Какое давления в рампе должно быть на субару форестер

Содержание статьи

Субару форестер измерение давления топлива

Subaru Forester 2.0XT MT-turbo › Бортжурнал › Замена топливного фильтра, замер давления, еще немного о мафе и бусте

Ни сменить-ли топливный фильтр, подумалось мне.
Смотрю в экзисте оригинал — 1600. Так себе. Смотрю на свой под капотом — kyosan. Немножко погуглив, узнаю, что в коробке оригинала лежит киосан (015000-5492) стоимостью около 800 рублей, разница в отсутствии субокоробки. Неплохо, но найти его не удалось в Сибе, ни в наличии ни под заказ. Чутка помучавшись выбором, решаю заказать фильтр от micro, заказываю, получаю:

Открываю коробочку и вижу там, как ни странно, киосан

Процесс смены описывать незачем — снял, поставил.
Следом выкрутил для осмотра одну свечу. Чуть-заметный белый налет не радует, видимо беднит немного смесь. Хотя, если верить показаниям torgue касательно смеси, на мой непрошаренный взгляд все вроде неплохо — соотношение 14,5-14,8 на ХХ, на оборотах под нагрузкой — заливает до 12,2-12,5…

Возможно, симптом того же, что не дает раздуваться турбине. До выяснения лучше перейти в режим «везу рассаду» для минимизации возможных негативных последствий предположительно бедной смеси.

Раз такое дело, снял со свежезаменянного фильтра шланг, в шланг сунул тройник, на один конец манометр, другой к фильтру.

Включил зажигание — поглядел; завёл — поглядел; скинул вакуумный шланг с клапана регулировки давления (долго искал, нашёл с противоположной стороны рядом с самкой) — поглядел.
Результат при включении зажигания на заглушенном ( как и при снятии вакуумного шланга на заведенном) — 3,1, что в допуске (2,9-3,2 по мануалу).
А вот на ХХ — 2,3 против должных 2,35-2,65 по мануалу или

2,5 по subaruboxу (Николай как то давно писал на myforester.ru). Встаёт вопрос, критично ли или можно такое лёгкое отклонение списать на погрешность манометра и забить?

Оставил так постоять с манометром минут 10, давление не спало, значит перепускной клапан держит, форсунки не сыкают.

Следом еще немного изысканий на тему МАФа. То, что я мыл, не было самим чувствительным элементом мафа, как выяснилось после штудирования интернетов) это был лишь его «термометр», дающий, скажем так, исходные данные для обсчета) а вот сам искомый воздухомер, представляющий из себя две тонюсеньких нити, спрятан в большой трубе датчика. Его я безжалостно мыть карбклинером уже не решился, выглядит очень хлипко, так что лучше удостовериться, прежде чем чистить.
Поставил заведомо исправный датчик (спасибо LexaSsan , позаимствовавшему свой для испытаний!), скинул моск на всякий случай, проехался, поглядывая на давку, показания мафа и опережение зажигания. Абсолютно никаких изменений замечено не было относительно моего мафа.

Напоследок скинул шланг с актуатора ради интереса и немного прокатился — турбина раздулась до 0,9, после чего я в спешке бросил педаль, тормознулся и одел шланг обратно.

Ну и небольшой log, если конечно можно так его назвать, снятый по средствам torgue. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет…

Резюмирую: турбина все так же не дует выше 0,4, по свече есть подозрение на чуть бедную смесь. Сама турбина и МАФ исходя из вышенаписанного исключены. Топливный насос почти исключен, лёгкие сомнения остались по его поводу.

Источник

Subaru Forester Оно на палке › Бортжурнал › Давление топлива, временный пост.

Доброго времени суток, уважаемые коллеги !
Многие из вас меняли регулятор давления (клапан) в топливном фильтре. Замерил сегодня у себя давление топлива.
Подскажите, пожалуйста, какое давление топлива было до замены, а какое после.
В мануале указывают разные значения, не знаю чему верить.

Всем мира и радости !

