Какое масло заливать при низком давлении двигателя

Содержание статьи

Какое масло заливать при низком давлении двигателя

sonic39 › Блог › Причины низкого давления масла в двигателе.

1 — Как правило причиной №1 когда горит лампа давления масла при работающем двигателе, является недостаточное количество масла в системе. Проверить уровень масла можно только на не заведенном остывшем двигателе. Если уровень масла ниже минимальной отметки, просто долить масла в систему (масло для доливки обязательно должно быть той же марки и вязкости, что залито в двигателе) и проверить давление.

2 — Так же низкое давление масла может быть вызвано высоким сопротивлением масляного фильтра. Это происходит, когда при замене масла, масляный фильтр устанавливается не от той модели двигателя

3 — Следующей причиной пониженного давления в масляной системе является — неисправность масляного насоса.

Масляный насос может давать слабое давление из за загрязнения, либо наличия отложений на внутренних деталях, их износа, а так же по причине засорившейся сетки масло-приемника, которая плохо пропускает масло.

Так же не редкость, когда причиной низкого давления масла является заклинивший в открытом положении редукционный клапан (схему можно посмотреть в статье система смазки двигателя).

В любом случае для устранения данных неисправностей придется заезжать на яму или подъемник и снимать поддон картера, с последующим демонтажем масляного насоса и выявлением конкретной причины неисправности, для ее устранения. Данную работу можно проделать собственноручно, перед этим ознакомившись с инструкцией по ремонту своего автомобиля.

4 — Увеличенные зазоры между деталями двигателя. из-за сильного износа.

Нередко случается, что после устранения возможных неисправностей масляного насоса давление в системе все равно не достигает нормы. Виной тому может быть увеличенные зазоры, вызванные повышенным износом, между шатунными шейками и вкладышами.

5 — Разжижение масла топливом, или охлаждающей жидкостью. При этом происходит снижение вязкости масла, за счет чего и происходит падение давления масла в системе.

Происходить это может в следствие отказа (частого или полного) работы одного из цилиндров. Тогда топливная смесь не сгорает в цилиндре и накапливается, и в процессе работы двигателя по стенкам цилиндра, за счет движений поршня попадает в картер двигателя. И проникновение топлива в масло будет происходить тем интенсивнее, чем больше износ цилиндро-поршневой группы, а соответственно и зазоры между стенками цилиндра и самим поршнем. При сильном износе двигателя топливо может попадать в масло таким образом даже при исправно работающей системе зажигания.

В случае проникновения охлаждающей жидкости в систему охлаждения ремонт двигателя неизбежен.

Так же следует помнить, что система удаления картерных газов из двигателя помогает очистить систему смазки от излишков картерных газов. При засорении, либо отказе системы вентиляции картера происходит образование большого количество лишних картерных газов, которые в свою очередь так же способствуют низкому давлению масла в двигателе.

Источник

Моторное масло которое увеличивает давление

Присадки для поднятия давления масла в двигателе

Мы сегодня рассмотрим интересный вопрос — какие присадки для поднятия давления масла в двигателе? Со временем каждый владелец своего автомобиля сталкивается с тем, что в его машине начинает изнашиваться двигатель, постепенно расходуя свой моторесурс. В это время начинают массово возникать сначала мелкие, а потом достаточно серьезные неполадки с двигателем. Одним из таких негативных симптомов состояния агрегата являются проблемы с давлением моторного масла.

И тут для владельца автомобиля становится дилемма, проводить ли капитальный ремонт агрегата или отсрочить этот момент на некоторое время?

Если автомобилист не имеет необходимой суммы для ремонта двигателя или у него нет достаточного времени для этого, то остается лишь один выход — продлить на некоторое время работоспособность двигателя используя различные присадки.

