Какое давление в топливной рампе пежо 406

2. Проверка давления топлива, Сбросьте остаточное давление в топливной линии

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

1. Сбросьте остаточное давление в топливной линии (см. раздел «Сброс остаточного давления в топливной линии» в этой группе).

При снятии реле топливного насоса происходит запись кода DTC. Поэтому по завершении процедуры сброса давления в топливной линии удалите записанный код с помощью прибора GDS.

2. Установите специальный инструмент (SST).

(1) Отсоедините топливопровод питания от топливной рампы.

Даже после выполнения операций, описанных в разделе «Сброс остаточного давления в топливной линии», в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.

(2) Установите топливный манометр между топливопроводом питания и топливной рампой Hyundai Solaris (см. рисунок ниже).

3. Осмотрите при включенном зажигании соединения топливопровода питания, топливной рампы и специальных инструментов на утечки.

4. Фактическое давление топлива

(1) Запустите двигатель и измерьте давление топлива на холостом ходу.

Давление топлива: 323 ~ 363 кПа (3,29 ~ 3,70 кгс/кв. см, 46,8 ~ 52,6 фунта на кв. дюйм)

Если давление топлива отличается от нормированного значения, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).

(2) Остановите двигатель и понаблюдайте за изменением показаний топливного манометра.

Стандартное значение:Показания должны удерживаться в течение примерно 5 минут после останова двигателя

Если давление топлива не удерживается на этом уровне, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).

(3) Выключите зажигание.

5. Сбросьте остаточное давление в топливной линии (см. раздел «Сброс остаточного давления в топливной линии»).

При снятии реле топливного насоса происходит запись кода DTC. Поэтому по завершении процедуры сброса давления в топливной линии удалите записанный код с помощью прибора GDS.

6. Завершение испытания

(1) Снимите специальное приспособление с трубки подачи и трубки доставки топлива.

(2) Соедините топливопровод питания и топливную рампу.

Сбросьте остаточное давление в топливной линии

Даже после выполнения операций, описанных в разделе «Сброс остаточного давления в топливной линии», в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.

1. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и отсоедините отрицательный (-) провод от АКБ.

2. Снимите реле (A) топливного насоса.

При снятии реле топливного насоса происходит запись кода DTC. Поэтому по завершении процедуры сброса давления в топливной линии удалите записанный код с помощью прибора GDS.

3. Подсоедините провод (-) аккумуляторной батареи.

4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, затем поверните ключ зажигания в положение «OFF» и дождитесь полной остановки двигателя.

5. Снимите провод с отрицательного (-) вывода АКБ и установите реле (A) топливного насоса.

6. Подсоедините провод (-) аккумуляторной батареи.

7. Сотрите с помощью GDS код неисправности (DTC), относящийся к реле топливного насоса.

Источник

5.18.3 Проверка давления в системе питания двигателя

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

— неустойчивая работа двигателя;

— остановка двигателя на холостом ходу;

— пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

— провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).

Давление топлива в системе питания проверяют с помощью профессионального манометра и шланга с оригинальным штуцером для подключения к клапану, расположенному на топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Примечание

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).

3. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы. Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок.

Примечание

Для наглядности работа показана при снятом декоративном кожухе двигателя.

Полезный совет

Если нет возможности использовать профессиональный манометр, воспользуйтесь обычным манометром со шлангом и хомутом. Манометр должен быть со шкалой измерения не более 1000 кПа (10 кгс/см2) и ценой деления не более 20 кПа (0,2 кгс/см2). Обратите внимание на надежное соединение (завальцовку) манометра и шланга.

4. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине)…

Примечание

При выворачивании золотника может вытечь небольшое количество топлива, поэтому предварительно подложите под штуцер ветошь.

Возможны следующие причины снижения давления:

— неисправен регулятор давления топлива;

— засорен топливный фильтр тонкой очистки или фильтр топливоприемника;

— неисправен электробензонасос.

7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).

8. Отсоедините манометр от штуцера контроля давления, вверните в штуцер золотник и установите на штуцер защитный колпачок.

Источник

406. Подкачивающий насос в баке. Измерение давления. Реле. Снятие.

Рекомендованные сообщения

Насос может дать и 10 бар в тупик, но как быстро? Если стрелка медленно поднимается, то скорее всего, всё давление будет успевать теряться на регуляторе в крышке фильтра, в распределителе на входе в ТНВД.

