Какое должно быть давление в топливной рампе на мазде 626

Содержание статьи

Какое должно быть давление в топливной рампе на мазде 626

Mazda 626 Земля › Бортжурнал › Замер давления в главной топливной магистрали

Давно хотел провести эту процедуру. Итак, что нам для этого понадобится:

Манометр, кислородный рукав (шланг это в трусах) и хомуты. А еще Мазда понадобится, давление то у нее мерить будем. Все это соединяем. Должно получится вот так:

Далее, сбрасываем давление топлива в магистрали. Для этого,

Ослабляем хомуты с магистрали сразу после топливного фильтра, оборачиваем место соединения рукава и топливного фильтра тряпочкой (брызнет обязательно в глаз), снимаем магистраль с топливного фильтра. На штуцер топливного фильтра надеваем нашу конструкцию, обязательно затянув на хомуты:

Мастырим всю эту конструкцию таким образом, чтобы можно было наблюдать за манометром из салона.

Садимся за руль, ключ в предстартовое положение (до включения стартера), насос кратковременно включается, фиксируем показания манометра:

Как видите, у меня 0,6 мПА давит. Смотрим чего написали в мануале:

5,0-6,5 бар. 1 бар=0,1 мПа. 0,6 мПа — в допуске.

Не забываем про ТБ!

И когда собираем всю конструкцию обратно, на штуцер накидываем тряпочку, при снятии манометра брызгает как из форсунки, если каким то образом попадет на коллектор, то можно даже не стараться тушить.

Самое сложно в этом было найти жидкостный манометр, я позаимствовал на работе (незабыть вернуть). Воздушный не подойдет, или подойдет но не покажет точно, а потом и вовсе крякнет.

Источник

Регулятор давления топлива

Опции темы

Поиск по теме

поделюсь небольшим наблюдением. недавно мерял давление топлива в своей мазде, так вот при проверке выяснилось что РДТ не работал, завис в открытом положении. но при замере давления в стенку, после того как пережал обратку клапан «отвис» и РДТ заработал. теперь машинка порезвее стала.

Правильно, я тоже проводил эксперименты с давлением на работе, подавал разное давление и включал в работу форсунку.

И тоже убедился в том, что форсунка чётче открывается и закрывается при давлении 2.5. 3 бара.

При большом давлении форсунка вообще не открывалась, электромагнитной силы не хватало. Это и понятно.

Так что регулятор давление — это есть очень важный элемент.

Последний раз редактировалось DMITRY POPOV; 23.08.2012 в 07:09 .

Однажды я долго мучался с машиной. Она при меньшем количестве бензина (литров 15. 20) в баке, просто не ехала, или рывками. Пока разбирался в чём дело, установил, что давление в рампе у меня составляло 1.2 бара. Тогда я не знал сколько должно быть бар. Причину выяснил, всё поменял, купил бошевский насос, установил, померил, давит 5. 5.5 Бар (бензонасос в сборе), а про рег.давления и забыл(забил). Машина по приёмистости не потеряла, и не приобрела. Всё осталось как было. Только ездить мог уже до последнего литра.
Но..
Но при 1.2 бар я не ощущал изменение в динамике при пустом баке, а сейчас, при 5.5 бар я это тоже ощущаю. РДТ как не работал,так и не работает
А стоит он блин дорого.

Последний раз редактировалось DMITRY POPOV; 29.01.2013 в 22:45 .

вряд ли. дело в том что у меня стоит вазовский бошевский насос -которому лет 5 уже. так вот. я его пытался менять на испанский ERA — достался по случаю за 600 р. так вот эра не работала толком, вернее гершил я на нее. померил — больше 2.5 очков даже с пережатой обраткой не давила. поменял я обратно бош и померял еще раз — так же три очка в лоб не больше.даже при полностью закрытом регуляторе ( я трубку снимал обратки даже -сухо). так что это точно не высокое давление.

ИМХО это связано с адсорбером- видать при определенных условиях,а именно около 15 литрах, создается такой режим при котором пары, всасываются/ выдавливаются во впуск. смесь становиться чуть более богатой — и voilа. так как режим кратковременный — то особо не чувствуется.ни расходом, ни другими косвенными признаками. если только писать лог постоянный и мониторить.

