регулироваться так что впирается почти в ту круглую пластину но должен давать пластине плотно закрыть латунное кольцо. В общем вы разберётесь! моя машка теперь 140 без проблем и спиралек набирает и динамика на много лутше стала! Вот теперь секономил 650грн.

Renault Trafic 2006, двигатель дизельный 1.9 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Trafic, 2010

Renault Trafic, 2002

Renault Trafic, 2017

Renault Trafic, 2002

Комментарии 35

Здравствуйте! У меня такая же проблема, загорается спиралька свечей накала и пропадает тяга, но при этом ещё и стрелка спидометра падает(спидометр не работает), а когда спираль гаснет спидометр начинает работать… (стрелка поднимается). Раньше пропадала тяга при 140 км/ч и загоралась спиралька, а сейчас вообще при выезде из дома! Посоветуйте пожалуйста что делать?

Попробуй у когото с рабочей машины подкинуть датчики что запускают турбину.
Стрелка падает при торможении или нет? У меня такое бывало при торможении… зависание оборотов… известный глюк лягушки тормозов. Ну и не исключено ещё чегото… больше я бы консультировался с Владимиром vectra-20

А также
shuma34
Они тут более чем знатоки по електронике наших микроавтобусов.

Нет стрелка падает сама по себе при движении и при этом загорается спиралька свеча накала, машина при этом нормально не тянет, но как свеча накала гаснет, стрелка спидометра поднимается и он начинает работать …

Спираль ето не обязательно по клапанам. Ето ошибка! В первую очередь! Может быть и по топливной части и коротить гдето. Тебе нужен хороший диагност! Так модна много чего гадать а он тебе сразу покажет симптомы.

Где его взять нормального, все кто диагностировал ничего не видят… Может ты кого-то знаешь ?

Я вот новый поставил а проблема не ушла! Тяга пропадает и загорается спираль?!

тут нужно подходить комплексно. сначала нужно в хорошему диагносту. кроме датчика может чего ещё быть. к примеру такая мелочь как забитый штуцер на входе из пускного колектора где подсоединяется шланг. ещё может море причин быть.

У меня такая же проблема с разгоном. Я снял 1-ый раз а там что-то тарахтит, во, думаю разберу, починю. Разобрал: паралон грязный-промыл, ржавый- протёр, шайбу перевернул, протёр, высушил и поставил. Всё равно, проблема не исчезла.
Вопрос: так и должна эта шайба внутри тарахтеть когда датчик собранный в руках или нет?

там получается нужно регулировать так: закручиваешь винт и дуешь в верхний штуцер где подсоединяется шлангочки… ты дуешь и реско перестаешь дуть и должен быть щелчёк когда та пластина внутри упала обратно… тоесть ты когдадуешь ты пластину прижимаешь и поток воздуха уже не такой свободный. так ты закручиваешь бо той поры пока пластина перестает «падать» тоесть нету щелчка когда она вернулась в исходное положение и теперь когда ты нашол ето положение тебе нужно вернуть винт обратно либо на четверть оборота либо на пол оборота. весь ефекс в том что когда ты дуешь пластина обратно должна упасть сама а не зависнуть под верхом. а вообще то там тонкая настройка както делается по елестронным показаниям я слышал так. а если уже ты помучал его и ничего не поменялось то думаю стоит купить новый. так например у меня машина была тупая и однажды я полез прочистить ДМРВ тоесть воздухомер. Короче я взялся чистить его ватной палочкой в надежде что машина станер резвее… общим неакуратными действиями я сломал пластину внутри… поставил на машину датчик а машина глохнет и не едет. даю газ она глохнет. в общем я купил новый оригинал и я тогда машину не узнал. машина стала совсем не такой какая была до того… динамика появилась и вообще иначе стала ездить. Потом я также мучал датчик турбины так как у меня появлялась также спираль. Но я незнал спираль через ДМРВ или через клапан турбины. Потом решил купить клапан. Да немного иначе поехала но не то что ожидалось. Ну а с другой стороны чего ожидать от дизеля который прошел купу тысяч… тут ко всему нужно присматриваться и к турбине и ко всему другому… Но ещё немаловажна сама солярка… Если перейти на качественную евросолярку то совсем иначе едет и расход другой… Да у нас настоящей евро нигде нету но лудшую из худших найти можна. ну вот так вот.

як його регулювати?