Нужно обеспечить давление хотя бы 2 бара на входе в ТНВД. Как? Насос, крышка фильтра, может я что ещё упустил, не знаю…

• Ответы 268
• Создано 12 г
• Последний ответ 3 окт

Лучшие авторы в этой теме

• 

  36

• 29

• 24

• 13

Популярные сообщения

сталкивался с этой проблемой тож долго думал чего, грушу выкинул вообще, но это не выход. Пришел к выводу замерзает соляра в трубках. теперь пользуюсь атигелем и проблема исчезлада еще раньше как тока

Уравнение с многими неизвестными. 1.Где и при каких условиях измерялось давление? 2.Одновременно ли с измерением давления измерялся расход? Объясню о чем речь. Давление и расход (произв

Авто завёл. Цена вопроса 292.000. Насос VDO, такой же как стоял. Нашёл на Некрасова, 73, 2ой этаж, справа последний роллет. Но есть одна проблемка-загорелся на панели значок двигателя, при этом на дис

Опубликованные изображения

Стрелка поднялась не резко, умеренно плавно. И застыла в районе 0.8-0.9 бар.

Подкачивающий насос давит нужное давление судя по всему. Прибор выравнивания пульсаций вряд ли может влиять на давление, я полагаю. Других механических приборов по пути топливопровода вроде нет. Попробую поменять крышку стакана фильтра… вот будет подстава, если куплю бу стакан с неисправным регулятором!!)))

Ошибка блокировки запуска была. Может ли какой-либо датчик или что то еще на электронном уровне блокировки повлиять на давление на этом участке? Давление на этом участке — сугубо механический процесс, так или нет?

Ты говорил лексию купил? А какое давление в рампе при крутке стартером?

Там должно быть давление? С 0,8 на входе там не будет давления. Не должно быть.

Дней 5 как не могу установить диагбокс — меняю дистрибутивы, виртуалки, операционки — без толку.

Читали autocom’ом. Давление при прокрутке 0.

Всё правильно. Я о давлении. Откуда ему взяться, если к плунжерам ТНВД топливо не доходит? (это не вопрос).

Нужен комп/бук/нетбук, желательно, с Win XP и установленным на нём Peugeot Planet 22.12. Новее не надо.

Проблема в том, что после ввода имени клиента scary01, выскакивает — ошибка при установке лексия, вы должны снова активировать для запуска установки. Даже на виртуальной машине не проходит авторизация (вручную не предлагает ввести имя клиента) — ошибка активации, нет доступного подключения к интернету.

Изменено 26 ноября 2018 пользователем AntonDanilkovich

Многие делают одну и ту же ошибку (я так понял). Пробуют снова и снова и получается. Вот в чём косячат не знаю. Может версию вводят не правильно, может код. Генератором ключа может забывают воспользоваться. Инструкция же по установке есть.

7 часов назад, AntonDanilkovich сказал:

Читали autocom’ом. Давление при прокрутке 0

Хорошо бы найти способ прижать обратку на выходе из фильтра, но ты же в Москве. Да и клапан в фильтре, кажись, разборный.

И зачем тебе этот диагбокс? Тебе и РР2000 хватит. И не пойму откуда вы берете лексии, они должны идти в комплекте с установочным диском.

На штуцере обратки на тупик — 0. В по идее если клапан не рабочий то в обратку давило бы 3?

Клапан в фильтре снимал, пружинку подергал в нем. Дергается)

Лексию брат двоюродный отдал за 30 $. Диск утерян.

Мистика). Или замеры сделаны не правильно, или насосу пора на помойку.

После предыдущей истории с вылетевшимся штуцером из трубки-выхода бензонасоса, решил снять и осмотреть заодно бензонасос.

Разобрал, вытащил, осмотрел. И пара вопросов возникло.

Ответьте, пожалуйста знающие люди)

1. Чем заменить этот «уплотнитель» (прозрачная рыжая масса)? Это не похоже на герметик, слишком легко мнется. И, собственно, зачем она здесь? Я смотрел примеры разбирания бензонасосов, там подобного не было.

2. Помимо «уплотнителя», там же видно следы герметика. Тот же вопрос, зачем? Одной крышки не достаточно? Или это что-то уже наколхозили?

3. Меня смущают открытые контакты, которые по сути находятся в самом бензине при сборе. Это безопасно? Почему такая конструкция?

4. На фото видны синяя и белая прокладки. Я правильно пониманию (читал/смотрел других) что их обязательно под замену? Они вроде ничего так на вид.

пшикнули эфир в воздушный патрубок — завелась.