Основные причины пониженного давления моторного масла

Сниженное давление моторного масла в двигателе может быть вызвано такими причинами:

В двигатель было залито моторное масло с пониженной вязкостью не пригодное для длительного использования. Такого качества продукт в большинстве случаев является подделкой плохого качества.
Изношенность двигателя, которая проявляется в увеличении зазоров между вкладышами и шатунными шейками двигателя.
Износ внутренней поверхности насоса и в связи с этим неспособность такого насоса создавать необходимое давление моторного масла.
Значительный износ цилиндро-поршневого сектора, где появляются значительные зазоры между поршнем и цилиндром. В виду этого, со стенок масло стекает с большей скоростью, что приводит к понижению давления масла.

Принципы действия присадок

На автомобильном рынке сейчас имеется огромный выбор различных присадок по своим свойствам и принципу работы. Но перед их покупкой нужно четко знать, что основная их часть может бороться с последствиями определенных проблем:

изменяет физико-химическую структуру масла;
модифицирует и преобразовывает изношенные поверхности деталей для снижения уровня их трения;
на некоторое время повышает давление масла;
предотвращают формирование лаковых и сажевых отложений;
уменьшает загустение автомобильного масла;

Наиболее распространенные виды присадок

Нано-оптимизатор металла — Атониум.

Это вещество прекрасно оптимизирует трение поверхностей соприкасающихся деталей. Вещество имеет способность проникать во все детали на 1-1,5 мм. При этом меняются химические свойства паров. На поверхности деталей формируется многофункциональный слой, обеспечивающий надежную защиту и повышенную прочность деталей. Регулярное использование Атониума способствует увеличению мощности двигателя и снижению расхода топлива.

Добавки в топливо

Эти вещества повышают производительность двигателя и подразделяются на масляные и кислородосодержащие.

Кислородсодержащие добавки окисляются кислородом и стимулируют увеличение октанового числа топлива. В связи с такими процессами увеличивается компрессия и уменьшается объем вредных выбросов.

Присадки на основе масла более эффективно работают, хотя и стоят достаточно дорого. Их выгоднее применять на сильно изношенных двигателях, так как они создают плотный керамический слой на поверхности трущихся элементов. Этот слой достаточно стойкий к высоким температурным перепадам.

Этот вид присадок на молекулярном уровне убирает все неровности и в связи с этим повышает уровень компрессии в цилиндрах. Эффект от таких присадок длится на 60-70 тыс. км. пробега.

При использовании таких присадок происходят следующие преобразования:

уменьшается количество выхлопов;
повышается октановое число;
улучшается качество воспламенения топлива.

Действующими веществами таких присадок являются спирты и эфирные элементы.

Наиболее популярные присадки для поднятия давления масла

Многие автомобилисты используют присадки для повышения компрессии фирмы Хадо. Специалисты этой компании создали целую линейку достаточно работоспособных присадок, которые эффективно могут бороться с причинами низкой компрессии агрегата. Вот характеристики нескольких из них.

Кондиционер металла атомарный (Xado Maximum)

Рекомендуется применять для восстановления компрессии двигателя. Действующее вещество представляет собой трехкомпонентный продукт, состоящий комплексного кондиционера металла с добавлением ревитализанта (3-е поколение).

Продукт имеет следующие особенности:

локализует и в дальнейшем восстанавливает изношенную поверхность движущихся деталей;
повышается и стабилизируется компрессия;
в маслосистеме увеличивается давление моторного масла до оптимального уровня;
защищает детали от чрезмерных перегрузок, а также перегрева;
повышает качество машинного масла и уменьшает использование топлива;
идеально совмещается со всеми существующими типами масел.

Гель-Ревитализант (Stage Magnum)

Гель рекомендован для автомобилей с высокой грузоподъемностью и дизельным типом двигателя. Новейшая разработка с применением ревитализанта последнего поколения (3-го) отличающегося одноэтапностью и повышенными защитными свойствами.

Обладает следующими позитивными особенностями:

восстановление изношенной поверхности трущихся механизмов двигателя;
создание защитной системы для деталей агрегата защищающей их преждевременного износа, а также перегрузок;
повышение компрессии в двигателе до оптимальных параметров;
снижение нормы потребления топлива;
увеличение мощности и моторесурса агрегата;
увеличение периода работы деталей в 2-3 раза;
совместимость со всеми типами масел.