СТАВИШ КЛАПАН ВЕРТИКАЛЬНО І ДУЄШ В ВКРХНІЙ ШТУЦЕР КОЛИ ДУЄШ ТАРІЛОЧКА В СЕРЕДИНІ КЛАПАНА МАЄ ВЕРНУТИСЬ САМА НА СВОЄ МІСЦЕ ТОПТО ВПАСТИ… ПОТІМ ЗВЕРХУ ВІДКРИВАЄШ КРИШКУ І РУТИШ ВИКРУТКОЮ БОЛТ ДО ТІЄЇ ПОРИ ПОКИ ТАРІЛОЧКА В СЕРЕДИНІ САМА ПАДЕ НА НИЗ. КОЛИ РОЗБЕРЕШ ЙОГО В СЕРЕДИНІ ТО ЗРОЗІМУЄШ… БОЛТ НЕ МАЄ В ПЛОТНУ БУТИ ЗАКРУЧЕНИЙ ДО ТАРІЛОЧКИ НЕРЖАВІЮЧОЇ. ТАМ БУКВАЛЬНО ПІВ ОБЕРТА ВСЕ РІШАЮТЬ.
АЛЕ В ІЛЕАЛІ ТАМ З ЗАВОДУ ВІН МАВ БИ БЦТИ НАСТРОЄНИЙ.

да такая же была беда, разбирал и чистил его, да помагало не спорю, а затем снова та же проблема с тягой
Заново почистил и снова машинка поехала НО надоело уже это и я его заменил)

Источник

Renault Trafic › Бортжурнал › В поисках утраченной мощности или хитрая проблема с воздухомером

Вроде бы простая проблема и решение простое, но далось оно мне сложно. Может кому-то поможет избежать моих ошибок.
Прошлой осенью стал замечать, что в теплые дни мощность двигателя падает. Падение было небольшим и сильно не напрягало. С наступлением холодов оно пропало и я об этом забыл.
Да, и еще с момента покупки у меня была «ступенька» при оборотах примерно 1800. То есть, до этих оборотов разгон был вялым, а потом резкий подхват. Я думал это нормально, многие на форумах пишут, что у них тоже так.
С наступлением весны я снова начал замечать, что тянет уже не так. Первое, что я проверил, подключил OpCom и посмотрел поток воздуха через воздухомер – он был идеальным 33 кг/ч на холостых (нормальный 30-40) и возрастал при увеличении оборотов. Не воздухомер, подумал я…
А далее понеслось. Поменял воздушный фильтр. Ничего не поменялось. А погода становится все теплее и тупит машина все больше. Кроме того «ступенька» тоже начала подыматься, уже не тянет до 2000.
Зимой мне чинили стартер, снимали коллектор и молча поставили его обратно с той же прокладкой. Еще сказали, что была сорвана шпилька и вместо катализатора какая-то сеточка. Все это уже было сказано, когда я пришел забирать машину, хорошо хоть шпильку восстановили.
Далее решил поменять прокладку, чтобы исключить подсасывание или выход воздуха через нее. Во время замены был обнаружен люфт в турбине и она была отреставрирована. Также из банки катализатора извлечен… чулок.
Собрали все обратно, забираю машину… никакой разницы. Также зимой был поменян трансдьюсер, продуты все трубки вакуума, то есть, турбину из возможных вариантов проблемы тоже можно было исключить.
А тем временем наступило лето. Тяга пропала окончательно, ступенька уже 2200-2400. И если еще по ровной дороге можно ездить, то под горку совсем сложно. В один прекрасный день еду по Телиги вверх (кто из Киева знает, горка там совсем маленькая) и еле ползу по первой полосе. Смотрю в зеркало, сзади поджимает трактор и собирается идти на обгон. Вот тут меня совсем отчаяние одолело.
Приезжаю домой, думаю, дай проверю форсунки на слив в обратку, может какая-то форсунка льет и нет необходимого давления. Плюс минус в шприцах было одинаково и в пределах допустимого (на фото из 2-х уже вытекло в пакет пока телефон нашел, не плотно вставил)

Ну все, дальше не знаю что делать. Все что на форумах пишут перепробовал. И тут я решил сделать то, что надо было сделать в самом начале, снимаю фишку с воздухомера, сажусь в машину, как обычно даю газу по больше, отпускаю сцепление… и колеса немножко пробуксовывают на асфальте. Проехался, на низах тяга не очень, но после где-то 1700 с непривычки ощущение на 1000 л.с. Заказываю новый оригинальный воздухомер, ставлю, тяга появляется и на низах тоже и становится равномерно без каких-либо ступенек.
Самое странное то, что все это время я много раз проверял воздухомер и он всегда показывал 33-35 кг/час. И новый показывает столько же. Если бы не вот этот момент, я бы сразу определил что проблема в нем, а поскольку он вел себя как исправный, был исключен из возможной поломки в первую очередь

Источник