Какое должно быть давление топлива у опель вектра
Содержание статьи
Как хорошо, что есть Blamper.ru!
Теперь не нужно перечитывать сотни автофорумов.
Добрый день, какое давление должно быть в рампе и как его правильно мерить. Авто Opel Vectra.
Здравствуйте, давление в рампе должно быть 2,8-3,2 бар (атм.) (если моновпрыск — 0,75 бар на клапане впрыска). Проверяется либо в сервисе либо самостоятельно: обычный манометр соединяется шлангом с рампой (на торце снимается защитный колпачок, стравливается давление и вынимается золотник), проверяем на холостом ходу. Затем снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и при исправном регуляторе, давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм).
Балаково, Kia Ceed
спасибо, мне мерил один спец не вынемая нипеля и показывает 2,8 на холостом ходу но когда глушиш давление падает медлено и он говорит что давление должно держатся 5-6 часов?
Симферополь, Opel Vectra
Самый главный рабочий показатель, а он у вас 2,8, в норме. Давление в любом случае будет падать. А какие проблемы у вашего авто?
Балаково, Kia Ceed
проблема в том что может заводится а может нет .крутишь стартером и не чего а придеш через час и всё работает . на диагностике всё в порядке.но ещё, утром после того как не завелась как обычно когда холодная при запуске включается егр и когда он отключается то она глохнет после этого надо минуту подождать и всё в порядке,как ритуал какой то.вот и всё вроде
Симферополь, Opel Vectra
Проверьте еще регулятор давления и свечи, замените топливный фильтр.. Попробуйте сменить АЗС. Попробуйте завести авто не сразу, поверните ключ не до конца и подождите 2-3 секунды, насос наберет давление и проверьте.
У меня было подобное, после АЗС плохо заводилась, стартер долго крутил, сменил АЗС, проблема пропала.
Балаково, Kia Ceed
спасибо за ваши ответы,но клапан давления менял 3 шт. правда б,уновые свечи и фильтр топ. как месяц полтора поменял.так что ищу .ещё один кулибин говорит датчик температуры потому как через мозги проходит сигнал только какой температуры не узнал выходные
Симферополь, Opel Vectra
Источник
Борьба с динамикой, оборотами, конями X20XEV: Часть I. Сетка бензонасоса, замер давления топлива — Opel Vectra, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Итак.
Я развязал войну, она потребует много сил, терпения и госзнаков. Мне не надоело, я просто постигаю законы, механизмы, взаимосвязи.
Меня не устраивает вялая динамика и залипающие обороты, повышение оборотов, например, в пробке при нажатии педали сцепления и прочие расколбасы системы управления двигателем.
Борьба будет долгой, но я верю, что все получится.
Фронт работ, подразобью его на части:
I) Бензонасос, давление топлива, вентиляция бака, клапан обратки;
II) Регулятор холостого хода, дроссельная заслонка, регулировка винта положения заслонки, датчик положения ДЗ;
III) Расходомер воздуха ДМРВ, подсос в воздушном рукаве, датчик температуры всасываемого воздуха ДТВВ;
IV) Система зажигания и искра: ВВ провода, модуль зажигания, свечи;
V) Клапан EGR;
VI) Форсунки;
VII) Лямбда-зонд;
VIII) Датчик положения коленвала.
Так что, до нового года, в течение двух с половиной месяцев я буду пробовать, проигрывать и выигрывать. Для этого у меня есть инструменты, гараж, OP-COM (заказал, будет через недели три), жопа и унитаз (с).
Начнем.
Инспекция топливной системы решил начать с первичного.
Часть I. Бензонасос.
Ни разу в жизни не занимался изъятием БН. Стравливаем давление бензина через ниппель в моторном отсеке между форсунками и воздушным рукавом.
Скидываем разъем БН, скоба сверху, отвертка, готово. Клеим разъем скотчем к тряпке, которая прикрывала БН, разъем может утонуть между баком и металлом салона
Начало работы, снять шланги со штуцера.