Присадка для очистки маслосистемы двигателя Xado Atomex Totalfish

Эта присадка лучше всего работает по двигателям с проблемами раскоксовки поршневых колец.

Применение этой присадки обеспечивает:

очистку маслосистемы двигателя от загрязнений различного характера;
раскоксовку и восстановление залегших поршневых колец;
создание дополнительной защиты двигателя;
на движущихся деталях образуется противоизносное покрытие.

Кроме вышеперечисленных марок существует еще много различных присадок разработанных именно под определенный тип двигателя и марки автомобиля для поднятия давления масла в двигателе. Поэтому перед их покупкой нужно проконсультироваться у торговых представителей. И очень важно приобретать присадки в фирменных магазинах, чтобы не купить фальсификат и тем самым не нанести серьезный вред своему автомобилю.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Mazda 6 2.0 AT хетч › Бортжурнал › Наблюдения за маслом. ч.6 Итоги сравнения давления масла для разной вязкости.

Конец года близко, время подводить разные итоги. Ну и мои 5 копеек в этом процессе.

Подвожу итоги — небольшого проекта — наблюдения за разными маслами в моторе — Давление и Температура.

(«небольшой проект» длинною в два годя… ????

Поставил себе следующую задачу:

Все знаю и понимают, что есть разная вязкость масла. Она определяется при темп. 100 град (если не путаю) в некоторых условных единицах. Это — второе число в маркировке масла. Например 5W30.

Чем выше — тем гуще.

Понимаем, что чем гуще — тем выше давление масла. Что актуально напр для пожилых моторов.

Задался вопросом — КАК ОЦЕНИТЬ это увеличение давления? А на сколько увеличивается при прочих равных? А вообще -увеличивается?

Что сделано: установлены два датчика -температуры и давления масла (DEPO) . В проставку под маслофильтр.

Давление фиксировалось — на ХХ.

Рассуждал так — понятно, что в каждом моторе -своё давление одного и тогоже масла. Задача -оценить именно разницу для разных масел, для одного и тогоже мотора.

И далее — фиксировал результаты для каждого масла — температуру и давление. Понятно, что точность не самая высокая. Но и задача — оценить сравнительно.

Т.к. изначально ездил на Мобил 1 (не путать с Мобил Супер) — пробовал именно эту линейку.

Постарался отметить отдельно — графики для НОВОГО масла и РАБОЧЕГО масла. А графики — заметно отличаются.

Результаты — на графике. Смотрите на подписи под графиком — для понимания — что про что.

Основные выводы по этим маслам (вероятно — логика похожая и для другим масел).

— ВАЖНОЕ замечание. Отмечаю, что для лета — рабочая температура масла — ок 90 град(на входе в двигатель). При средне-обычной манере езды.

Замечено — что — ВАЖНО — ездить именно с включеным климатом. Т.к. постоянно включаются вентиляторы что дополнительно охлаждает мотор и масло. Особенно в пробке.

В пробке — мотор греется особенно -когда — не просто катишься отпуская тормоз, а именно — то газ, то тормоз.

В Интенсивном рулении — не проверял. Так не езжу.

Для зимы — темп масла — 75 — 80 -85.

Именно поэтому — рабочий диапазон который надо рассматривать — 80-95 град для обычной езды.

— Давление масла после начала эксплуатации масла — постепенно падает примерно на 0,5 Бар. (разница между «новым» и «рабочим»). Я вижу — такое объяснение этому процессу:(излагаю как понял)

Масло — это длинные цепочки молекул. В холодном состоянии — они «свёрнуты в клубок» а при нагреве — разворачиваются. Так достигается изменение вязкости при нагреве.

И так — при каждом нагреве-охлаждении. Так вот — эти цепочки — постепенно рвутся, масло — «изнашивается».

