Какое давление в выхлопном коллекторе
Содержание статьи
№38 — Замер противодавления в выпускном коллекторе — проверка катализатора Ford Focus 1 Zetec-E 1.8 — Ford Focus Sedan, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2
Давно был озадачен вопросом исправности/неисправности своего катализатора. Забив фразу в поисковик «как проверить катализатор», получил нужную для себя информацию. Если коротко, то диагностировать каталитический нейтрализатор можно следующими способами:
1) замер давления на участке от ДВС до катализатора, тем самым узнав, душит ли он мотор;
2) физический его съем и осмотр на месте;
3) еще при помощи осциллографа и анализа напряжения датчика кислорода, но этот вариант подходит вроде как для машин с двумя лябдами, что стоят до и после каталика соответственно;
4) ну и самый простой — постараться вплотную приложить руку с одетой на нее перчаткой к выхлопной трубе. Если получается держать 2-3 секунды руку и ее выбивает давлением выхлопных газов, то катализатор рабочий. Если вы спокойно можете держать вплотную руку к трубе более 5-7 секунд, то каталик скорее всего помирает или уже помер.
Более подробную информацию сможете узнать в результатах поисковика.
Я выбрал способы №1 и №4.
Руку вплотную у меня не получилось приложить, так как имеется насадка на глушитель, а откручивать я ее не хотел =)
Далее приступил к замеру давления, которое создается в выпускном коллекторе при работе мотора на всем участке от ДВС до катализатора.
Для этого выполняем следующие операции:
1) Берем манометр технический с пределом измерения давления до 1 атм (0-1 кгс/см2). В противном случае, с учетом погрешности другой манометр может и не показать вообще какого-либо значения. Вещь редкая, как мне сказали в сантехмагазине.
2) Соединяем манометр со штуцером (1/2′ внутр — шланг 10 мм) при помощи лена и силикона или ленты ФУМ (кому как удобнее будет), главное герметичность соединения обеспечить. И присоединяем манометр к шлангу через хомут. Я использовал метровый кусок маслобензостойкого шланга с внутренним диаметром 8мм.
3) К другому концу шланга присоединяем штуцер (М18 — шланг 10мм) через хомут. Данный штуцер не найдете в сантехмагазинах, по крайнем мере в Кемерово это нереально. Продаются такие в любых магазинах, которые занимаются только продажей рукавов/шлангов выского давления (РВД) и комплектующих к ним. Сразу берите с колечком, чтобы не заморачиваться с леном и силиконом или лентой ФУМ.
4) Далее берем съемник датчика кислорода с большой трещеткой.
5) И вытаскиваем датчик кислорода из приемной трубы выпускного коллектора.
6) Вкручиваем нашу собранную измерительную конструкцию в посадочное место кислородника. Манометр располагаете вблизи лобового стекла, чтобы можно было наблюдать возможные изменения давления.
7) Заводим ДВС и осуществляем замеры при следующих оборотах: холостой ход, 3000 и 5000 об/мин.
Согласно статей с интернета (все пишут одно и тоже, видимо просто «копипаста» с одного источника), для тюнинговых моторов давление не должно быть выше 0,3 кгс/см2, для нетюнинговых — 0,5 кгс/см2.
Старался найти официальные первоисточники по регламентируемому допускаемому давлению в Форд Фокусе 1. Но найти не смог, вообще никакого намека. Даже в руководстве для СТО, а там немного-немало, аж 4791 страница, не было такой информации.
У меня при всех значениях был 0 гс/см2 и только при 7000 об/мин давление поднялось до 0,2-0,25 кгс/см2.
До этого проверил конструкцию измерительную на гермитичность. Дунул в нее ртом и развил давление в 0,3 кгс/см2, дальше уже нереально — щеки бы треснули и глаза из орбит вылезли бы =)))
Не забудьте обратно прикрутить датчик кислорода, когда все закончите делать.