И я скажу «вряд-ли» адсорбер. Его назначение — преобразовать пары в жидкое и слить обратно в бак. Это схема управляется компьютером и полностью зависит от оборотов мотора. Эта байда есть составляющая системы EURO I, II, III.

Последний раз редактировалось DMITRY POPOV; 29.01.2013 в 23:07 .

Источник

Mazda 626 GE 1.8FP MT HB CFS C.Red › Бортжурнал › Замер давления в топливной системе.

Подозрения не нехватку топлива. Жму педаль на 30%, ускоряемся; на 50% — еще сильнее ускоряемся; жму от 60% и «в пол» — никакой реакции; всё тоже что и при полунажатой педали газа.

Замеры проводил как указано в книжке.

Сначала решил замерить давление насоса. Приоткрываю крышку бака, снимаю шланг после топливного фильтра под капотом, попутно разливая бензин; подсоединяю после фильтра манометр, замыкаю контакты в диагностическом разъеме F/P и GND и поворачиваю ключ в положение «ON».

Результат — 2,5 бар (должно быть 5,0-6,5 бар);

Думаю пипец насосу, приплыл;

Ну и ради интереса замеряю уже давление в системе на холостом ходу;

Втыкаюсь манометром через тройник после фильтра, снимаю перемычку в диагностическом разъеме, завожу.

Результат — 2,1 бар (должно быть 2,0-2,3);

Ну думаю, получше; в норму попадаю.

Газую, и тут давление подскакивает до 2,9 и падает до 2,3 в течение одной секунды. Хрень какая то! Откуда 2,9, если насос дает 2,5 бар максимум?;

Снимаю воздушную трубку с редукционного клапана, давление подскакивает до 2,9 и держится на этом уровне. (норма 2,8-3,1); Я опять в ступоре, откуда 2,9 взялось?! О_О

Снимаю тройник, опять собираю схему для замера максимального давления насоса.

Итог: 2,5 бар, выше никак не лезет.

Подсоединяюсь через тройник, завожу двигатель — давление 2,9 бар! чуть притапливаю, выходя из холостого хода, давление падает до 2,1 бар; топлю по полной — 2,3 бар;

Скидываю воздушную трубку — 2,1 бар;

Кто нибудь понимает что тут вообще происходит?

Mazda 626 1994, двигатель бензиновый 1.8 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mazda 626, 1990

Mazda 626, 1989

Комментарии 24

тоже сейчас надо произвести замер. такая же причина что и у тебя…

Ага. По сути надо сделать 2 замера. Первый — давление насоса «в стенку»; Второй — давление с регулятором.

а че за воздушная трубка, откуда ее снимать надо?

С регулятора. Но смысла в этом мало. Лучше смотреть фактическое давление на заведенной машине.

с РД, которая на клапан идёт чтоли?

Да. Вот здесь все подробно расписано: yadi.sk/i/gCMQPnEwdELHP

это насос с Сонаты 2-х литровой…

Более производительный насос — хороший запас.

При замере максимального давления, обратку перекрывал?

При замере максимального давления в системе пробовал пережимать, на 0,2-0,3 бар приподнимается. При замере макс. давления насоса — нет, она там не участвует.

В смысле после манометра, там или пережимать, или шланг глушить надо.

Зачем после манометра пережимать? Ничего пережимать не надо. Я замеряю давление в подающем трубопроводе, после топливного фильтра, напрямую и через тройник.

Чтоб бензин не вытекал, если на прямую мерил и такое давление, то меняй бензонасос.

Есть опыт по выбору фирм? Разброс от 700 до 14000 руб)

У меня бош жигулёвский стоит, только у меня уже 7лет, а когда его поставили ХЗ.

Мозг нашел близкую причину, по которой давление держится 2,9 бар без воздушной трубки, а при замере в упор от насоса — 2,5 бар;

Видимо при замере в упор, поток бензина останавливается, и насос молотит в нагруз, теряя скорость;

При замере с регулятором давления, насос вращается с большей скоростью, так как часть бензина сливается в обратку и нагрузка меньше; более высокая скорость обеспечивает высокое давление;

P.S. ну или при замере в упор, тупо мощности аккумулятора не хватает;)

Я уже не знаю что и думать%)

Я замерял. Смотри у меня в БЖ. С подклинившим регулятором у меня было 4.7 вроде!

