Какое давление в топливной системе субару форестер

Subaru Forester 2.0 Kompressor › Бортжурнал › о давлении топлива в магистрали…

Ой, че было-о-о-оо…
В общем, не успел я и двух недель поездить — порадоваться присутствию манометра в топливной магистрали под капотом www.drive2.ru/l/478117684609810806/ как одним прекрасным вечером мой Вжик отказался нормально заводиться… Ну, то есть, маслает стартером и только через секунд 5 схватывает кое-как.
Что мы в таком случае делаем? В первую очередь пинаем по колесу. Потом лезем под капот. Оп! А че это у меня давление топлива на нуле? Ну ладно, включаю зажигание. Слышу — дернулся бензонасос, дернулась стрелка, скакнула и тут-же сдулась на ноль опять. Ладно, Завожу кое-как. Мотор работает устойчиво (холостые, много топлива не кушает) А стрелка дергается как припадочная. Так, что ее даже и не видно ее почти — размывается от скорости: туда-сюда, туда-сюда. Ну наверное… ээээ… ну наверное это клапан обратного хода? Пережимаю шланг обратки. Хе-рак! Давление в магистрали за 6 атмосфер прыгнуло. Ну, понятно, че. Бум искать.

В моем любимом Субарунске (subaru.nsk.ru) сразу сказали: ищи по разборкам и имей ввиду — ценник скачет как заяц. От 300руб до 2500 тысяч.
Залез на Дром. А теперь внимание! Ценообразование у нас в Новосибирске. Я, прям, в восторге!
1) Клапан обратного хода отдельно — 2000руб
2) Топливная рейка (с клапаном обратного хода) — 1000руб
3) Половинка топливной рейки, правая ее часть с клапаном обратного хода, соответственно — 500 руб.

Угадайте, что я выбрал! =))))

Дальше все предсказуемо.
Трансфер (с трудом завелся): Авторазборка(купил половинку рейки)-СТО (махнули клапан)

Ключ на старт! Э-Рон-Дон-Дон! =)))
Все работает. На заглушенной машине вот уже час давление в рейке в норме.

Так что манометр, как ни крути, штука все-же полезная. А то сколь бы я еще искал причину тугого завода двигателя…

Источник

Subaru Legacy Outback 2,5 TV › Бортжурнал › Регулятор давления топлива, диагностика и замена.

Всем привет. Хочу немного рассказать о регуляторе давления топлива (далее РДТ) или обратном клапане.

Для тех кому лень много читать. Машина в целом не подавала никаких признаков неисправности, кроме того что долго запускалась после часа и более стоянки, причина оказалась в РДТ, можете сразу перейти к замене с картинками))

Сначала немного теории о предназначение РДТ в топливных системах наших автомобилей (с обычным типом впрыска).
Бензин с помощью насоса поступает в некий резервуар — топливная рампа, к которой подсоединены все форсунки двигателя. Форсунки настроены на работу на определенном давлении топлива. Если значение давления выходит за рамки, то смесеобразование нарушается со всеми вытекающими последствиями. То есть грубо говоря блок управления двигателя сможет скорректировать смесь, путем изменения времени поднятия иглы форсунки, но в очень ограниченных пределах.
Таким образом мы пришли к необходимости поддержания давления в системе на некоем уровне. Конкретные значения можно подсмотреть в мануале, для моего 251 мотора это 2,4-2,5 Атм.
РДТ как раз и призван поддерживать такое давление. Топливный насос в стенку, то есть в замкнутую емкость, может накачать и 5 Атм., но такое большое давление на ни к чему. При превышении давления срабатывает РДТ и сливает часть бензина в обратку, то есть обратно в бак. Этот процесс происходит постоянно.
Важно помнить, что давление в рампе меняется от нагрузки на двигатель, в этой ситуации нам помогает еще одна важная функция РДТ — вакуумная корректировка, осуществляемая за счет разрежения во впускном коллекторе. Когда мы давим на газ, значение разрежения уменьшается, мотору требуется больше бензина, соответственно большее давление в топливной рампе, где нам и помогает регулятор. Он может повысить давление на 0,5 Атм.
Помимо вышеперечисленного, регулятор призван сохранить давление в топливной рампе после того как мы глушим двигатель. Это необходимо для того, чтобы во время следующего запуска двигателя, нам не приходилось заново накачивать давление, необходимое для нормальной работы форсунок.

Теперь поговорим о первичной диагностике, скажем — простом наблюдение за поведением автомобиля. Именно в субару, насос включается на несколько секунд при включении зажигания, далее полноценно начитает работать когда мы поворачиваем ключ на старт, т.е. с первым оборотом стартера. Имея привычку не сразу поворачивать ключ до конца, а давать сработать бензонасосу, можно своевременно и не заметить то что двигатель запускается хуже, не с пол-оборота. А вот если водитель неопытный и сразу крутит ключ на старт, то проблема с неисправным РДТ проявляется во всей красе. Особенно утром, после ночной стоянки, когда регулятор спускает давление в рампе до нуля, хотя должен поддерживать его не менее 12 часов.
(Далее описана процедура диагностики РДТ и топливного насоса. Естественно предварительно необходимо обеспечить чистоту топливных фильтров и целостность резиновых уплотнений с сборках топливных насосов.)
Перед тем как замерять давление топлива, настоятельно рекомендую сбрасывать давление в системе. Это можно сделать сняв фишку с насосной станции и далее завести автомобиль, он проработает пару секунд и заглохнет, так же необходимо открутить пробку бензобака.