— Удивлён, но Новое 0w40 — более «густое. на горячую» чем новое 5w40, хотя вязкость на горячую -типа одинаковая. Что интересно — давление для 5-40 новое — РАВНО как рабочее — для 0-40 .

— Переход с 5-30 на 0-40 — даёт прибавку в 0,5 бар давления. А с 0-40 на 5-50 -только 0,2 бара прибавки. Для б/ушного масла — разница так и сохраняется.

В плане — единого «самого универсально» (с точки зрения давления) (для данной линейки) — думаю — можно выбрать именно 0w40! потому что:

— Даст более легкий пуск зимой, т.к. 0w

— при прочих равных — обеспечивает более высокое давление чем 5-30 и даже 5-40

Другие масла — не сравнивал, да и этот эксперимент — может — не очень то и научный.Небыло задачи выяснить ЧТО ЛУЧШЕ. Была задача -почувствовать — разницу в вязкости — про которую — все говорят, но точно никто не пробовал руками ????

Источник

Какое масло залить, чтоб давление поднять хоть малос

OS.
17.05.2007, 06:06
Просмотров: 1515

ть?

А то порадовался — поменял фильтр на ремонте — хорошо — на прогретом движке 1атм на холостом!

а вот как выехал вчера — после 5 мин пробега на холостых лампочка горит уверенно..

бензин в масло не попадал — уровни до и после одинаковые.

Масло залито 10w40, мне это, правда, мало о чём говорит….

Обсуждение закрыто модератором

Qazbek! 17.05.2007, 15:06 #

кроме шуток, компрессорное. у нас есть человек, у него на нормальном масле на холостых просто горит, на 1500- иногда подмигивает в смысле подтухивает, на 2х т тухнет. по ряду причин капиталка сейчас невозможно.. на компрессорном масле давление шо надо 🙂 лампа не горит.

на холостых у меня 1ца. не ахти… на трассе 80 — чуть меньше 3х. речь о горрячем. 4104, два раза эмульсия, два раза бензин в масле.

nefedovk 17.05.2007, 14:06 #

шелл 20W40 желтый… густенькое такое ))

VGoudkov 18.05.2007, 16:33 #

Не надо. Толку 0! Даже -1. Ибо в обозначении xxWyy

xx — вязкость масла на холодном моторе, чем меньше, тем лучше

yy — вязкость масла на горячем моторе, для изношенного мотора — до определенного предела чем больше, тем лучше.

методика замера и даже размерность xx и yy различаются, но сравнить разные масла по этим характеристикам можно

т.е хорошая синтетика 0W40 и поганая минералка 20W40 — на горячем моторе имеют ОДИНАКОВУЮ вязкость но на первом из них мотор будет прекрасно проворачиваться и в -30, а второе сделается посчти твердым при скромных -15…

VGoudkov 17.05.2007, 14:00 #

Есть ТНК 20W50, есть кастрюль 10W60, но кастрюль — немного за другие деньги 🙁

omi891 17.05.2007, 12:59 #

а фильтр какой буит? не проще ли его махнуть?(2) матор какой? 😉

скептик 17.05.2007, 07:33 #

а до замены масла как с давлением было? может залил говно какое?

а так есть например МС20 50W60 иожеш налить, но это на лето и жару или на тяжелые условия….

OS. 17.05.2007, 07:36 #

а я не менял не разу… тока доливаю.. набивка… МС20 — это обычное автомобильное?

а то мне тут предложили стакан трансмиссионки влить…..

omi891 17.05.2007, 13:00 #

фильтр махнуть не вредно.(0) *

GUEST_UAZ 17.05.2007, 10:46 #

Давление масла ощутимо падает когда фильтр масляный дрянью забивается. Надо по крайней мере фильтр менять, если масло менять в лом.

dimcar 17.05.2007, 10:42 #

а проехал то сколько? чегото мне кажется, что даже сливая через набивку часть старого и доливая свежее, ты рано или поздно получишь в движке каку. оставшаяся часть самого старого масла в конце концов превратится в мазут:). и чегонить забъет:).

