Какое давление в топливной системе фольксваген
Содержание статьи
Volkswagen Touareg — П®о100 Touareg ))))))) ›
Бортжурнал ›
§ 268. Топливные насосы, проверка давления топлива — мотор 3.2!
Привет всем!
Дошли руки до проверки давления в топливной системе!
Хотел сделать это давно, но не было манометра, потом манометр не подходил по разъему на нашу топливную рампу, потом вроде как тур ехал и проблем не было, ну и главная причина лень))))
Симптомы для проверки
1. увеличился расход
2. плохая динамика при полном баке
3. подергивания при разгоне
Из наблюдений, при полупустом баке, тяга заметно лучше, и тур превращается в пушку-гонку )))
Принцип работы насосов на 3.2 следующий, опять же если верить инету
Левый основной, работает постоянно, симптомы смерти, неустойчивая работа мотора, пропуски зажигания, потеря тяги вплоть до полной остановки мотора
Правый насос включается при открытии двери, на заглушенную машину, подкачивает топливо для запуска мотора, так же включается при оборотах двигателя, больше 4000, так же при полупустом баке, симптомы смерти, плохой запуск авто на холодную, потеря тяги на высоких оборотах, при динамичной езде.
В общем, связался с Артемом GRM, предложил поучаствовать в эксперименте с проверкой насосов, он согласился принять участие, т.к. предстоит то же самое.
Все делали по инструкции найденной в инете, а инструкция взята из эльзы, для проверки в полевых условиях.
Для проверки нам понадобится
1. манометр
2. мультиметр
3. тара 1-1.5 литра с разметкой, я сделал 400, 800, 900 мл.
Как я писал выше, ранее был куплен «топливомер плюс» от «Topauto»
Но его разъем «шредера» не подходил под нашу топливную рампу, у нас как на колесном соске.
Чтоб сделать переходник, в авто запчастях был куплен удлинитель для подкачки шин грузовиков 135 градусов, его диаметр 7.1мм
Так же на работе взял кусок шланга 8 мм., медную трубку 8 мм. и хомуты 8-12 мм., и все это объединил в единую конструкцию
Комплект для проверки, мультиметр уже под капотом
Подключаем топливомер к рампе.
Прежде чем мерить давление, необходимо вытащить предохранители и реле насосов, чтоб это сделать, надо снять крышку с блока предохранителей и реле под капотом
Снимаем с левой стороны, лючок жабо, и видим перед собой монтажный блок и 4 торкса Т30, которыми прикручена его крышка
Далее вытаскиваем предохранители и реле, схема на фото
Предохранители №13 и №14, реле «А6» левый бензонасос, реле «С19» правый бензонасос
Фото расположения в самом блоке
Далее берем мультиметр, переставляем щупы для проверки тока и выбираем параметр измерения 10а
Проверку начали с правого насоса
Для его проверки необходимо, один щуп от мультиметра, вставить в центральный разъем, откуда достали реле «С19»
а второй на «+» под капотом
Показания тока, судя по инструкции, должны быть не менее 7 — 8 ампер и не более 11 ампер, если верить эльзе, в моем случае 8.26 ампер
Давление в рампе, после спуска воздуха 3.8 бар.
Далее, решил замерить производительность насоса, судя по эльзе, и по инструкции, один насос должен накачать 800 мл, за 15 сек. при стабильном давлении 4 бар.
В моем случае, просадка идет до 3.4 — 3.6 бар, и за 15 сек. сливается 200-250 мл., на манометре тек сливной кран, в дальнейшем его починили, но разницы, что до, что после, в объеме слитого топлива не было.
Далее перешли к проверке левого насоса, все делаем по аналогии, как и с правым, только щуп вставляем в центральный контакт реле «А6»
Наблюдаем ток 7.58 ампера, и давление 3.2 бара.
Далее тест на производительность насоса, условия те же, 800мл. за 15 сек.
Как итог, просадка по давлению до 2.2 — 2.3 бар., слитого топлива, порядка 200 мл.
фото в момент слива
Исходя из полученных данных, прихожу к выводу, что левый насос почти мертв, правый по тихой грусти начинает умирать, но пока держится.