Сам снять не смог, помощником, как и в последнее время, был отец. С обеих сторон скобы зажимали отверткой, помощник стаскивает потихоньку шланг. Из левого польется бензин, из правого вроде нет. Будьте готовы с ветошью. За потенциальную возможность потерять шланги не переживайте, никуда за время работы не пропали без допфиксации.
Далее снятие стопорного кольца. На нем есть отверстия с выступом. Упираем отвертку, бъем по ней молоточком, чтобы стопорные ушки вышли из железяк фиксации. Снимаем стопорное кольцо, крышка БН оттопыривается вверх, уплотнительное кольцо из резины падает в бак. Шучу, придержите его, я о нем впервые видел).
Крышка и БН соединяются топливным шлангом и двумя электрическими разъемами.
Будьте бдительны. С обратной стороны этих разъемов есть пластиковые ушки, не заметив их, отец начал выдергивать маленький разъем пассатижами и вырвал оба провода из разъема.
Вот так бывает).
Запаяли, скобы нашли, датчик сняли. В принципе можно снять только маленький датчик, второй не мешает. Далее отпускаем хомуты двух шлангов с крышки.
Вот такая схема.
Хомуты сдергивается шлицевой отверткой в месте соединения скобок. Бензин не потек.
Крышку в сторону.
На фото видну внизу высокие крепления-фиксаторы БН, их три, отгибаются внутрь, БН достается. Внимание, эти фиксаторы снаружи! а не ближе к центру, их не надо трогать, мы же лоховались минут 15 в трое пассатиж).
Достали БН, видим, что на дне стакана, видим сетку. У меня она, как назло была чистющей. Для очистки совести побрызгал на нее карбклинером, поскреб зубной щеткой.
Грязь со дна стакана собирали магнитом и тряпками.
Процедура сбора вроде понятна.
Два момента. 1) Поставили другие хомуты (под отвертку) вместо старых. Накручиваем длинный шланг таким образом, чтобы он не скручивался в узел.
2) Стопорное кольцо на финале. Долго не могли его надеть, пришлось стучать, бить, подстукивать, геморно, но сделано.
После чистки сетки и инспекции БН следующая задача — замер давки топлива.
Для этого отец в который раз изготавливает фазоплазмовоспламенитель:
Манометр с резьбой, вкручен в резьбу, приваренную к резьбе, подходящей к резьбе клапана сброса давления топлива на рампе. Резьбы рулят.
А внутри резьбы штырек для нажатия на ниппель и уплотнительно резиновое кольцо.
Накручиваем девайс на клапан, заводим двигатель. Манометр показывает 5 Атм, при этом зашкаливает по максимуму. У меня, что, не срабатывает клапан сброса давления? Почему манометр показал 5 атм?
В любом случае давление не падало, БН, по ходу исправен.
Остается неизведанной вентиляция бака и клапан сброса избыточного давления.
Вот такой манометр.
Отец паяет вблизи от взрыва.
Поехал на заправку после работ. Авто ехала как-то странно…Плавнее что ли. Или приятный обман. Посмотрим.
Борьба продолжается.
Источник
Как проверить давление в топливной системе опель вектра
Opel Vectra 2.0і › Бортжурнал › Бензонасос, РТД и т. д…
Всем привет!
Начала моя ласточка барахлить, заводится с третьего раза, при троганьи с места может заглохнуть, да и в пути при сбросе газа иногда глохла. Плохо реагировала на педаль газа.
Первые мысли были, сдох бензонасос.
Соорудил приборчик для проверки давления в топливной системе и начал проверять…
Оказалось вышел из строя РДТ (не держит давление, все идет напрямую), так как родной стоит 70 УЁ, а б/у неохота брать (у меня их два и оба неисправны), заказал ГАЗовский за 11 УЕ.
Когда придет буду ставить, благо об этом видео и описания в сети достаточно.
В поисках информации нашел в сети очень простой и доходчивый мануал, как проверить топливную систему. Чтобы не потерять его, а также в помощь одноклубникам, публику его в БЖ.
Диагностика по давлению топлива
Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!