Так что с катализатором у меня все в порядке =) Или его просто нет в банке))
Источник
Какое давление должно быть перед катализатором
Isakau84 › Блог › ???? Как проверить катализатор на противодавление. 3 способа выявить забитый катализатор
В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.
Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:
Авто словно «с якорем» набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.
Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может «вдохнуть» требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.
Что и почему забивает катализатор?
—Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор «кушает» масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
-Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
—Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
-Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о «лежачий полицейский» или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.
Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?
Три способа выявить забитый катализатор
1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.
2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.
3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах. На фото я привел типичную осциллограмму забитого катализатора.
Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.
Источник
Opel Astra Турьермобиль › Бортжурнал › Замер противодавления катализатора — ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Неоднозначный результат эндоскопии каталитического нейтрализатора побудил купить на Али вакуумметр, который также имеет шкалу в плюс и которым теоретически можно замерить противодавление катализатора. Почему теоретически? Действительность оказалась не такая радужная, как обещал продавец из Китая. Купил вот такой аппарат:
В комплекте должны были бы быть штуцеры-переходники на М18х1,5 и М14×1,25. Это резьбовые размеры для самых распространенных вариантов управляющего Лямбда-зонда.
Соответственно, вкрутив вместо Лямбда-зонда такой штуцер и подсоединив шлангом вакуумметр, можно замерить давление в выпускном коллекторе, которое и характеризует забитость катализатора. Считается, что на ХХ увеличение давление по сравнению с атмосферным должно быть не более 0,1 кгс/кв.см, а при 2000 об./мин — не более 0,25 кгс/кв.см. Вроде всё просто… теоретически. Действительность оказалась такова, что нужных штуцеров не оказалось, вместо них были переходники на 3/8″ и 1/4″. Пришлось в отверстие Лямбда-зонда ставить резиновую втулку (была в комплекте), и далее шланг на вакуумметр.
Не самое хорошее решение, даже после кратковременного нахождения в выпускном коллекторе при работающем моторе втулка эта дымилась. ХЗ как это могло сказаться на результатах замера, но вот что получилось, СМОТРИТЕ:
Такого результата я вообще никак не ожидал. За счет чего при газе я получил не прибавку давления, а его убыль? Это находится за гранью моего понимания. Непроходимый квест. Теоретически можно было бы предположить, что вакуумметр из кЕтая собран так, что шкала перекручена в обратную сторону. Но нет, если в него подуть, то стрелка ползет вверх по шкале, а не вниз. В тоже самое время, всли в выпускном коллекторе было бы разрежение, то выхлоп (дым, пар…) бы из выхлопной трубы засасывался внутрь, а не валил наружу. Но не всё так плохо, выхлопная труба воздухозаборником (пока, гы…) не является. Да, я слышал, что при разрушении катализатора его ошметки могут засасываться в камеру сгорания ДВС и там чинит разрушения. Но, вероятно, тут речь шла о отдельных тактах работы ДВС, а не о прогазовке. Короче, я в недоумении.
Возможно, проблема в плохом шланге (слишком тонкий) или в плохой герметизации отверстия Лямбда-зонда этой резиновой пробкой… Не знаю. Хотелось бы провести более точный эксперимент, но оказалось, что штуцеры М18х1,5 в большом дефиците. Где купить такой за вменяемые деньги? Как вариант решения проблемы, можно использовать маслосливную пробку с резьбой М18х1,5:
А в неё врезать вот такой штуцер. Но тут проблема в резьбе. Дюймовых метчиков у меня нет… Можно и прикупить по такому случаю, но какой? Если говорится, что штуцер имеет резьбу 1/4″ (как в примере по ссылке выше), то это же не диаметр (как у метрических размеров), а радиус? А маркировка метчиков какая должна быть? По радиусу или по диаметру?
Источник
Admiral367 › Блог › Три способа как выявить забитый катализатор.
Как проверить катализатор на противодавление. Три способа выявить забитый катализатор
В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.
Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:
Авто словно «с якорем» набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.
Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может «вдохнуть» требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.
Что и почему забивает катализатор?
-Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор «кушает» масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
-Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
-Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
-Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о «лежачий полицейский» или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.
Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?
Три способа выявить забитый катализатор
1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.
2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.
3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах.
Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.
Источник
Источник
Как обратное давление выхлопных газов влияет на мощность автомобиля?
Что такое обратное давление выхлопных газов, и насколько оно влияет на мощность?
Умудренные опытом автомеханики говорят, что высокое обратное давление выхлопных газов – это плохо. Если вы хотите сохранить максимальную мощность, то должны минимизировать обратное давление выхлопных газов*.
* Немного теории. Противодавление (обратное давление) на выхлопе является давлением, противоположенным току газов из камеры сгорания вдоль по ограниченному пространству трубы (в данном случае автомобильной). Часто причиной появления противодавления являются неровные поверхности стенок выхлопной трубы, препятствия или закругления в ней.
Обратное давление, вызванное установленной выхлопной системой (состоящей из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, глушителя и соединительных труб) автомобильного четырехтактного двигателя, негативно влияет на эффективность работы двигателя, что приводит к снижению выходной мощности и должно быть компенсировано увеличением расхода топлива.
Немного практики. Возьмем автомобиль с очень «свободно дышащей» выхлопной системой: специальный гоночный автомобиль – драгстэр.
В выхлопной системе этого гоночного аппарата на каждом цилиндре применяется отдельная выхлопная труба. Длина каждой выхлопной трубы не превышает 1 метра, и служат они исключительно для управления потоком выхлопных газов, направляя их вверх и в сторону от двигателя и кузова автомобиля в процессе заезда, используя силу выхлопа для создания небольшого количества дополнительной прижимной силы для повышения тяги.
Смотрите также: Увеличит ли новая выхлопная труба мощность автомобиля
И вроде бы все в этом гоночном болиде ладно сделано и хорошо скроено, но есть одна противоречивая теория, которую время от времени озвучивают как на форумах Рунета, так и на зарубежных ресурсах, посвященных автомобилям. Главный посыл теоретической мысли – нехватка обратного давления в системе отрицательно влияет на мощность. Иными словами, если у вашего автомобиля в выхлопной системе слишком свободный ток выхлопных газов, это может фактически уменьшить выходную мощность.
К счастью, Джейсон Фенске с YouTube объяснил, что в данном случае хорошо, а что не очень.
Главная задача состоит в подборе труб системы правильной длины, от стенок которых волны выхлопных газов будут вовремя отражаться для возврата части энергии обратно, например к тому же цилиндру, во время открытия выпускного клапана, что позволит лучше очистить камеру сгорания от продуктов распада топлива. Буквально провентилировать ее изнутри.
Помимо этого, расчеты инженеров устремляются в сторону создания зон пониженного давления в трубах коллектора – другими словами, вакуума при помощи противодавления. Этот частичный вакуум может фактически высасывать выхлопные газы из цилиндра. Правильно спроектированная система выхлопа увеличивает этот эффект в широком диапазоне оборотов, эффективно очищая цилиндры от отработанных выхлопных газов при помощи точно настроенной формы выхлопной системы.
Двигатель, в котором лучше очищаются цилиндры, будет выдавать большую мощность, будет работать эффективнее, экологичнее и экономичнее. Без верно настроенных труб выхлопа, которые будут правильным образом распределять волны обратного давления, этого добиться будет крайне сложно, и отсюда неминуема потеря мощности.
Смотрите также: Смотрите, как нагревается выхлопная система автомобиля
Тем, кому интересно узнать больше нюансов, можно посмотреть видео, предварительно включив субтитры и выбрав перевод на русский в меню «Настройки» (шестеренка в правом нижнем углу видео).
Источник