Какое давления должно быть у кондиционера опель

Тема: Давление в системе кондиционера

Давление в системе кондиционера

Кто подскажет?При выключенном кондее давление около 800 кПа,при включенном на полную(Lo)и вентилятор на 7 давление 1330 кПа.Это нормально? Дует довольно холодно,но сказать что воздух прямо ледяной не могу.Заправил кондей вчера.Z18XER 1.8 AT. Проверял ОП-КОМом. На улице +26. Чем можно измерить t на выходе воздуха в салон?

Чем-же измерить температуру. хмммм, дайка подумать, может термометром.
А если серьёзно, то коли ты не доверяешь тем кто заправлял тебе систему тогда 2 совета:
1- какого лешего ты к ним поехал.
2- изучи вопрос самостоятельно.
По сути: давление 1330 это в какой магистрали?
Ледяной воздух- сопли все лето!

Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk

Если заправлено правильное количество хладагента и разница температур забираемого (уличного) воздуха и на выходе из дефлекторов 7-10 градусов то не надо заморачиваться давлениями,там всё не однозначно

Сказали спасибо:

Давление можно , что большой плюс в наших машинах, измерить ОР-com . На отключенной системе должно быть не ниже 500. Иначе система не включит компрессор. При достижении 1200 включается первая скорость вентилятора. 1800 вторая. Где-то табличка была.. Но не важно.
Теперь к температуре выходящего воздуха из дефлекторов. В большинстве случаев считается хорошим результатом выход 14 градусов. Очень хорошим 10-11. Но теперь немного теории. Система кондиционера (компрессор) сжимает и сжижает фреон , он нагревается от этого, после чего проходя радиатор , охлаждается и в жидком виде поступает в испаритель(печку у нас). Там он испаряется и забирает тепло из испарителя. Вот тут ключевой момент. Он кипит при различной температуре, которая строго зависит от давления. Так же как вода кипит в обычных условиях при 100 градусах, а на высокогорье при пониженном давлении может кипеть при 50, в скороварке при 120. Наш фреон должен кипеть при температуре не ниже 0. Иначе температура испарителя опустится ниже ноля и он просто обмерзнет инеем, покроется льдом. Как следствие через него не сможет проходить воздух. Кондиционер откажет. Система кондиционирования специально так рассчитывается на такую температуру кипения фреона. Чаще уставка температуры кипения выставляется на 5 градусов. Теперь воздух , теплый, горячий, проходя через испаритель с температурой около 5 градусов успевает охладиться до стандартных 14 градусов. Конечно присутствуют некоторые колебания и различные степени заправки кондиционера. При недостаче фреона снижается температура кипения фреона ,но и количество фреона снижается. Это не понижает температуру выхода воздуха, потому что фреона просто не хватает на всю площадь испарителя. Обычно испаритель начинает обмерзать локально, а через какое-то время замерзает весь и воздух не идет.
Я что-то глубоко в теорию полез. Просто надо замерить давление фреона на выключенном и на включенном. Все. Иначе можно рассказать о многокомпонентных фреонах, которые ведут себя при утечке совсем иначе.

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

Источник

Opel Astra GTC Panorama › Бортжурнал › Обслуживание кондиционера.

Доброго Времени Суток Drive2!

С момента покупки хотел обслужить кондер, но то времени не хватало, то забывалось, т.к. работал он хорошо.
Во всяком случае мне так казалось…

Делал все на СТО у знакомого, работают уже давно, есть у них аппарат для полной проверки и обслуги системы кондиционирования. Фото делал мало, сейчас жалею. Очень внимательно слушал пояснение всего происходящего… Постараюсь описать весь процесс своими словами…

1. Подключение аппарата к системе кондиционера.
Не ожидал увидеть один из штуцеров за решеткой радиатора… Спасибо GM ????

2. Запуск режима восстановления. В этом режиме идет полная откачка фреона, конденсата и паров масла которые гуляют по системе вместе с фреоном. Далее все это фильтруется аппаратом и восстанавливается чистый фреон. Как раз на этом этапе можно увидеть сколько фреона было в системе.
Пы.Сы.: Платим мы только за недостающий фреон, т.е. в системе должно быть 475 гр. фреона, а восстановили мы только 455 гр., сл. платим только за 20 гр.
Пределы нормы считается потеря фреона в год от 20 до 60 гр.
Порадовало что наклейка с объемом хладагента в системе наклеена прямо на решетку радиатора… Спасибо GM!

3. Далее запускаем режим вакуумации минут на 10, а после минут 5 ждем и смотрим на манометр… Нужно это для полной откачки конденсата, а так же проверки герметичности. Если где то есть микро-пробоина, то давление будет возрастать (у нас же там вакуум).

4. Добавление масла. Точные пропорции и расчеты по добавлению масла я рассказать не смогу, но мне добавляли 20 гр. масла, сразу со специальным красителем, который светится под ультрафиолетом.

5. Закачка фреона. Тут совсем все просто. Вес закачиваемого фреона строго по мануалу на данный автомобиль! Не больше, не меньше! Это правда в нашем случае, т.к. на японцах на многих, работает все это немного по другому, там есть смотровое окошко и заправка идет ориентируясь на него.

6. Заключительный этап. Проверка давления при работе кондиционера, а также замеры эффективности кондиционера измерением температуры воздуха в дефлекторах на малой скорости вентилятора и минимальной температуре, должно быть около 9 градусов по цельсию (если будет меньше — плохо, сильно холодит. Если больше — тоже плохо, не будет справляться). Тут еще важна пропускная способность салонного воздушного фильтра и радиатора — испарителя. Так что обязательно моем испаритель и меняем фильтр!

Источник

Opel Astra MOLNIA › Бортжурнал › как проверить кондиционер

Наткнулся на полезную информацию, дабы не потерять, копирую себе в бж, может каму пригодится, кроме меня.

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

кондиционер работает, но его надо только заправить;
в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
спустили на зиму фреон;
сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше +15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский, итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

Источник