Вот еще видео о замене регулятора топлива на РДТ от Волги 3110
Источник
Opel Vectra GT › Бортжурнал › Решение проблемы с РДТ (регулятор давления топлива)
Гуглил я гуглил, долго искал, ночи не спал, мучался. Вижу, что многие ставят волговские с змз-406, типа они такие же на 3 бара и т.д.
Но я морально мучусь, долго думаю, и в итоге, решаю купить все же оригинал. Приходит мне этот оригинал, я на него смотрю, и вижу надпись 2.5 бара. Меня начинают терзать сомнения… Благо заказывал у хороших людей, постоянно у них заказываю запчасти. Они говорят, подумай, пускай у нас полежит пока. Я иду домой, не долго думая, открываю книгу по вектре, и нахожу, давление в топливной рампе со снятой трубкой, 2.5-2.7 бара.
Вот такая история.
Поэтому, остался старый РДТ на своем месте, отлично работающий. Вот и нет проблемы)))
Часто вижу как люди форсунки и РДТ ставят с волги. Не спорю, может и работает, может и лучше, но с точки зрения приемистости и всего-то. Это дело каждого, но я стараюсь ставить оригинал, на который рассчитана была система в целом. Может и лучше распыление у форсунок с 3 барами, лучше сгорает, может и форсунки волговские лучше… в чем я сомневаюсь, но не о том, а о том, что почему-то там именно 2.5 бара. Ну, это так для размышлений.
Opel Vectra 1990, 115 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Opel Vectra, 1991
Opel Vectra, 1989
Opel Vectra, 1995
Opel Vectra, 1993
Комментарии 12
Так проблема решилась была на твоей вектре, я в смысле с лямдой? А то у меня тоже тупит машина и на прогретую жуткий запах выхлопа, а так же выбивает 13-тую ошибку но не всегда, а когда даёш резко газу. и на 1-рвой передаче на прогретую дёргается как собака :(( Уже всё переменял и переставил, осталась лямда, РДТ и чистка форсунок… Что посоветуешь?
В моей лямбде был дохлый подогрев и уже подуставшая была. Но при прогреве работала лямбда но плохо. После замены лямбды перестало вонять с выхлопной (но минус, стала ехать хуже), но у меня еще воняло с бака ((( толи крышка, толи с вентиляции… Ошибка 13 говорит о том, что лямбда постепенно подыхает. Когда даешь газу, лямбда не успевает отработать, ЭБУ ловит отклонения в работе — вот и загорается чек. Если тухнет, то еще немного работает. Если горит постоянно — то сдохла совсем. Вообще, на опеле лямбда не сильно влияет на смесь, но влияет.
На первой может дергаться из-за перегрева сцепления, было проходили… Корзина у меня тоже грелась жесть. Хз почему. Я бы померял давление в топливной рампе, и попробовал поставить другой ДМРВ заведомо рабочий. На самом деле, он мне и парил мозг… Там 70 % все от ДМРВ зависит.
У тебя же c20ne?
Да C20NE ДМРВ в идале, до меня ни разу не вскрывался, я первый кто его вскрыл, и был удивлен, ни намека на протертые дорожки! Может ли это ещё форсы забились, машина простояла почти 3-ри года в гараже без движения, топливный фильтр был развален ия так проездил на нем пару сотен, так что не уверн фильтровал ли он что то или нет…
Да не, от форсунок такого эффекта не будет… У меня на ДМРВ тоже дорожки в идеале, и не вскрывался, вскрыл я, вот только лопата залипала в положении закрыто… Налипло на нее что-то… Сухое и липкое.
Ну я прочищал там всё бензиком, лопата ходит свободно нигде даже не чиркает, просто на холодном движке практически нету проблемы, так что тут либо лямда либо РДТ либо форсы
В твоем случае, если тупит на горячую, я бы смотрел в сторону лямбды, ДТОЖ и возможно горячий воздух на впуске, либо же врет датчик температуры в ДМРВ.
Значит начну с лямбды.
