Какое должно быть давления топливного на субару легаси

Всем привет. Прошлой зимой мыл форсунки винсом, и менял фильтр тонкой очистки топлива. В этот раз хочу поменять фильтр грубой очистки топлива (сетка топливного насоса). Но перед этой процедурой решил замерять давления топлива, чтоб потом можно было сравнить результаты, ну и заодно интересно в каком состоянии топливный насос, не пора ли ему на пенсию!

В интернете нашел хорошую инструкцию к которой подробно расписано какое давление должен создавать топливный насос, ссылка на источник.

Проверка топливного насоса субару:
Для того чтобы двигатель развивал полную мощьность в топливной системе автомобиля с инжекторной системой питания необходимо поддержание постоянного давления топлива.
Давление низкое — машина как говорится «тупит». (Опытный водитель даже «стоя на месте» поиграв педалью газа способен почувствовать, что двигателю не хватает топлива)
Также на холостых оборотах двигателя будет наблюдатся вибрация.
По свечам сразу видно, что топливно — воздушная смесь «бедная».

1 – электромагнитный клапан очистки
2 – регулятор давления топлива
3 – дроссель
4 – впускной коллектор
5 – топливный фильтр
6 – топливный насос 7 – перекачивающий насос
8 – клапана
9 – обратный клапан
10 – двухходовый клапан
11 – канистра
12 – контрольный клапан

Как проверить давление топлива:

На моделях с с 1990-1998 года выпуска манометр должен показывать давление:
Давление топлива на двигателях без турбонагнетателя (в режиме холостого хода):
– вакуумный шланг, установлен на регуляторе 1,8 – 2,2 бар
– вакуумный шланг, снят с регулятора 2,2 – 2,7 бар

Давление топлива на двигателях с турбонагнетателем (в режиме холостого хода):
– вакуумный шланг, установлен на регуляторе 2,4 – 2,8 бар
– вакуумный шланг, снят с регулятора 2,7 – 3,1 бар
Давление, создаваемое топливным насосом 2,1 бар

На моделях «старше» смотрите свое руководство по эксплуатации.

В моем случае манометр показывал значение, при разных условиях, точно как описано в руководстве.

Если манометр показывает низкое давление:
— пережимаем шланг сброса топлива обратно в бак («обратку») Отмечен на рис 1.
Если давление выросло, значит неисправен регулятор давления топлива.
Если давление осталось по прежнему низкое, значит либо дело в топливном насосе (насос умерает либо нет напряжения на насосе в 12 вольт), либо затруднена проходимость топлива в шланге подачи топлива (забит)

Если манометр показывает высокое давление, либо неисправен регулятор давления, либо забит шланг сброса топлива обратно в бак.

Ознакомившись с руководством, я преступил к замерам!

Давка в норме и это радует, скоро буду менять фильтр грубой очистки топлива (сетку топливного насоса), а после это опять сделаю замер!
Всем удачи!

Subaru Legacy › Бортжурнал › Замер давления в топливной системе и чистка катушки зажигания

И так после замены топливных фильтров субарь обрел второе дыхание, однако как мне кажется бодрее стал бегать не намного и при этом появилась колбасня, т.е. вибрация двигателя при разгоне, а также разгон рывками, как будто дали хорошего пенделя. просмотрев возможные причины решил замерить давление в топливной системе и заодно посмотреть недавно установленные свечи.

Дома лежал старый манометр давления масла устанавливаемый на дизельные станции (фото № 3) и резиновый армированный шланг от бензореза.

На рынке заранее был куплен тройник диаметра на 8 см. и 5 хомутов ( со слов продавца не китайских, так как боялся, что китайские хомуты сломаются при сильном натяжении), обошлось все вместе в 180 рублей. тройник нашел в бутике по продаже запчастей к ВАЗам.

Посмотрев место установки отрезал небольшой кусок от шланга и собрал нехитрую конструкцию (фото № 1). Манометр установил на длинный шланг длиной около 1,5 м., так как хотел замерить давление на трассе при резком ускорении, при котором наиболее часто наблюдается дерганье двигателя.

Перед установкой нужно стравить давление в топливной системе, для чего открываем бензобак и оставляем в открытом положении заткнув чистой тряпкой, чтобы не попала пыль и мусор.
После чего снимаем предохранитель насоса (фото № 2, на нужный предохранитель установлен съемник белого цвета) и заводим двигатель, поработав некоторое время двигатель заглохнет, так как насос не работает.