Subaru Forester 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Subaru Forester, 2010

Subaru Forester, 2008

Subaru Forester, 2013

Subaru Forester, 2008

Комментарии 35

На разных фориках давление разное, у меня 3й, 2008г, 2л, атмо, 150лс, сам насос в точку давит 5кг, регулятор 3.8, после нескольких перегазовок может упасть до 3.4 пиково. Я грешу что у меня регулятор не исправен. Вялый разгон, провалы, дергает при ровном газе.

Небольшой разброс есть. Обычно смотрю на тапку в пол. Если манометр около рампы не сбрасывает давление при разгоне, то считаю регулятор исправным.

в пол 1 раз кратковременно? на ходу или авто стоит?

Зачем стоит ? Выехать надо на пустую дорогу и вали, хоть полчаса от души. Если регулятор начинает помирать, то стрелка начинает гулять или дребезжать.

менял регулятор и насос
регулятор ставил от тойоты, насос deatchwerks dw65c
тяга на низах, до 2000 оборотов, резко прибавилась

Спасибо, учту, пока родной нашёл.

как я понял, регулятор — это обычный редукционный клапан, со временем пружина «садится» и давление падает, распыл — ухудшается
но регулятор — меньшее зло, насос со временем изнашивается, возникают утечки в корпус, регулятор то он продавливает — но на определённом значении оборотов не хватает топлива
давишь больше 3000 об — топлива хватает, а до 2000 — не хватает
щас у меня тяга с 0 до скольки хочу оборотов — ровная, провалов нету

Спасибо, очень полезная информация. У вас правда, мотор не ФБ ))) Это ваше счастье )))

При просадке пружины регулятора давление падает или увеличивается? Мне кажется оно должно вырасти

насос качает импульсами, регулятор гасит эти импульсы — через него проходит только, например, 3 бара, а меньшее давление не проходит

Источник

Subaru Forester 2.0 Kompressor › Бортжурнал › о давлении топлива в магистрали…

Ой, че было-о-о-оо…
В общем, не успел я и двух недель поездить — порадоваться присутствию манометра в топливной магистрали под капотом www.drive2.ru/l/478117684609810806/ как одним прекрасным вечером мой Вжик отказался нормально заводиться… Ну, то есть, маслает стартером и только через секунд 5 схватывает кое-как.
Что мы в таком случае делаем? В первую очередь пинаем по колесу. Потом лезем под капот. Оп! А че это у меня давление топлива на нуле? Ну ладно, включаю зажигание. Слышу — дернулся бензонасос, дернулась стрелка, скакнула и тут-же сдулась на ноль опять. Ладно, Завожу кое-как. Мотор работает устойчиво (холостые, много топлива не кушает) А стрелка дергается как припадочная. Так, что ее даже и не видно ее почти — размывается от скорости: туда-сюда, туда-сюда. Ну наверное… ээээ… ну наверное это клапан обратного хода? Пережимаю шланг обратки. Хе-рак! Давление в магистрали за 6 атмосфер прыгнуло. Ну, понятно, че. Бум искать.

В моем любимом Субарунске (subaru.nsk.ru) сразу сказали: ищи по разборкам и имей ввиду — ценник скачет как заяц. От 300руб до 2500 тысяч.
Залез на Дром. А теперь внимание! Ценообразование у нас в Новосибирске. Я, прям, в восторге!
1) Клапан обратного хода отдельно — 2000руб
2) Топливная рейка (с клапаном обратного хода) — 1000руб
3) Половинка топливной рейки, правая ее часть с клапаном обратного хода, соответственно — 500 руб.

Угадайте, что я выбрал! =))))

Дальше все предсказуемо.
Трансфер (с трудом завелся): Авторазборка(купил половинку рейки)-СТО (махнули клапан)

Ключ на старт! Э-Рон-Дон-Дон! =)))
Все работает. На заглушенной машине вот уже час давление в рейке в норме.

Так что манометр, как ни крути, штука все-же полезная. А то сколь бы я еще искал причину тугого завода двигателя…

Источник

Давление топлива, временный пост. — Subaru Forester, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Комментарии
35

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

в пол 1 раз кратковременно? на ходу или авто стоит?

Спасибо, учту, пока родной нашёл.