Так проблема решилась была на твоей вектре, я в смысле с лямдой? А то у меня тоже тупит машина и на прогретую жуткий запах выхлопа, а так же выбивает 13-тую ошибку но не всегда, а когда даёш резко газу. и на 1-рвой передаче на прогретую дёргается как собака :(( Уже всё переменял и переставил, осталась лямда, РДТ и чистка форсунок… Что посоветуешь?
Я у себя на опеле так и не проверил, может быть еще горячий воздух на впуске, от этого сильно тяга падает. Посмотри… Ну и классика подсосы воздуха.
все правильно! на кой фиг покупать немца, а потом ставить на него некачественные?да еще и советские запчасти которые делались на количество а не на качество
Абсолютно. Еще и этот головняк с переделками… А потом оно работает не так как нужно… Лучше покупать оригинал, либо копии уже на крайний случай… Но аналоги? Да еще и не с теми техническими характеристиками…
вообщем я подписываюсь на твою верку и жду в гости)))
расскажу одну историю про «классных мастеров»
Я живу в частном секторе в Киеве в районе автовокзала, прямо возле меня есть оперевская разборка и СТО по опелям.
Казалось бы, -сказка, любая неисправность может решится прямо возле дома. но не тут-то было… сдерли 1100грн и ничего не сделали, наменяли кучу ненужного барахла которое ни к чему не привело. Вот такие вот у меня соседи))) лучше в другой конец города поехать…
www.drive2.ru/cars/opel/v…/serge87/journal/2332679/
Ок. Полезная инфа, пытаюсь сейчас нормально настроить двигатель. Скоро буду посты, пока некогда)) А найти нормальных мастеров это реально проблема…
Источник
Vectra Club Russia
Проверка давления топлива подручными средствами.
Проверка давления топлива подручными средствами.
Сообщение Dreamweaver » 24 ноя 2010 08:26
Прежде всего отмечу, что данный метод проверки подходит практически для всех типов впрысковых машин, при условии, что можно дотянуться до бензопроводов и имеются информация о давлении, которое, должен обеспечивать штатный регулятор давления конкретного двигателя. Поэтому опишу в общих чертах отработанную методику для С20НЕ (и подобных), Мультека (имеется в виду любой опелевский моновпрыск) и Симтека.
Итак:
Нужна пластиковая бутылка, кусок подходящего шланга(жигулевская бензопровдная трубка рулит) и балонный насос, или компрессор с манометром.
1. Снимаем подающий шланг и выводим его в бутылку. Вынимаем реле бензонасоса и замыкаем клеммы 30 и 87b. (с20НЕ) Смотрим на струю из бензопровода, двухлитровая бутылка наполняется быстро, время не замечал, но струя должна быть уверенная, ровная, причем не стоит заканчивать проверку, пока бутылка не наполнится, встречаются насосы, которые бодро работают 4-5сек, а потом резко роняют производительность. Как вариант, такое поведение еще может быть обусловлено проблемами внутри бака. Это первичная проверка производительности.
2. Снимаем шланг обратки. На подачу подключаем компрессор, воздухом давление проверяется ничуть не хуже чем бензином.
Прим.: На Симтеке неудобно подключаться к магистрали, так как крепления бензопроводов резьбовые. Поэтому проще подключать компрессор к штуцеру для сброса/измерения давления прямо на топливной рампе, спасибо, что он там есть Трубку подачи придется прикрутить на место, иначе все будет стравливаться через неё.
Включаем и смотрим на манометр — как только он подойдет к:
2.2 — 2.6 атм. для Мотроника (С20НЕ)
2.2 — 2.6 атм. для Симтека(Х18ХЕ — X20XEV).
3,0 — 3,5 атм. Для Мультека С и Мультека Ф (X14XE — X16XEL).
0.8 — 1.0 атм. для Мультека(моновпрыск).
излишки должны начать выходить через вывод обратки. Это проверка регулятора давления.
3. Подключаем подающюю трубку к рампе. На вывод обратки одеваем ТАЗовскую трубку и выводим в бутылку. Замыкаем те же клеммы на реле. Струя должна быть такая же как и п.1. Это заключительная проверка производительности и давления одновременно.
Источник
Источник