UPD от 14.10.19 Внимание!
Поправки по проверки производительности насосов, по информации ELSA они делаются не через штуцер измерения давления в рампе, а при снятии шланга топливной магистрали с рампы
Проверка производительности правого топливного насоса
— Отсоединить напорную топливную магистраль от топливной рампы.
— Опустить напорный шланг в мерную ёмкость, объёмом не менее 1000 см3.
— Перед началом измерения опорожнить мерную ёмкость.
— подать + на центральный контакт посадочного места для реле насоса и удерживать так 15 секунд: производительность должна составить не менее 800 см3/15 с.
Проверка производительности левого топливного насоса делается аналогично, норма так же 800 см3/15 с.
Проверка производительности двух насоса одновременно, должны качать 800 см3/10 с. чтоб ее провести, необходимо между собой перемкнуть центральные контакты в посадочном разъеме реле и подать на один из них плюс
Топливный фильтр, после замены, прошел 55 тыс. км.
Склоняюсь к покупке двух насосов VDO, играть в рулетку с крауф и тому подобных не хочу, машину делаю для себя, для беззаботной езды.
Какие будут мысли и мнения, уважаемые туарговоды, в частности зажигалок 3.2!
Всем добра!
Источник
Volkswagen Tiguan Sport&Style #PlayHard ›
Бортжурнал ›
P0087/P0088 Низкое давление топлива/Высокое давление топлива
Проблема присутствовала на момент покупки. Изучив имеющуюся в интернете инфу, понял одно — лечение будет сложным и, возможно, дорогим.
Первое время ошибка появлялась достаточно редко, особого внимания не уделял. Сменил заправку с «Белоруснефть» на «Лукойл» и почти забыл о её существовании.Проехал около 10 тыс. км. Если на панели появлялась «спираль», лечил перезапуском двигателя. И вот настал момент Х. Автомобиль стал напоминать про «Engine Fault. Workshop» чаще и чаще. Теперь «спираль» зажигалась через несколько км пути. В попытках сберечь стартер, ездил с подключенной диагностикой и «на ходу» сбрасывал ошибки.
Ошибок было 2. Но, они были дословно дублированы.
000135 — Fuel Rail/System Pressure
P0087 — 000 — Too Low
Freeze Frame:
Fault us: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 179368 km
Indication: 0
: 2019.01.17
: 07:40:27
Freeze Frame:
RPM: 713 /min
Inj. Quantity: 15.1 mg/str
(no units): 15.0
Pressure: 272.0 bar
Pressure: 104.0 bar
Temperature: 21.6°C
Tank Cont.: 27.4 l
Решил зайти издалека и проверить бак, сетку, топливные магистрали. Достал задний ряд сидений, Под ковром находим крышки к бакам. Я осматривал только правый, из которого осуществляется забор топлива.
Тщательно убрал грязь пылесосом и кистью, открутил металлическое кольцо против часовой стрелки. Для откручивания использовал молоток и отвертку. У многих возникают трудности с разъемом и «быстросъемами». В электрическом разъеме поднимаем красный стопор вверх и снимаем как все остальные разъемы. У «быстросъемов есть пружинный фиксатор в нижней части»
Вскрытие показало чистые сетки топливозаборника и чистоту в баке. Во время вскрытия уронил несколько кусочков окалины от кольца. Пришлось доставать. Ощущения еще те, при условии что у меня был почти полный бак ледяного дизеля.
Собрал бак, на частоту появления ошибок никак не сказалось. Проехал еще пару тысяч км.
Стало еще хуже, авто стал глохнуть в пробках. 10 минут толканий и готово. Заметил одну не очень приятную особенность — включен AutoHold, двигатель глохнет, ручник затягивается. У меня это случилось на скорости около 15 км/ч, но, было неожиданно.
Кстати, когда глох двигатель, иногда заводилась со 2-3 раза.
Утром пуск был без проблем, в любой мороз, на холодную/горячую со 2-3 оборота стартера.
Проверил электрические насосы. Через диагностику принудительно включаются, на ТННД в баке надевал резиновый шланг и включал подачей напряжения. Качает строго по мурзилке.
Настало время переходить под капот. Во время снятия впуска разобрал рампу. Открутил датчик давления топлива и регулятор. К датчику давления вопросов не было. А вот поведение регулятора показалось странным.
При кратковременной подаче напряжения катушка исправно щелкала, но… Клапан на какое-то время оставался в закрытом состоянии. Помогало постукивание и он снова начинал продуваться.
Оставил «носик» датчика на ночь в очистителе карбюратора, утром на дне нашел следы грязи. Продул, собрал, «развоздушивание» системы насосами, запуск. Вроде норм, нужно ехать. Первые 500 метров, ошибка, но, отзывчивость педали стала совсем другая. Значит иду в верном направлении. Снимаю логи, еду снова разбирать рампу. Понял, что терять нечего, откручиваю регулятор топлива зубилом (без снятия рампы). Пробую продувать, а он закрыт.
Заказал новый регулятор Bosch 0281006002 и уплотнительное кольцо для него VAG N90451902.
Сборка, момент затяжки регулятора 80 нМ, датчика давления 100 нМ. Лучше делать в тисках, на снятой рампе. А только потом собирать магистрали, во избежание возникновения внутренних напряжений.
Выезд, загородная трасса, 0-100, 0-120. Раз 10. Всё норм, ошибок нет. Довольный собираюсь домой, начинаю плавно ускоряться, «спираль»… Всё пропало. Много мыслей. Диагностика говорит о высоком давлении топлива.
000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 180538 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:47:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 1449 /min
Кол-во впрыска: 11.5 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 504.0 bar
Давление: 776.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l
Ладно, уже лучше, всё сводится в дозирующему клапану ТНВД. 2 винта под звездочку, откручиваю. Стружки нет. визуально всё в порядке. Продуваю, мою очистителем, собираю. Выезд, проблема сохраняется. Периодически «спираль», высокое давление топлива. Снимаю дозатор, вкручиваю в него саморез и рычагом достаю втулку.
Из него выпадает поршень с причудливыми отверстиями и пружина. На поршне есть несколько задиров, полирую, вроде двигается норм. Сборка, головкой на 4 забиваю втулку обратно, добиваясь преднатяга пружины.
Выезжаю на трассу, всё норм. Через день нужно проехать 200 км. Во время пробега по трассе ошибка достала, особенно при обгонах.
Возвращение домой, заказ нового дозатора Bosch 1462C00987 (номер новой ревизии).
Винты идут в комплекте. Установка, пробная поездка, страх сохраняется. Проехал около 100 км, намека на «спираль» нет, едет бодро. Расход не изменился, отклик на педаль стал моментальным. Еще проверил сетчатый фильтр с датчиком температуры возле ТНВД — чистота.
Проверил форсунки на слив в обратку (ХХ), все в пределах нормы. Коррекция в 13 группе +- 0,5. Топливный фильтр новый, стакан чистый.
Источник
Диагностика и ремонт 1.4 TSI Twincharger
Запись опубликована gigagertz · 4 ноября 2018
19 990 просмотров
Данный двигатель имеет две системы подачи топлива: низкого и высокого. Систему подачи топлива низкого давления обеспечивает давлением топливный насос в баке с давлением до 6,5 бар. Вторая система имеет давление до 150 бар и обеспечивается насосом высоко давления, так же в этом контуре стоит датчик давления топлива G247. Показания этого датчика можно посмотреть в ЭБУ и это будет давление топлива в системе высокого давления. Давление в системе низкого давление предписывается смотреть монометром включенного в систему, но я планирую оценить обе системы при помощи датчика высокого давления.
Для проверки давления в системе высокого давления в блоке двигателя—> выбор измеряемых величин—>высокое давление топлива:фактическое
IDE00188 | Fuel high pressure: actual value | Высокое давление топлива: фактическое |
IDE00201 | High fuel pressure: specified value | Высокое давление топлива: заданное |
IDE06040 | High fuel pressure: regulator output value | Высокое давление топлива: выходное значение регулятора |
Соответственно сравниваем фактическое и заданное. Понятно, что давление после тнвд должно быть от 50 бар на холостых и до 150 на высоких. Можно погазовать, можно снять показания при полноценной нагрузке мотора при помощи процедуры снятия логов(будет позже).
Так же мы можем оценить герметичность топливной системы (не травят ли тнвд или форсунки). Для этого, на прогретом моторе, после остановки мотора с холостого хода должно быть в районе 50,должен наблюдаться рост давления в течение некоторого времени. Если растет, выключаем и курим минут 20, после этого снова проверяем давление должно быть в районе 50. Если упало ниже 20 значит однозначно что-то сливает — форсунки или тнвд.
Машина стояла где-то полтора часа давление 25 бар. 1мегапаскаль= 10 бар
на холостых давление 50 бар
Как я писал выше и пишет немецкая фрау Эльза давление бензонасоса в баке можно посмотреть подключив монометр, должно быть до 6 -6,5 бар
Так делать правильно, там есть еще процедуры замера до фильтра и т.д.
В тоже время датчик давления в системе есть, единственная проблема что обычно датчики в начале своих измерений(5-10%) обычно врут. но для оценки думаю вполне хватит. Надо признаться врет сильно, у меня показал 7,8бар, но для наличия давления в системе в целом можно использовать. Основная задача пропустить топливо через тнвд, а там стоит клапан:
Из этого следует, что если отключить этот клапан, то он не будет мешать проходить топливу в рампу, где стоит датчик давления топлива. Соответственно на выключенном автомобиле надо снять фишку с клапана тнвд и после этого замерить давление. У САХА клапан работает по другому, он свободно закрытый и для того что бы его открыть на него надо подавать напряжение, но в тоже время клапан держит пружина и давления топливного насоса должно хватить, что бы открыть его, и снимать фишку там не нужно и бесполезно.
Перед тем как снимать фишку необходимо сбросить давление в рампе, иначе давление в рампе не даст открыться клапану, т.к со стороны бензонасоса 6 бар против 50-60 бар в рампе у свежезаглушенной машины. Для этого в блоке двигателя в Базовых установках необходимо выбрать пункт IDE01564 — Уменьшение давление в рампе и нажать выполнить.
Затем выйти из блока, выключить зажигание, снять разъем с клапана, затем включить зажигание, снова зайти в блок двигателя и открыть Диагностика исполнительных механизмов. выбрать IDE00219 -Электроника топливного насоса и прежде чем нажать выполнить, нажать измеряемые величины и выбрать два параметра
IDE00188 | Fuel high pressure: actual value | Высокое давление топлива: фактическое |
IDE00202 | Low fuel pressure: specified value | Низкое давление топлива: заданное |
Соответственно после нажатия выполнить должно отображаться давление в системе
В базовых установка сть еще первичное наполнение топливом, можно им воспользоваться
Источник
31086 ›
Блог ›
система питания
Проверка давления топлива в системе питания и форсунок на VW Polo седан
Давление в топливной рампе можно проверить обычным манометром (например, от шинного насоса). Работу выполняем на холодном двигателе. Снимаем воздушный фильтр. Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя. Сброс давления топлива. «Замена топливного фильтра»). На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг и закрепляем его червячным хомутом.
Отворачиваем пластмассовый колпачок со штуцера прокачки (выпуска воздуха) на топливной рампе.
Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера рампы…
…и вынимаем золотник. Надеваем на штуцер рампы шланг манометра и надежно закрепляем его червячным хомутом. Установив на место предохранитель топливного насоса, включаем зажигание. При этом должен включиться топливный насос, работу которого можно проконтролировать на слух.
Определяем по манометру величину давления топлива, которая должна составлять 3,9 — 4,2 бар. После остановки топливного насоса давление может незначительно снизиться, а затем стабилизироваться на некоторое время.
Если давление в топливной системе больше 4,2 бар — неисправен регулятор давления топлива, расположенный в топливном фильтре. Если давление в системе низкое или продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть неисправность регулятора давления топлива, топливного насоса, а также негерметичность форсунок. Для оценки состояния регулятора давления топлива нужно установить новый топливный фильтр и повторить испытания.
Для проверки исправности топливного насоса сбрасываем давление топлива в системе и отсоединяем от штуцера крышки топливного модуля наконечник трубки подачи топлива. Подсоединяем к штуцеру крышки маслобензостойкий армированный шланг с манометром (предел измерений манометра не меньше 6,0 бар), закрепляем шланг червячным хомутом и для надежности удерживаем шланг на штуцере рукой. Установив на место предохранитель топливного насоса, включаем зажигание. При исправном насосе…
…давление топлива быстро достигнет величины не менее 6,0 бар. Если же давление топлива растет медленно или не достигает величины 6,0 бар необходимо проверить производительность насоса.
Для оценки производительности топливного насоса отсоединяем от разъема крышки топливного модуля колодку жгута проводов, а от штуцера крышки топливного модуля — наконечник трубки подачи топлива. На штуцер надеваем маслобензостойкий армированный шланг и надежно закрепляем его червячным хомутом. Другой конец шланга опускаем в емкость, объемом не менее 2,0 л. Подготавливаем два провода длиной не менее 1 м каждый.
Зачищенные концы проводов через отрезки полихлорвиниловой трубки соединяем с выводами 1 и 5 (крайние выводы) разъема крышки. Проверяем надежность соединений проводов с выводами разъема и изолирование их друг от друга. Другие концы проводов подсоединяем к выводам аккумуляторной батареи, причем провод, соединенный с выводом 1 разъема крышки модуля, подсоединяем к «плюсовому» выводу, а другой провод (вывод 5) — к «минусовому» выводу батареи.
При подсоединении проводов к батарее включится топливный насос, и топливо через шланг будет перекачиваться из бака в емкость. Даем насосу поработать в течение 60 с, после чего выключаем его. Измеряем объем топлива, перекачанный насосом.
При исправном насосе его производительность (при напряжении на выводах аккумуляторной батареи не менее 11,0 В) должна составлять не менее 1,1 л/60 с.
!Операция по проверке производительности топливного насоса пожароопасна. Не допускайте образования искр при подаче напряжения на разъем крышки топливного модуля!
При низкой производительности топливного насоса необходимо снять топливный модуль и проверить состояние его сетчатого фильтра на предмет загрязнений. В том случае, если сетчатый фильтр сильно загрязнен, очищаем его или заменяем новым и проводим повторную проверку производительности насоса.
При чистом сетчатом фильтре и низкой производительности насоса необходимо заменить топливный модуль в сборе.
Для проверки форсунок отсоединяем от разъема каждой форсунки колодку жгута проводов.
Подсоединив щупы тестера к выводам разъема форсунки, измеряем сопротивление ее обмотки. Сопротивление обмотки исправной форсунки должно быть равным 15-17 Ом. Для проверки качества распыла и герметичности форсунок снимаем топливную рампу с форсунками. Подсоединяем к топливной рампе трубку подвода топлива.
Поочередно проверяем каждую форсунку, расположив под ней емкость для сбора топлива. Подготавливаем два провода длиной не менее 1 м каждый.
Зачищенные концы проводов через отрезки полихлорвиниловой трубки соединяем с выводами разъема форсунки. Проверяем надежность соединений проводов с выводами разъема и изоляцию их друг от друга. Другие концы проводов подготавливаем к подсоединению к выводам аккумуляторной батареи. Включаем зажигание и после выключения насоса (через 2-3 с) двумя проводами подаем напряжение 12 В от аккумуляторной батареи на выводы разъема форсунки.
!Операция по проверке качества распыла форсунок пожароопасна. Не допускайте образования искр при подаче напряжения на форсунку!
Из распылителя форсунки должны выходить струи с характерным конусом распыла. Аналогично проверяем сопротивление и качество распыла топлива других форсунок.
Для проверки герметичности форсунок необходимо включить топливный насос (при неработающем двигателе) на время не менее 1 мин. Для этого подаем двумя проводами напряжение от аккумуляторной батареи на выводы 1 и 5 разъема крышки топливного модуля (как при проверке производительности насоса, см. выше).
Допустимо, чтобы при работающем насосе (и обесточенных форсунках) из распылителя форсунки вытекало не более 1-2 капель топлива в минуту. В том случае если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество впрыснутого топлива и факел распыла сильно отличаются от аналогичных показателей других форсунок или форсунка негерметична — ее необходимо заменить.
Источник