Я читал твой пост; есть запись только о давлении в системе 1,7, до замены насоса и РД;

РД так то не из дешевых, в заначке у меня его нет)

Источник

Mazda 626: Проверка давления топлива — Система питания

Бензиновый двигатель Для проверки необходим исправный мано метр с вспомогательным шлангом и тройником Проверка • Ослабить давление топлива, обратитесь к соответствующей главе.

• Отсоединить кабель массы (-) аккумулятор Внимание. При этом стираются данные памяти неисправностей и защитный код ра диоприемника.

• Установить контрольный прибор давления топлива — 1 — между топливным фильтром -2и главным топливопроводом -3-, как показано на рисунке. Закрепить хомуты -4- на шлангах.

• Соединить кабель массы (-) аккумулятора при выключенном зажигании.

• открыть крышку штекерного соединения для диагностического стенда -2- и блокировать вспомогательным кабелем -3- контакты <F/P> -4- и <масса> -5-, обратитесь к рисунку выше.

• Включить зажигание и тем самым привести топливный насос в действие.

• Зафиксировать показания манометра. Заданный параметр: 2,6 — 3,2 бар.

• Если измерения не совпадают с заданными параметрами: • Проверить максимальный напор на топливном насосе.

• Проверить топливопроводы на предмет загрязнения и засорения.

• Проверить топливный фильтр на предмет загрязнения и засорения, при необходимости заменить.

• Проверить, постоянно ли давление.

Проверка максимального давления на топливном насосе • Ослабить топливное давление.

• Отсоединить кабель массы (-) при выключенном зажигании.

Установить контрольный прибор давления топлива — 1 — на топливный фильтр -2-, как показано на иллюстрации. Установить заглушку • на стык -5-, хомуты -4- на шланг и Соединить кабель массы (-) аккумулятора при выключенном зажигании.

Включить топливный насос и проверьте давление топлива. Заданные параметры 5,0 6,5 бар.

Проверка постоянного давления • Повторить шаги, описанные в «Проверке максимального напора на топливном насосе».

• Выключить зажигание.

• Подождать в течение 5 минут, затем зафиксировать показания измерительного прибора давления топлива. Заданный параметр: 3,5 бар • Отсоединить блокировочный кабель и закрыть розетку для подключения диагностического стенда.

• Отсоединить манометр и соединить главный топливопровод с топливным фильтром.

• Если заданные параметры ни разу не совпали с измерениями прибора, это указывает на неисправность топливного фильтра и необходимость его замены.

Проверка реле топливного насоса

Бензиновый двигатель Реле топливного насоса (зеленого цвета) находится в коробке реле моторного отсека. Проверка Проверять реле топливного насоса необходимо при выключенном двигателе. • Открыт …

Проверка топливного насоса

Бензиновый двигатель Проверка функционирования • Открыть крышку штекерного соединения для диагностического стенда -2- и блокировать вспомогательным кабелем <F/P> -4- и <масса> -5-. -3 …

Другое на сайте:

Основные неисправности тормозов

Предупреждение Перед определением неисправностей в тормозной системе проверьте углы установки передних колес, состояние шин и давление в шинах. При наличии неисправностей в антиблокировочной систе …

Расход масла

Применительно к двигателю внутреннего сгорания под расходом масла понимают то количество масла, которое расходуется в процессе сгорания Не следует путать расход масла и потери масла, которые возни …

Неисправности

Сигнальная лампа горит, если сис тема вышла из строя. Подробную информацию Вы найдете на странице 119. …

Источник

Топливный насос и топливное давление

Топливный насос и топливное давление Mazda 626

Общие сведения

Набор для проверки большинства топливных систем

Топливный насос и топливное давление Mazda 626

Общая проверка

Порядок выполнения

1. Проверьте, чтобы в топливном баке имелось достаточное количество топлива.
2. Проверьте, работает ли топливный насос. Включите зажигание и прислушайтесь к горловине топливного бака, Вы должны услышать короткий жужжащий звук. Если насос не работает, проверьте электрическую цепь насоса.
	3. В моделях Probe прежде всего проверьте выключатель с замедлителем, расположенный в багажном отделении.

Проверка давления

Порядок выполнения

1. Отсоедините рабочий механизм системы круиз контроля.
2. Подсоедините измеритель давления к шлангу, ведущему от топливного фильтра (4-цилиндровые модели) или между топливными трубками.
3. Включите зажигание (двигатель не работает, система кондиционирования воздуха отключена). Топливный насос должен включиться приблизительно на две секунды. Давление в системе должно увеличиться и держаться на одно отметке.
	4. Заведите двигатель и прогрейте его до нормальной температуры. Запишите показания измерителя и сравните их с техническими требованиями. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива — давление должно моментально увеличится. Если вы получили все необходимые результаты, значит, система функционирует правильно.
	5. Если после отсоединения вакуумного шланга давление в системе не повысилось, увеличьте разряжение в регуляторе давления подсоединив к нему вакуумный насос. Если давление топлива понизилось, значит, вакуум не подается в регулятор через вакуумный шланг. Если давление не понизилось, замените регулятор давления топлива.
	6. Если давление топлива не соответствует техническим требованиям: а) Давление слишком высокое. Проверьте, подается ли вакуум в регулятор давления топлива. Если вакуум подается, проверьте, не засорен ли шланг или трубка возврата топлива. Если шланг не засорен и не передавлен, замените регулятор.
б) Давление слишком низкое. Замените топливный фильтр. Если давление не повысилось, заведите двигатель и перекройте шланг возврата топлива. Если давление увеличится выше 47 psi, замените регулятор. в) Если давление по-прежнему низкое, проверьте, не протекает ли инжектор или инжекторы. Проверьте исправность топливного насоса.

Проверка электрической цепи топливного насоса

Порядок выполнения

1. Если насос не работает, проверьте его предохранитель в блоке плавких предохранителей. При необходимости замените предохранитель.
Модели 1993-1997 годов
	2. Если насос по-прежнему не работает, снимите крышку блока передачи сигналов, расположенного в отделении двигателя и замкните перемычкой контакты топливного насоса и заземления. Топливный насос должен заработать.
Модели 1998 года
3. Если насос по-прежнему не работает, снимите реле насоса из блока реле. Замкните перемычкой контакты 30 и 87 гнезда реле.
Все модели
4. Если насос не включается, проверьте, подается ли напряжение на контакты насоса, и нет ли разрыва в цепи заземления насоса. Если проверка показала положительные результаты, замените насос.