Затем приступаем к монтажу собранной конструкции с манометром в топливную магистраль (фото № 4), хорошенько затянув хомуты, ставим предохранитель топливного насоса на место и заводим машину.
Как показали замеры давление в топливной магистрали чуть выше паспортных и составило около 3,2 атмосфер (по мануалу 3,06 атм.) на холостом ходу. Также при резком нажатии на педаль газа давление вырастает до 4 атм.
Заглушив мотор, протягивает манометр под капотом в районное петли и закрываем капот, при этом шланг почти не сдавливается, так так возле петель имеется зазор между капотом и пластиком лобового стекла и выводим манометр через приоткрытое стекло в салон. Как показали замеры по трассе при резком ускорении давление составило 4 атм., при езде накатом около 3,2 атм., при тихом ускорении 3.8 атм., что обрадовало, так как нет нужды менять топливный насос и регулятор давления.

После замера давления было решено снять катушку зажигания и свечи. Как оказалось все свечи оказались в состоянии близком к идеальному, кроме свечи первого цилиндра, что в дальнейшем подтвердилось наличием белого налета на коннекторе броне провода вставляемого в катушку зажигания, налет видно на фото № 8.

При осмотре дроссельной заслонки ничего криминального не обнаружено.

Итог: — произведен замер давления топливной системы,
— осуществлена чистка бронепроводов и катушки зажигания.

Цена вопроса 180 рублей.

Необходимые инструменты: минусовая и крестовая отвертки,
трещотка с головкой на 10,
наждачная бумага (для чистки броне провода),
манометр,
бензостойкий шланг около 2 метров

Источник

Subaru Legacy Outback 2,5 TV › Бортжурнал › Регулятор давления топлива, диагностика и замена.

Всем привет. Хочу немного рассказать о регуляторе давления топлива (далее РДТ) или обратном клапане.

Для тех кому лень много читать. Машина в целом не подавала никаких признаков неисправности, кроме того что долго запускалась после часа и более стоянки, причина оказалась в РДТ, можете сразу перейти к замене с картинками))

Сначала немного теории о предназначение РДТ в топливных системах наших автомобилей (с обычным типом впрыска).
Бензин с помощью насоса поступает в некий резервуар — топливная рампа, к которой подсоединены все форсунки двигателя. Форсунки настроены на работу на определенном давлении топлива. Если значение давления выходит за рамки, то смесеобразование нарушается со всеми вытекающими последствиями. То есть грубо говоря блок управления двигателя сможет скорректировать смесь, путем изменения времени поднятия иглы форсунки, но в очень ограниченных пределах.
Таким образом мы пришли к необходимости поддержания давления в системе на некоем уровне. Конкретные значения можно подсмотреть в мануале, для моего 251 мотора это 2,4-2,5 Атм.
РДТ как раз и призван поддерживать такое давление. Топливный насос в стенку, то есть в замкнутую емкость, может накачать и 5 Атм., но такое большое давление на ни к чему. При превышении давления срабатывает РДТ и сливает часть бензина в обратку, то есть обратно в бак. Этот процесс происходит постоянно.
Важно помнить, что давление в рампе меняется от нагрузки на двигатель, в этой ситуации нам помогает еще одна важная функция РДТ — вакуумная корректировка, осуществляемая за счет разрежения во впускном коллекторе. Когда мы давим на газ, значение разрежения уменьшается, мотору требуется больше бензина, соответственно большее давление в топливной рампе, где нам и помогает регулятор. Он может повысить давление на 0,5 Атм.
Помимо вышеперечисленного, регулятор призван сохранить давление в топливной рампе после того как мы глушим двигатель. Это необходимо для того, чтобы во время следующего запуска двигателя, нам не приходилось заново накачивать давление, необходимое для нормальной работы форсунок.

