Какое давление в топливной рампе ваз 2109

Нет давления в топливной рампе, причины

Наличие определенного давления в топливной рампе инжекторного двигателя — одно из условий его работы.

На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.

Признаки того, что в топливной рампе нет давления

Двигатель автомобиля не запускается

Стартер крутит, а вспышек в цилиндрах нет или редкие.

Двигатель автомобиля запускается и сразу глохнет

Двигатель после пуска делает несколько оборотов и глохнет.

Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу

Двигатель дергается, троит, пытается заглохнуть при работе на холостых оборотах.

Провалы рывки и подергивания после нажатия на педаль газа

При нажатии на педаль газа взамен ожидаемого увеличения оборотов и подхвата во время движения автомобиля, водитель ощущает, что двигатель пытается остановиться и заглохнуть — провал или несколько таких попыток растянутых во времени — рывки и подергивания.

Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.

Причины неисправности «нет давления в топливной рампе»

Неисправен топливный насос

Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.

Засорен топливный фильтр

При засорении топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя снижается его пропускная способность (в ряде случаев исчезает вообще). В результате бензин не может быть накачан бензонасосом в топливную рампу с достаточным давлением или поддержание необходимого давления на разных режимах работы двигателя становится невозможно. См. «Признаки засорения топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя».

Неисправен регулятор давления на топливной рампе

Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.

Засорены топливные магистрали системы питания двигателя

Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.

В системе питания двигателя имеется утечка топлива

Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.

Что делать если имеются признаки неисправности «нет давления в топливной рампе»?

В первую очередь необходимо проверить давление в топливной рампе при помощи манометра. Оно должно соответствовать 2,5 — 3,5 бар (250-350 кПа), после того как двигатель был заглушен.

Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)

Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.

Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).

После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.

Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.

Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.

Примечания и дополнения

Перечисленные выше признаки неисправности «нет давления в топливной рампе» могут иметь в своей основе причины не связанные с системой питания инжекторного двигателя.

Например, может быть неисправен регулятор холостого хода, подсасываться лишний воздух во впускной коллектор двигателя обедняя топливную смесь или свечи зажигания работают через раз. Это следует учитывать при диагностике данной неисправности.

Для того чтобы быстрее понять причину проблемы — «почему нет давления в топливной рампе», нужно знать как через нее подается бензин в двигатель. Происходит это так: после поворота ключа в замке зажигания через реле включается электробензонасос, расположенный в топливном модуле в бензобаке. Он нагнетает в топливную рампу необходимое давление и отключается. Чтобы оно соответствовало норме на рампе установлен регулятор давления. После пуска двигателя бензонасос постоянно нагнетает давление в рампу, а регулятор его контролирует. Лишнее топливо (в случае превышения давления) сбрасывается через «обратку» в бак.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Источник

Проверка давления в топливной рампе на автомобилях ВАЗ и Лада с инжекторным двигателем

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

• Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
• Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
• Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
• Два хомута
• Плоскогубцы

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.

2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:

3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:

4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:

7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).

13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Давление топлива в рампе

Эта болезнь уже набила оскомину — со дня покупки машины и до настоящего дня было заменено 2 модуля бензонасоса («Утес» с оригинальной вставкой) и 5 (!) моторчиков. Все это за 7 месяцев. Проявление болезни следующее — новый моторчик (ессествено берется в догрузку новый топливный фильтр и сетка в бак) сдыхает через месяц работы (давление топлива падает с 2,7-2,8 до 1,9-2, не реагирует на увеличение оборотов). РДТ стоит новый (при отсоединении вакуума, давление топлива увеличивается), течи в системе нет, фильтр и сетка-нульц, бензина в баке всегда не менее 12-15 литров. Вот и вчера, обратил внимание на недостаточную тягу на высоких оборотах и решил измерить давление топлива. ЧТД — 2,0. Почему они у меня так быстро отдают концы? Не понятно.