А сейчас, о том как без шаманства приговорить к замене РДТ.

1. Подключаем манометр в разрыв напорного шланга. Оцениваем давление топлива в системе. Если ниже нормы — переживаем шланг обратки, давление должно резко подняться до 5 — 6 Атм, если не поднялось — меняем насос.

2. Снимаем вакуумный шланг с впускного коллектора или самого регулятора. Давление в топл. системе должно резко подняться примерно на 0,5 Атм. Одеваем обратно. Сам шланг кстати, лучше использовать вазовский силиконовый — очень удобный.

3. Глушим мотор и наблюдаем за тем как меняется давление.Если давление примерно за час упало на 1,5 — 2 Атм. наиболее вероятным виновником является именно РДТ. Сразу оговорюсь, что при адекватно работающем двигателе, сквозь форсунки такой объем жидкости пройти не в состоянии, разве что на улицу, сквозь уплотнения, но этого трудно не заметить)). А вот если после остановки двигателя давление не только не падает, а растет, то это нам говорит об исправно работающем РДТ. А рост давления можно наблюдать из-за роста температуры бензина, он тупо застаивается и нагревается от деталей двигателя.

Вот и вся диагностика, для того чтобы поменять, стравливаем давление в системе(выше описано), откручиваем старый и ставим новый.
Тут есть нюансы, крепится он на винты под крестовую отвертку, с ними надо быть осторжным, чтобы не сорвать грани, внимательно подбираем биту из набора подходящую по размеру и используем трещотку на 1/4 дюйма. Крутим аккуратно, постоянно поджимая саму трещотку в сторону винта, чтобы не было люфтов. Перед установкой нового, смажьте резьбу и уплотнительное кольцо на самом регуляторе, чтобы не повредить. Еще во время замены, для вас может стать неприятной неожиданностью, что шланг подходящий к РДТ уже задубел и требует замены, не стоит пытаться заменить его не снимая впускной коллектор, это неудобно. Правильней будет снять коллектор и сразу поменять все топливные трубки на новые, купив метр шланга фирмы гейтс(250 руб. метр) и пару метров силиконовых трубок от Таза, тем более что хомуты стоящие на топливных шлангах у Субару имеют свойство ослабляться со временем и их необходимо подтянуть. Чуть не забыл, прокладки под впускной коллектор купить(около 300 руб. штука), лучше оригинал.

Что на счет нового регулятора, то стоит он 9 тысяч, думаю это много. Я купил у себя в городе контрактный, с 202 мотора, за 1000 рублей. Не надо пугаться того что 202 меньшего объема, давление на котором работают форсунки одинаковое. Конечно лишним не будет свериться с мануалом, а еще лучше с каталогом.

Причины выхода из строя.
Конструкция самого клапана проста и надежна, это по сути обычный редукционник, косяк в бензине, точнее в воде из-за которой РДТ и проржавел.

Источник

Subaru Forester SG5 Pig Mirror › Бортжурнал › Гипертония топливной системы)

Усем привет!(АХТУНГ! Много букв!)
История такова:Пришла мне давеча в мою больную голову внезапно, без стука идея!А не почистить ли мне сеточку на бензонасосе, а то чет как то не едет.(да да, знаю атмосфера-автомат и т.д.))))Но хуже же не будет?!
Созвонился значит все с тем же Михаилом:Говорю так мол и так, Он же отвечает мне:давай тогда и фильтр сразу махнем.А почему бы нет, а давай)Он спрашивает:фильтр то под капотом?Нет, не угадал!)(тут начались пробивания по вину и прочие танцы с бубном))В конечном итоге выяснилось что фильтр все таки в баке, стоит каких то негуманных космических денег и рекомендовано было переместить его под капот собственно как многие и делают.
Заглянув в бак ни чего криминального в виде осадка и песка не обнаружили.Все как должно быть.Сеточка конечно в говнине вся но за 105 тыщ я думаю это норма.Фильтр тоже подуставший, весь в саже.Достали, Мишка начал стирать сеточку я тем временем заменил грязнючий воздушный фильтр.В конце процесса удалили ориджинал фильтр и внедрили под капот новый за место клапана регулятора давления.

И вот все прелестно, машина завелась, поехала-да еще как поехала!Я прям аж удивился)))Но щастью моему был не долгий век.Покатавшись по городу весь в делах поехал забирать товарища с работы.Сидим в пробке и явно чувствуем прет бензом так что я даже курить побоялся.)Вычисляем откуда воняет, Думаю ну раз в пробке стоим может от соседей по потоку.Но выехав на свободный участок понял что запах все таки от Форяна.Остановились, открыл капот и о ужас…Новый фильтр весь по кругу обливался бензином прям из под шва…Звоню Мишке-ЧП!Он говорит ну подлетай аккуратно, ща заменим.Но уточнил что по фильтрам брака ни когда не было.Ладно приехал, поменяли.Диагностика выявила причину.Этот шельмец с какого то перепугу влупил в топливной гипертонию, а именно 4 очка на холостых за место положенных 1,5 ну и естественно фильтр выдавило.Видать сетка и фильтр действительно были в плачевном состоянии.А тут на радостях описился)))))Сейчас все выглядит под капотом вот так:

Фото первого фильтра к сожалению нет.
Спасибо всем кто дочитал и не пинайте за всего 2 фотки.
Всем Мира!

Источник