Снятие и установка

Видео про «Топливный насос и топливное давление» для Mazda 626

Давление топлива в рампе Mazda 626

Как проверить давление топливного насоса на Mazda Demio

Измерение давления топлива Mazda 6 2002 2007

Другие материалы раздела

ДТП в России

07.30.19
07.30.19
07.30.19
07.29.19
07.29.19
07.29.19

Источник

давление топлива

23.10.2009 16:18 #1
давление топлива
Мазда 626 GE 1.8 90л.с.1996г
Мерял давление-двиг заглушен замыкаю разъемы-2.3
-на холостых сначало -2.5 погазовал-1.7
-при увеличении оборотов всегда снижается до 1.7
-снятый вакуум-2.5
-пережатая обратка-2.7
У меня хечт,надо снимать бак чтобы добраться до насоса, провалов при разгоне нет, но и разгона субъективно нет,как то тупит ,особенно до 2500 оборотов
Вопрос надо ли менять бензонасос при таких параметрах
23.10.2009 21:18 #2
Адрес: Кольчугино Сообщений 174
Достаточно похожая на мою ситуация. С той лишь разницей, что давление при увеличении оборотов опускалось до 1,9-2,0, а максимальное, с пережатой обраткой, было 3,0-3,5. Заменил насос на Бош от ВАЗа, давление максимальное выросло до 6,0, но тупизм не прошёл. Помогла замена проводов высоковольтных. Характерный признак: тупизна/подёргивания при разгоне напрочь пропадали на оборотах выше 4000.
Последний раз редактировалось vehcy; 23.10.2009 в 21:21.
MAZDA 626 GF 1.8 1997г
23.10.2009 21:30 #3
поменять провода проще чем с баком мудохаться, на вид провода в норме, как их проверить
23.10.2009 22:32 #4
Не должно давление просидать при нагрузке, купи хороший насос ,( да хоть от девятки ваз- как бюджетный вариант, а лучше где нить в японии или в сша парочку), и забудь про него.
25.10.2009 19:56 #5
Поменял нассос ,поставил от 10, чтобы снять его пришлось сделать отверстие,чтобы бак не снимать,теперь можно в любое время,если что.Старый насос практически не давал требуемого давления. Все подошло,время ушло мало. Но что печально или наоборот хорошо, что на старом,что на новом с новой сеткой разницы нет или я много от машины хочу, когда крутишь едит.не крутиш больше2.5 не едет(вяленько разгоняется)
25.10.2009 20:03 #6
у меня на предыдующей мазде было нечто похожее, 1.8 90 л.с, перед продажей старый хозяин поменял ремень грм, и промахнулся на 1 зуб, сказывалось зто только на разгоне, а так работала ровно и заводилась очень хорошо даже при -25
PEUGEOT 407, 2004 г.в., 2 л. МКПП.
626 ,2002 г.в., 2л. АКПП, американка, 1YVGF22E025299765
25.10.2009 20:18 #7
Ремень стоит правильно, прочитал соседний пост и подумал-может я рано переключаюсь 1- 0-10, 2- 10-40, 3-40-50,4- 50- 70,5 -70 и выше обороты в р-не 2.5 что скажите?
25.10.2009 23:14 #8
Адрес: Кольчугино Сообщений 174
А я ещё раз обращаю ваше внимание на мой пост (№2), где говорится о том, в чём была причина. Сам маялся очень долго: и свечи менял, — ненадолго помогало, или совсем не помогало, и на насос с сеткой думал (чистил, -иногда было улучшение, но … — не то), и на дроссельную заслонку, и на форсунки (не трогал), и связывал с расходом масла (типа свечи от масложора умирают; кольца заменил — проблема с тупизной не ушла).
ВВП так просто не проверить, как я понял. И сопротивление в норме, и внешне, но высокое пробивает. У меня был пробой внутри наконечников, так как на изоляторах свечей были характерные следы/полоски от пробоев. Кстати, рекомендуют одновременнос ВВП сменить и свечи.
Конечно, причина может быть и в другом. Я делюсь собственным опытом.
26.10.2009 12:39 #9
Сообщение от Igor01966
Ремень стоит правильно, прочитал соседний пост и подумал-может я рано переключаюсь 1- 0-10, 2- 10-40, 3-40-50,4- 50- 70,5 -70 и выше обороты в р-не 2.5 что скажите?
Я обычно на трех тысячах переключаюсь.
Куплю передний и задний редукторы с ГП 4,625 (от патруля с RD28T). Или просто главные пары 4,625.
26.10.2009 18:33 #10
Сообщение от vehcy
Достаточно похожая на мою ситуация. С той лишь разницей, что давление при увеличении оборотов опускалось до 1,9-2,0, а максимальное, с пережатой обраткой, было 3,0-3,5. Заменил насос на Бош от ВАЗа, давление максимальное выросло до 6,0, но тупизм не прошёл. Помогла замена проводов высоковольтных. Характерный признак: тупизна/подёргивания при разгоне напрочь пропадали на оборотах выше 4000.
Все верно про сетку не забываем в баке. Simens для тазика выдает 7,5 макс с пережатой обраткой.
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» !!!
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее…
26.10.2009 18:46 #11
Сегодня решил подержаться за провод и за массу -ничего не произошло,током не ударило)), внимательно осмотрел старые свечи,пробоев не нашел, ну так или иначе ВВП буду менять,хотелось бы побороть недостаток
26.10.2009 18:56 #12
Посмотрел на форсунки, а они у меня все одного цвета-синего,озадачился
26.10.2009 19:39 #13
Сообщение от Igor01966
Сегодня решил подержаться за провод и за массу -ничего не произошло,током не ударило))
надо было языком попробовать :)))

Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.

Источник