Какое давление в системе охлаждения таврия

Автомобиль «Таврия» Ликсеича

В Таврии используется система охлаждения закрытого типа…

В системе охлаждающая жидкость находится под избыточным давлением около 1-1.5 атм. Это нужно для того, чтобы повысить температуру кипения тосола и уменьшить образование пузырьков воздуха внутри системы. Именно из-за интенсивного образования пузырьков ухудшается теплоотвод от двигателя, уровень тосола в бачке может сильно повышаться, а двигатель перегреваться. Еще раз повторю, избыточное давление в системе охлаждения необходимо для нормальной работы системы охлаждения Таврии.

Для двигателя с объемом 1.1 и 1.2л необходим термостат с температурой начала открытия 87 градусов. Я использую термостат Vernet. Главное не купить подделку, обычно подделка гораздо дешевле настоящего, а по виду их не отличишь. Рекомендую перед установкой термостат «сварить» в воде и термометром проконтролировать температуру начала открытия его клапана (87 град.). Начало открытия клапана можно заметить по тому, что вода начнет протекать через термостат. Далее надо убедится, что клапан полностью откроется при дальнейшем нагревании воды (кипении) и что он полностью закроется после остывания воды.

Датчик включения вентилятора радиатора (карлсона) я использую на 92/87 градусов. Опыт показал, что он хорош как для городских пробок, так и для сельских или крымских горных дорог. Включается вентилятор обычно не надолго, возможно немного чаще чем более горячие датчики, но это не напрягает. Еще один плюс такого датчика это то, что он в жару помогает бороться с закипанием бензина — вентилятор лучше обдувает бензонасос и карбюратор.

Расширительный бачок и крышка очень важные детали. Крышка должна плотно накручиваться на бачок для создания избыточного давления в системе (об этом писал в начале). В крышке есть клапан, который открывается при давлении около 1.5 атм и сообщает систему с атмосферой. Я решил проверить момент открытия и подключил бачок к компрессору, при 1.5 атм произошел громкий «чмых» и давление в бачке опустилось до 1.2 атм. Значит работает! Это важный момент, иначе от превышения давления может где-то прорвать систему. При прогретом двигателе давление можно оценить если рукой сдавливать толстый патрубок возле термостата. Он должен быть твердым и лишь немного сдавливаться рукой.

Промывка системы охлаждения может быть полезна, если в системе охлаждения наблюдается ржавая субстанция или термостат заклинивал. Я использовал химическую промывку, ее 1л разводил на 7 литров воды. Заливал в систему, потом двигатель работал минут 20. Потом слил из системы нечто зеленого цвета… Затем промывали систему водой много раз, пока вымывался какой-то зеленый осадок. Только затем залил в систему свежий антифриз ВАМП. Чистая система охлаждения (без ржавчины и песка) залог хорошей работы термостата и всей системы.

Хомуты для патрубков лучше всего покупать с возможностью затяжки ключом. Первое время их придется подтягивать несколько раз поскольку резина со временем вжимается. Особенно во время начала зимы тосол может начать подтекать и нужно будет поджать хомуты. Я поставил хомуты Norma.

Патрубки толстые идут в продаже набором. Диапазон цен от 50 до 160 грн. Дешевые ставить не советую, т.к. резина очень некачественная. Лучше ставить самые дорогие (т.н. заводские) производства WOLMOT Польша.

Сливать и заливать тосол в систему охлаждения нужно при включенной печке (кран должен быть открыт). После заливки тосола руками можно посдавливать толстые патрубки, чтобы выгнать воздух. Также после заливки нужно завести двигатель и поднять расширительный бачок на максимальную высоту (сколько позволят патрубки) и подержать немного. Это позволит выгнать воздух из системы охлаждения.

После того как тосол залит в систему нужно проверить работу системы охлаждения. Прогреваем двигатель на холостых оборотах и прибором контролируем его температуру, а рукой — температуру нижней части радиатора. Только когда стрелка прибора дойдет до 90 градусов нижняя часть радиатора должна стать горячей. После этого через какое-то время должен включится вентилятор радиатора. Это значит, что термостат исправен, т.к. он пустил тосол по большому кругу (через радиатор).

Upd:

При покупке крана печки проверить пропускает ли он в закрытом состоянии. Для этого нужно подуть в него. Хороший кран ничего не пропускает. При пошатывании ручки плохого крана задвижка крана может начинать пропускать. У хорошего крана ручка регулировки потока не должна иметь люфтов, иначе при закрытом кране печка может продолжать работать. При подключении тросика к крану нужно сделать так, чтобы тросик не создавал боковой нагрузки на ручку крана (иначе будет перекос ручки). Для этого конец троса должен быть выгнут зигзагом с прямыми углами, чтобы трос мог несколько свободно гулять в отверстии ручки «лево-право». Это необходимые условия того, чтобы при закрытом кране радиатор печки был холодный (проверяем рукой).

Upd 22.10.2012:

После замены третьего крана печки решил ставить ВАЗовский кран. Ну не умеет ЗАЗ сделать кран печки. Ну хоть тресни, то течет, то не перекрывает поток. Итак купил от ВАЗ-2108, модель LV 0108 производства Лузар. Корпус алюминиевый, детали керамические.

Там где нарисовано красным — отрезал ножевкой т.к. упирается в коллектор при установке. Крепление тросика такое же как и в Таврии. Единственное отличие, что рычажок крана в положении «закрыт» и «открыт» работает противоположно с нашим. И пришлось центральную жилу троса немного укоротить, где-то на 1 см. Кран держится чисто на патрубках, и этого вполне достаточно. Кран пока работает отлично, перекрывает поток наглухо, рука тепла на радиаторе печки вообще не ощущает при закрытом. Стоит это 55 грн.