Лада 2109 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 2109, 1989

Лада 2109, 2003

Лада 2109, 1991

Лада 2109, 1993

Комментарии 14

Может стакана нет на бензонасосе? он охлаждается бензином по идее, а без смтакана(пластиковый такой) может и воздуха хапнуть, либо смотри предохранитель в колодке системы топлива, вроде на 15 ампер должен быть, может у тебя на 60 стоит…

Предохранитель 15 ампер, как и полагается, а стакана нет. Когда брал модуль в сборе, к нему прилагался стакан. Из него я выдернул резиновые заглушки и опустил в бак. Однако, машина перестала ехать вообще- давление упало до 1,5 и не повышалось при нажатии газа. Для эксперимента выкинул нафиг стакан (как на старом насосе) и о чудо- давление пришло в норму и машина поехала). Потом снова вытащил насос и посмотрел бак. Там, где сетка у меня углубление, в котором вне зависимости от угла наклона машины всегда находится бензин. Оно и выполняет функцию стакана.

на новые по слухам без стаканов ставили там бак особенный.

По-моему, у всех впрысковых девяток и десяток, оснащенных бензонасосом 21102 нет стаканов и такое углубление в баке. Видел у себя, у товарища на 99 (обе машины впрысковые с завода) и на десятке с движком 2111 (как у меня). По-моему с неразъемным стаканом идут шестнадцатиклапанные десятки и они же с восьмиклапанными 1,6, все приоры и калины. У них другой насос (21103) и топливная рампа (без слива) и РДТ в самой колбе насоса. В своей истории грешу на качество вставок и неправильные измерения — мерил в кг/см, а если перевести в бары, то как раз получается давление 3,2.

Я как в свой бак полезу сообщу обязательно у меня тоже двиг 2111, а насос пока не доводилось доставать. А за информацию спасибо, мои познания были поверхностными)

Я тоже только учусь))). Это у меня первый инжектор, до того дело имел только с карбюраторной классикой. Думаю, у тебя тоже будет такой де бак, насос «Утес» 21083 или 21102 без стакана)))

Тоже с классики начинал)
Скорей всего 21102, 8 насос наверное с 8 блоками шёл, а у меня 2111

Ну, у меня классика еще жива- свою 2107 совесть не позволяет продать (первая машина в семье, не гнилая (в 14 лет), на ней мой первый собранный и доведенный движок, рвет намного круче 9). Инжекторные движки на передний привод собирались на блоке 21083 (2111), 2112 отличается от него только диаметром болтов ГБЦ, дальше уже были «высокие» блоки 21114, (1,6). 083-й насос шел как раз на инжекторные восьмерки и девятки с движком 2111, на которые ставили низкие и высокие панели (на моей изначально была низкая). Он по конструкции ничем не отличается от 102-го- разница только в ДУТе (отличается сопротивление в разных положениях поплавка). С ДУТом от 83-го безбожно врет бензомер на европанели, а с десяточным показывает что-то близкое к истине (возможно последние восьмерки-девятки с европанелями, установленными с завода комплектовались насосами от десятки. Но, как говорится, вскрытие (надеюсь нескорое) покажет)))

Вскрытие весной, грубую очистку менять)
У меня ток шоха живая на ниво двигателе 1.8) Я даже не знал что низкую панель ставили на инжекторные 8-99)

Я сам обалдел, когда увидел))). В мануалах писали, что ее с 96-го года не ставили… Оказалось, обманывали))).

может быть экспорт в какую-нибудь страну? что-то типа балтика, они тоже впрысковые шли

Бог его знает… ПТСка машины была выписана в 98-м году в Нерезиновой, менты сведений об утере оригинальной (из Тольятти) и ее восстановлении не нашли. Может, и реэкспортная… Плюс в пользу этого — хороший металл кузова, антикоррозийка во всех щелях, следы комплектации ДжиЭмовским мозгом под европейские нормы, все старые датчики и компоненты системы впрыска (адсорбер, топливная рампа, РДТ и др.) изготовлены в США.

Скорее всего тогда

Ну… ХЗ откуда она такая. Я у нее уже как бы не десятый владелец- в старой птске не было места, пришлось менять, чтобы вписаться((.

Источник