Спасибо, очень полезная информация. У вас правда, мотор не ФБ ))) Это ваше счастье )))

vektorov

При просадке пружины регулятора давление падает или увеличивается? Мне кажется оно должно вырасти

Регулятор тоже дефектный ставят на фб?

Пока машина стояла без мотора, заскрипела новенькая шаровая, давление топлива маловато. Запчасти просто странные продают (((

Тут народ напишет про разные двигатели, вот что в мануале про FB20 в разделе «МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (H4DO) > Давление топлива»:
Давление топлива:
Номинальное значение
340 — 400 кПа (3,5 — 4,1 кгс/см2, 49 — 58 фунтов/кв. дюйм)
ПРИМЕЧАНИЕ:
• При работе на больших высотах, измеритель давления топлива фиксирует значения на 10 — 20 кПа (0,1 — 0,2 кгс/см2, 1 — 3 фунта/кв. дюйм) выше номинальных.

А в другом месте они пишут 3,05 бар. А у Андрея Голубева в мануале на Импрезу 3,2 бар написано. И люди пишут о 3,2 иногда. Путаница сплошная. Мне нужны реальные измерения, с бумагами винегрет какой то ((

Перелопатил много страниц, но как то всё у всех по разному. Меня учили именно так по нашим насосам, как я написал ранее.

Я думаю, что у вас правильно. Не хочется деньги на новый клапан тратить, что бы сравнить.

papasl

У Андрея EJ, а про 3.05 я не видел

Насос и регулятор одинаков на поколении.

Должны по логике быть одинаковыми, точнее одинаковыми по параметрам, разными только по конструкции.

Все комментарии

Источник

Регулятор давления топлива, диагностика и замена. — Subaru Legacy Outback, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет. Хочу немного рассказать о регуляторе давления топлива (далее РДТ) или обратном клапане.

Для тех кому лень много читать. Машина в целом не подавала никаких признаков неисправности, кроме того что долго запускалась после часа и более стоянки, причина оказалась в РДТ, можете сразу перейти к замене с картинками))

Сначала немного теории о предназначение РДТ в топливных системах наших автомобилей (с обычным типом впрыска).
Бензин с помощью насоса поступает в некий резервуар — топливная рампа, к которой подсоединены все форсунки двигателя. Форсунки настроены на работу на определенном давлении топлива. Если значение давления выходит за рамки, то смесеобразование нарушается со всеми вытекающими последствиями. То есть грубо говоря блок управления двигателя сможет скорректировать смесь, путем изменения времени поднятия иглы форсунки, но в очень ограниченных пределах.
Таким образом мы пришли к необходимости поддержания давления в системе на некоем уровне. Конкретные значения можно подсмотреть в мануале, для моего 251 мотора это 2,4-2,5 Атм.
РДТ как раз и призван поддерживать такое давление. Топливный насос в стенку, то есть в замкнутую емкость, может накачать и 5 Атм., но такое большое давление на ни к чему. При превышении давления срабатывает РДТ и сливает часть бензина в обратку, то есть обратно в бак. Этот процесс происходит постоянно.
Важно помнить, что давление в рампе меняется от нагрузки на двигатель, в этой ситуации нам помогает еще одна важная функция РДТ — вакуумная корректировка, осуществляемая за счет разрежения во впускном коллекторе. Когда мы давим на газ, значение разрежения уменьшается, мотору требуется больше бензина, соответственно большее давление в топливной рампе, где нам и помогает регулятор. Он может повысить давление на 0,5 Атм.
Помимо вышеперечисленного, регулятор призван сохранить давление в топливной рампе после того как мы глушим двигатель. Это необходимо для того, чтобы во время следующего запуска двигателя, нам не приходилось заново накачивать давление, необходимое для нормальной работы форсунок.