пример не показательный, но доливая масло по поводу хорошего ужора, и протянув с заменой в два раза получил в движке приличную дрянь. конечно ужор не утечка, но всеж..

Угрюмый. 17.05.2007, 08:37 #

Re:а я не менял не разу… тока доливаю.. набивка… МС20- т.н. "авиационное масло",считается нейтральным,т.к. не содержит присадок.Доливать имхо нестоит.Неплохой вариант-Кастрол РС-Формула 10W60.Давление увеличится точно,4-х литровая банка стоит от 500 до 750 руб.

Источник

Какое лить масло если в двигатели слабое давление

Решение проблемы если пропало давление масла в двигателе

Давление моторного масла — один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.

КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы — серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

Такая проблема может появится как «на горячую», так и «холодную», при средних нагрузках и на холостом ходу, а также и после плановой замены смазочного материала (особенно при переходе на новую марку масла). Загорание контрольной лампы давления — это не та ситуация, когда «домой дотяну, а там посмотрю», при появлении такого сигнала, меры принимать следует незамедлительно. Первое, что необходимо сделать — сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором). Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах. Если датчик «молчит», можно пытаться продолжать движение, но без внимания проблему лучше не оставлять и по возможности проверить компоненты системы смазки. В случае загорания лампы при повторном запуске мотора, авто придется буксировать.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.

Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Неисправность датчика давления масла;

Повреждение цепи «датчик-контрольная лампочка»;

Исчерпание ресурса смазки или ее несоответствие;

Засорение масляного фильтрующего элемента, неисправность его перепускного клапана;

Заклинивание редукционного клапана;

Критический износ узлов двигателя (КШМ и ГРМ);

Попадание иных технических жидкостей в поддон.

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);

Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;

За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа. Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень — ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп. Если подтеков нет и уровень масла — в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет — эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости — антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации — когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Остановка двигателя при загорании лампы давления — мера обязательная.

Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;

Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;

Продукты износа — мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ

Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля. Если видимых причин возникновения проблемы нет — подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику. Самостоятельная проверка выполняется «от простого к сложному». Основным рабочим элементом системы является смазочный материал. Поэтому в первую очередь проверяем его. Если смазка не менялась вовремя (каждые 8-10 тыс. км.), возможно, масло исчерпало ресурс и стало очень жидким, из-за чего масляный насос не способен нагнетать его в нужном количестве, создавая необходимое давление. В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля. Далее переходим к следующему этапу проверки — замеру давления в системе.

А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:

Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии — алюминиевая и легко срывается);

Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);

Если манометр показывает давление выше 1 Бар — система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Если замена датчика и «прозвон» проводки результата не принесли, и лампа все равно срабатывает, следует искать причину далее.

Следующие этапы таковы:

ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром — его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;

ДЕМОНТИРУЕМ ПОДДОН И ОСМАТРИВАЕМ МАСЛОЗАБОРНИК. Со временем сетка заборника забивается различными отложениями (особенно это характерно при частой смене марок масла и использования присадок). Из-за отложений насосу тяжело «вытянуть» из поддона нужное количество рабочей жидкости, поэтому давление будет недостаточным;

ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;

ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора. Отдалить проведение капитального ремонта или устранить срабатывание сигнала «на горячую» позволяет заливка более густого масла, но эта мера временная — в конечном итоге ремонтировать двигатель придется.

СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы — попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое — в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР — ЗИМА

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте — после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон. Отметим, что выше описаны общие причины падения давления масла в двигателе, которые характерны для любых авто — ВАЗ-2109, 2101, «Приора», «Нива», 2110, 2114, и т. д.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405

Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы — конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.

И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.

Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.

И таких нюансов — хватает. Но в любом случае, не устранив причину неисправности, использовать авто не стоит, чтобы потом «не попасть» на дорогостоящий ремонт.

Источник