Upd 10.11.2014

Часто выходит из строя датчик включения электровентилятора радиатора. Причем даже покупаешь новый, ставишь его, а он или включается или выключается при не правильной температуре. Куча производителей датчика ТМ-108 — разные типа Vernetoff и прочего дерьма. А часто вообще на датчике производитель не указан… Практика показала, надо ставить производства ОАО «Калужский завод автоприбор» (КЗА) на 92/87 градуса. Кажется ЗАЗ ставил именно эти датчики. Включает и выключает вентилятор очень правильно.

Upd 26.09.2015

По замене радиатора печки. Мой радиатор сильно потек, особенно на холоде. Купил новый Лузар Комфорт с улучшенными характеристиками. Радиатор алюминиевый, с паянными трубками, с повышенной теплоотдачей и пониженным аэродинамическим сопротивлением. С виду смотрится очень солидно. Заменять просто. Открутить два болта отопителя под торпедой. Закрыть кран печки. Снять патрубки печки с радиатора. Немного тосола выльется в подставленную емкость. Одеть заглушки на выводы радиатора. Отодвинуть немного на себя корпус отопителя. Открутить три винта крепления радиатора сбоку отопителя со стороны ног пассажира. Вынуть старый радиатор. Включить вентилятор печки и выдуть весь мусор из печки. Собрать обратно.

Греет он конечно лучше старого, продувается тоже чуть ли не в два раза сильнее. Поток теплого воздуха ощущается более существенно. А главное — пока не течет.

Upd 01.10.2015

Купил новую крышку расширительного бачка. Производитель FEBI Bilstein. Модель 02269. Вроде как сделано в Германии. Цена 2$. Изготавливается для некоторых моделей Volkswagen и Audi. Одна проблема. Пришлось ставить дополнительную прокладку в крышку т. к. с одной прокладкой крышка прикручивается на бачок не герметично. Прокладку взял с крышки Лузар. Посмотрим, как она будет работать, а то наши крышки не живут и год — выходит из строя клапан и систему охлаждения где-нибудь рвет.

Upd 26.11.2015

Заклинило термостат Vernet на малом круге системы охлаждения. Температура двигателя полезла выше 110. Постучал по термостату — помогло ненадолго и его заклинило окончательно. Ехал далее с включенной печкой и вентилятором на 3й скорости — так удалось температуру двигателя держать не выше 100. На рынке Барабашово на 2 этаже мне продали единственный вариант термостата Прогресс Т80-95. Сказали гады, что он на 87 градусов. Но деваться было некуда, купил его и установил. Он конечно начал открываться при 80 градусах, как и сообщает сайт производителя Прогресс-К (Херсон). Так я перевел тавра на 80 градусный термостат. Проехал на нем около 200 км. Люди, не покупайте ничего у этих теток на барабане, жулики они (не впервые) и товаром торгуют не качественным.

Теперь впечатления на 80 градусном термостате. Температура двигателя не поднимается выше 80 градусов почти ни-ко-гда. Ни в городе ни на трассе. Температура воздуха была +4 градуса. Во время ползания на 2-3 передаче по ямам километров 20 с полной загрузкой авто единоразово температура поднялась до 90 градусов где-то на пару минут. Печка греет вобщем как раньше — разницы не заметил. Зимой наверное движку будет холодновато, но хорошо летом. Термостат на 87 градусов летом был жарковат. В жару особенно после остановки двигатель сильно перегревался. В Крыму в горах при длинном высоком подъеме на 2й передаче грелся выше 100. Вобщем хоть бери и ставь летний и зимний термостаты. Придут морозы еще потестирую.

Почему клинят термостаты. Во многих случаях из-за мусора в системе охлаждения. Поэтому я поставил такой девайс.

В обратку к бачку врезал прозрачный фильтр топлива. Температуру и давление в системе он выдерживает. Уже в нем появился мусор и какой-то ил. Скоро буду ставить новый фильтр с отстойником. Может почистит немного систему мою старую. Хотя я ее уже промывал хим промывками, но внутри все равно что-то плавает.

UPD 08.01.2016 Тест термостата на 80 градусов при морозе -23.

Значит поехал в поездку на трассу (100 км) при -23 градусах за бортом и влажности 90%. Хотел взять картонку на радиатор — забыл ее дома. В результате температура двигателя все время была чуть ниже 80 градусов, также как и осенью при +5 градусах. Никакую картонку ставить не надо на радиатор. Тяга двигателя нормальная, как и у 87 термостата. Карбюратор нигде не перемерзал, ХХ в норме. Печка грела хорошо, разницы с 87 не заметил. Вывод — термостат на 80 градусов зимой вполне справляется с задачами. Пока у меня все.

UPD 05.03.2016 Замена радиатора охлаждения

Стал сильно течь мой радиатор. Постоянно большая лужа тосола. Решил купить алюминиевый паянный радиатор с плоскими трубками производства Лузар. Паянный это значит, что трубки припаяны к стенке бачка, а не уплотнены резиной. Когда сняли старый радиатор оказалось, что у него смят (возможно от перетяга хомутом) нижний пластмассовый штуцер и в этом месте была утечка. Также текло в местах обжатия пластмасового бачка радиатора. Радиатор у меня стоял «Зліт». Он также паянный с круглыми трубками и прослужил довольно долго — более 13 лет.

Радиатор имеет два пароотводящих штуцера. С отверстием был только правый (около датчика). Отверстие рассверлили до 4 мм и пустили патрубок обратки на него. Посмотрим как будет теперь прогрев двигателя, а то в сети много дебатов на тему «с какой стороны должен быть штуцер обратки». