Какое давление в топливной рампе 21099

Владельцы автомобиля ВАЗ 21099 с инжекторным двигателем иногда сталкиваются с такими проблемами, когда независимо от погоды автомобиль плохо заводится, обороты скачут на холостом ходу, глохнет на светофоре, при нажатии на педаль газа ощущаются провалы, и сильно растет расход бензина. Одной из причин подобных неполадок является поломка регулятора давления топлива.

Принцип действия, место расположения

Регулятор давления топлива призван служить для поддержки постоянного рабочего давления в системе питания автомобиля. В нем расположена резиновая диафрагма и пружина. При нажатии на педаль газа клапан открывается для подачи топлива, а при отпускании педали, пропуская лишний бензин по обратной трубке в бензобак, он закрывается. Возможных причин неисправности регулятора две:

1. Износ диафрагмы из-за длительного контакта с бензином.
2. Слабая пружина регулятора.

Сам по себе механизм простой и надежный. В обоих случаях возникновением неполадки скорее всего является плохое качество материалов или брак при сборке.

Расположен регулятор непосредственно на инжекторной рампе, перед входом в нее топливной трубки. К другому концу механизма присоединен вакуумный шланг с хомутом.

Диагностика

Проверка исправности регулятора давления топлива на инжекторных ВАЗ 21099 проводится двумя способами:

• проверить все контакты. Осмотреть топливную магистраль на предмет обнаружение течи. Если ее нет, то откинуть заднее сиденье, включить зажигание и послушать как работает бензонасос. Если слышно журчание, значит он исправен, но журчание при первом включении зажигания означает, что бензин возвращается по обратной трубке в бензобак, не успев создать рабочее давление в замкнутой системе. Возврат бензина в бак должен быть только после создания достаточного давления в системе питания автомобиля, для предотвращения избыточного давления впрыска. То есть, возврат бензина должен происходить на 3-4 включении зажигания, при проверке работы системы. Следующий этап: включить зажигание, снять и заново замкнуть плюсовую клемму аккумулятора для имитации включения зажигания, находясь непосредственно возле регулятора. Если слышен тот же журчащий звук в районе инжектора, значит регулятор давления топлива необходимо заменить;
• имея под рукой подходящий манометр с коротким шлангом, легко измерить давление в системе питания автомобиля. Подключив к штуцеру, находящемуся слева, сбоку на топливной рампе и зафиксировав с помощью хомута свободный конец шланга с манометром, завести двигатель. Нормальное давление в системе питания инжекторных ВАЗ 21099 равно 3,0 Атм. Если при снятии вакуумного шланга с регулятора давление в системе увеличится на 0.2-0,7 Атм, регулятор исправен. Если нет, регулятор подлежит замене.

Замена регулятора давления топлива

Так как придется работать с топливной системой, в противопожарных целях, дать двигателю остыть. Менять регулятор давления топлива на ВАЗ 21099 с инжекторным мотором нужно в следующем порядке:

1. Обесточить автомобиль, сняв положительную клемму с аккумулятора.
2. Сбросить давление в системе со штуцера, находящегося на левой стороне топливной рампы. Для сброса, снять защитный колпачок, положить тряпку или небольшую емкость для сбора бензина, нажать на шток ниппеля.
3. Снять с другого конца регулятора шланг подачи вакуума.
4. Отвернуть гайку на входе трубки для подачи бензина в регулятор.
5. Отвинтить два болта, удерживающих регулятор на инжекторе.
6. Аккуратно достать топливную трубку из регулятора и снять его.

Новый регулятор на инжекторную рампу устанавливается в обратном от разборки порядке.

Проверка давления в топливной рампе на автомобилях ВАЗ и Лада с инжекторным двигателем

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

• Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
• Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
• Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
• Два хомута
• Плоскогубцы

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.

2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:

3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:

4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:

7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).

13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Источник

Лада 21099 › Бортжурнал › Замер давления топлива, проверка РДТ и замена бензонасоса.

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя.
Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку.
Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2.
Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы. Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.
Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть, у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса.
Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс.
Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака).
Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая.
Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Низкое давления в топливной рампе

Низкое давления на холостых 2.2, при пережатой обратке поднимается до 4атм, , скидывания шланга с регулятора давления не поднимается, заменена сетка бензонасос сам бензонасос, регулятор давления, топливный фильтр, на визуальный осмотр топливные шланги не где не пережаты, давления так и нету, что может быть ?

Лада 2109 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 300 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 2109, 1991

Лада 2109, 1995

Лада 2109, 1996

Лада 2109, 2004

Комментарии 21

в рампу заглядывали ?

думаешь рампу забило?

не бро, тебе надо максимально недорого, и навернякак определить причину и источник поломки, иначе это всё бесполезная работа менЯть работающее на новое

визуально не определишь забило ли рампу или нет

напряжение на бензонасосе проверяли ?

нет, насчет этого я даже не подумал)хоч сказать ему не хватает, мне кажется либо сигнал есть либо его нету, тогда подскажи как проверить

да не, я написал, а сам сомневаюсь.хз если только и правда обратка, я даже не знаю, если ты говоришь что не капает нигде и 6 клапанов поставил, если давление не набирает то еще как вариант трубки прочистить, единственное что я знаю они могли засориться, а на счёт остального хз, сорь бро

да ничего, вариант твой с трубками не плох можно попробовать, но мне кажется результата он особа не даст, но попытка не пытка))

да не, я написал, а сам сомневаюсь.хз если только и правда обратка, я даже не знаю, если ты говоришь что не капает нигде и 6 клапанов поставил, если давление не набирает то еще как вариант трубки прочистить, единственное что я знаю они могли засориться, а на счёт остального хз, сорь бро

Да, вот точно недавно один парень писал тоже давление х.вое было, полез и нашел что шланг был передавлен от насоса.

ну тебе остально только проверять заного что ты там делал, и смотреть не перетянули или мож в запун или в бензоприёмник чё попало, или топливный фильтр проверить на правильность его направления, неважно кто делал пробуй проверять самс с амого начала

Да, вот точно недавно один парень писал тоже давление х.вое было, полез и нашел что шланг был передавлен от насоса.

поехал порыбачу, позже буду

Да, вот точно недавно один парень писал тоже давление х.вое было, полез и нашел что шланг был передавлен от насоса.

Визуально ты не определишь как держит обратный клапан.Я их шесть или семь ставил пока нашел норм. 3.5атм.

на визуальный осмотр, я говорю топливные шланги, на пережатии, а регулятор давления я заменил результат ноль!

Визуально ты не определишь как держит обратный клапан.Я их шесть или семь ставил пока нашел норм. 3.5атм.

скок у тебя давит на холостом?

3.5 и газу даешь падает 3.2 где то. Надо смотреть с манометром обязательно.Я говорю их 6 или 7 перепробывал у магазинов снимал и ставил, как только бензонасос отключался падало на ноль, только один спорт попался более менее.

не 3.5 не маленькое давления)а если как вариант пробовать снять с рабочей машины?просто самый интерес когда скидываю шланчик с ресивера который на этот регулятор идет, давления должно возрасти а оно не возрастает ничего не происходит, верно я утверждают?

Когда бензонасос выключается, то падает или стоит?Должно держать или очень медленно падать.Может и сам насос уже плохо качает.

Когда бензонасос выключается, то падает или стоит?Должно держать или очень медленно падать.Может и сам насос уже плохо качает.

Привет, а сколько у какое у тебя давления было, до спорт регулятора на стоке?

Источник