Теперь поговорим о первичной диагностике, скажем — простом наблюдение за поведением автомобиля. Именно в субару, насос включается на несколько секунд при включении зажигания, далее полноценно начитает работать когда мы поворачиваем ключ на старт, т.е. с первым оборотом стартера. Имея привычку не сразу поворачивать ключ до конца, а давать сработать бензонасосу, можно своевременно и не заметить то что двигатель запускается хуже, не с пол-оборота. А вот если водитель неопытный и сразу крутит ключ на старт, то проблема с неисправным РДТ проявляется во всей красе. Особенно утром, после ночной стоянки, когда регулятор спускает давление в рампе до нуля, хотя должен поддерживать его не менее 12 часов.
(Далее описана процедура диагностики РДТ и топливного насоса. Естественно предварительно необходимо обеспечить чистоту топливных фильтров и целостность резиновых уплотнений с сборках топливных насосов.)
Перед тем как замерять давление топлива, настоятельно рекомендую сбрасывать давление в системе. Это можно сделать сняв фишку с насосной станции и далее завести автомобиль, он проработает пару секунд и заглохнет, так же необходимо открутить пробку бензобака.

Полный размер

фишки бензонасоса под задним сиденьем

А сейчас, о том как без шаманства приговорить к замене РДТ.

1. Подключаем манометр в разрыв напорного шланга. Оцениваем давление топлива в системе. Если ниже нормы — переживаем шланг обратки, давление должно резко подняться до 5 — 6 Атм, если не поднялось — меняем насос.

Полный размер

подключенный манометр

2. Снимаем вакуумный шланг с впускного коллектора или самого регулятора. Давление в топл. системе должно резко подняться примерно на 0,5 Атм. Одеваем обратно. Сам шланг кстати, лучше использовать вазовский силиконовый — очень удобный.

Полный размер

Расположение регулятора

Полный размер

Снимаем этот белый шланг

3. Глушим мотор и наблюдаем за тем как меняется давление.Если давление примерно за час упало на 1,5 — 2 Атм. наиболее вероятным виновником является именно РДТ. Сразу оговорюсь, что при адекватно работающем двигателе, сквозь форсунки такой объем жидкости пройти не в состоянии, разве что на улицу, сквозь уплотнения, но этого трудно не заметить)). А вот если после остановки двигателя давление не только не падает, а растет, то это нам говорит об исправно работающем РДТ. А рост давления можно наблюдать из-за роста температуры бензина, он тупо застаивается и нагревается от деталей двигателя.

Вот и вся диагностика, для того чтобы поменять, стравливаем давление в системе(выше описано), откручиваем старый и ставим новый.
Тут есть нюансы, крепится он на винты под крестовую отвертку, с ними надо быть осторжным, чтобы не сорвать грани, внимательно подбираем биту из набора подходящую по размеру и используем трещотку на 1/4 дюйма. Крутим аккуратно, постоянно поджимая саму трещотку в сторону винта, чтобы не было люфтов. Перед установкой нового, смажьте резьбу и уплотнительное кольцо на самом регуляторе, чтобы не повредить. Еще во время замены, для вас может стать неприятной неожиданностью, что шланг подходящий к РДТ уже задубел и требует замены, не стоит пытаться заменить его не снимая впускной коллектор, это неудобно. Правильней будет снять коллектор и сразу поменять все топливные трубки на новые, купив метр шланга фирмы гейтс(250 руб. метр) и пару метров силиконовых трубок от Таза, тем более что хомуты стоящие на топливных шлангах у Субару имеют свойство ослабляться со временем и их необходимо подтянуть. Чуть не забыл, прокладки под впускной коллектор купить(около 300 руб. штука), лучше оригинал.

Что на счет нового регулятора, то стоит он 9 тысяч, думаю это много. Я купил у себя в городе контрактный, с 202 мотора, за 1000 рублей. Не надо пугаться того что 202 меньшего объема, давление на котором работают форсунки одинаковое. Конечно лишним не будет свериться с мануалом, а еще лучше с каталогом.

совместимость регулятора с двухлитровым двигателем

Причины выхода из строя.
Конструкция самого клапана проста и надежна, это по сути обычный редукционник, косяк в бензине, точнее в воде из-за которой РДТ и проржавел.

P.S.
Чуть позже добавлю видео запуска. Заводится с пол-оборота! Удачного ремонта. Надеюсь кому-то будет полезно.

Источник