Теперь поговорим о первичной диагностике, скажем — простом наблюдение за поведением автомобиля. Именно в субару, насос включается на несколько секунд при включении зажигания, далее полноценно начитает работать когда мы поворачиваем ключ на старт, т.е. с первым оборотом стартера. Имея привычку не сразу поворачивать ключ до конца, а давать сработать бензонасосу, можно своевременно и не заметить то что двигатель запускается хуже, не с пол-оборота. А вот если водитель неопытный и сразу крутит ключ на старт, то проблема с неисправным РДТ проявляется во всей красе. Особенно утром, после ночной стоянки, когда регулятор спускает давление в рампе до нуля, хотя должен поддерживать его не менее 12 часов.
(Далее описана процедура диагностики РДТ и топливного насоса. Естественно предварительно необходимо обеспечить чистоту топливных фильтров и целостность резиновых уплотнений с сборках топливных насосов.)
Перед тем как замерять давление топлива, настоятельно рекомендую сбрасывать давление в системе. Это можно сделать сняв фишку с насосной станции и далее завести автомобиль, он проработает пару секунд и заглохнет, так же необходимо открутить пробку бензобака.

А сейчас, о том как без шаманства приговорить к замене РДТ.

1. Подключаем манометр в разрыв напорного шланга. Оцениваем давление топлива в системе. Если ниже нормы — переживаем шланг обратки, давление должно резко подняться до 5 — 6 Атм, если не поднялось — меняем насос.

2. Снимаем вакуумный шланг с впускного коллектора или самого регулятора. Давление в топл. системе должно резко подняться примерно на 0,5 Атм. Одеваем обратно. Сам шланг кстати, лучше использовать вазовский силиконовый — очень удобный.

Источник

Subaru Legacy Bp5 2.0 LGT JDM turbo › Бортжурнал › Проверка давления топлива своими руками

Состояние топливного насоса можно узнать по разным факторам, но самый ранний и точный метод — это определение давления в топливной рампе при полной нагрузке (при макс наддув). Можно и по смеси+времени открытии форсунок определить, но для этого нужен опыт. При максимальных нагрузках, смесь может держатся в пределах допустимых, но вот при этом давление будет недостаточное и форсунки будут просто лить, а не распылять.
Вот и я решил проверить на своей. Машина не новая, да и на холостых проверял, а вот при полной нагрузке не получилось.
И так что нам нужно для этого:
Тройник на 8 мм — 33р
Шланг чтоб хватило в салон, взял с запасом 3м бензиностойкого самого дешевого 318 р.
Манометр со штуцером под шланг 315 р.
Два хомута на шланг 54 р.
Получаем приблуду

Перед откручиванием шлангов, нужно стравить давление, для этого можно снять предохранитель или сдернуть фишку с насоса на заведенном двигателе.
Далее откручиваем два хомута на демпфере пульсации

и на его место ставим тройник.

уберем резинку, чтоб шланг не зажало, через окошко в салон.

!НО «Danger» опасность и тд и тп. Перед запуском проверяем на герметичность все соединения. Пару раз включаем зажигание, что бы насос накачал давление, шевелим шланги, смотрим на предмет утечки. С бензином шутки плохи бывают.
После включение зажигания три-четыре раза давление

Заводим двигатель, давление 2,4-2,5 на холостых

снимаем трубку с топливного клапана, давление должно подняться, до уровня как на заглушенном, а именно

Далее опять проверяем все соединения на предмет утечки, кладем манометр в удобное для обзора место, в салоне. Выезжаем на трассу, желательно без машин, так как на манометр придется отвлекаться. И даем двигателю полную нагрузку и фулбуст, для этого даже в прошивке поднял давление турбы до 1.2 в пике. И в эти оменты наблюдаем за показаниями. Важный момент, давление в топливной рампе должно измениться пропорцианально по отношению к давлению во впускном коллекторе. Как раз это и обеспечивает топливный регулятор. Теперь подробнее, если давление было 3 бара при атмосферном давлении, а это мы увидели два раза (при включении насоса на заглушенной и при снятии трубки с топливного регулятора), то давление при нагрузке должно увеличится на давление наддува. Так же можно увидеть давление на холостых 2,4-2,5, разряжение было примерно 0,6 в коллекторе.

фотка немного засветилась, но показания были 4,1

Можно еще проверить форсунки на предмет утечки. Для этого на заглушенном двигателе пережать обратку аккуратно и покурить пару часов. На орхии к примеру за два часа давление почти не падало. Здесь не было столько времени, но за пол часа почти не изменилось.

Из всего можно сделать вывод-производительности насоса на данном конфиге хватает.
Все что писал, это мое имхо, приветствуются возражения и пожелания.
Давление топливного регулятора может меняться на разных моделей. Мануал лень было читать.

Источник