две недели назад на штуцере подкачивающего насоса было 6 атм, на топливопроводе около моторного щита 3 атм. сегодня 3.5 вместо 6, 1.8-2 вместо 3. ну и на выходе из фильтра после 3 включения зажигания докачали до 1.2 атм.

звук подкачивающего насоса не такой как раньше. с того дня как машина заглохла.

мне кажется подкачивающий умирает очень медленно, но умирает и не додавливает давление в тнвд, необходимое для запуска. решил менять его. пока думаю — новый или бу ставить.

• 3 недели спустя…

Замена подкачивающего насоса, двух свечей накала, ремонт стартера — бендикс залипал. Все работает. Пока. Только звук насоса в баке бывает разный, при включении зажигания.

1 минуту назад, AntonDanilkovich сказал:

Только звук

Тихо у вас, в Москве. Я его никогда почти не слышу, только если не схватывает, прислушиваюсь.

в том то и дело что раньше и не слышно его было. а вот сейчас звук обращает на себя внимание. то журчит там что то, то гудит.

• 8 месяцев спустя…

Добрый день!

Подскажите какие значения давления топлива создаваемого подкачивающим насосом в баке должны быть при измерении давления топлива в тупик(точка измерения — моторный щит)?

А также какое давление должно быть после стакана топливного фильтра перед насосом ТНВД при работающем двигателе?

В тупик от насоса мерить не советую, там может быть 6 бар и выше, но лучше не рисковать. В разрыве фильтр-тнвд 2-2,5 бара.

Я сделал замер в тупик. Давление оказалось 4 bar.

Давление в разрыв при работающем двигателе ~1,6 bar, при чем не зависит от оборотов двигателя.

Вот хочу понять:»Можно ли по таким параметрам определить состояние(степень износа) насоса, а так же состояние клапана в крышке стакана топливного фильтра?» Часто езжу за город, и не хотел бы стать в пути с не рабочим насосом. Насос VDO. Прошел ~100.000 км.

Клапан в крышке стакана топливного фильтра продувается ртом в обе стороны.

Важно не столько давление, сколько скорость его нарастания. Если стрелка моментально покажет давление, это хорошо, если медленно поднимется — плохо.

В тупик на выходе фильтра замерь. А лучше покажи на видео.

1 час назад, Димыч. сказал:

Важно не столько давление, сколько скорость его нарастания. Если стрелка моментально покажет давление, это хорошо, если медленно поднимется — плохо.

В тупик на выходе фильтра замерь. А лучше покажи на видео.

Постараюсь замерять и показать.

Сделал замер в тупик после топливного фильтра. Давление нарастает не мгновенно, но быстро(1-1,5 сек). Давление равно 1,6-1,8 bar.

Сделать видео не удалось.

Изменено 26 августа 2019 пользователем игорь-diesel

И насос и регулятор очень так себе…

Есть такой параметр, основной для насоса, как производительность. Проверяется прокачкой в мерный сосуд с замером времени. Остальное, уж очень приблизительно.

6 часов назад, патроль сказал:

Есть такой параметр, основной для насоса, как производительность. Проверяется прокачкой в мерный сосуд с замером времени. Остальное, уж очень приблизительно.

Спасибо! Ясно…

Буду держать деньги на готове на насос и на стакан.

Так можно ездить очень долго. Машина на разгоне не глохнет? Значит проблемы как бы и нет.

На разгоне не глохнет, бывает подергивается слегка, даже на круизе, бывает глохнет на сброс газа, а так же плавают обороты. Тут больше похоже на умирающий регулятор давления топлива, чем на стакан или подкачивающий насос. Но клапан в стакане ртом продувается в обе стороны и какое-то гудение от него исходит, очень похожее на работу вентилятора охлаждения двтгателя. Вентилятор при этом стоит на месте. Ну и ресурс насоса хотелось бы знать.

И тяга на низких оборотах не очень.

Изменено 26 августа 2019 пользователем игорь-diesel

Всё доброго дня!Может не в тему,но извините!Такая проблема!Пежо 406 2.0бенз 16кл 2000г.При умеренной температуре воздуха, а также осень зима весна,автомобиль чувствует себя нормально.Но летом при температуре 25-30 и выше авто при длительной поездке начинает глохнуть.но после секунд 10-30 авто заводиться и проезжая энное колличество минут опять глохнет,и так доводи долго.Когда глохнет проверил давление в рампе,его там нет,насос не кочает,но через десяток секунд все в норме.Помогите!Куда копать.Насос,реле насоса?или ещё какая-либо хр.Ну недумаю что мозги глючат.

Фильтр топливный когда менялся?

Три года назад!В этом может быть проблема?

Источник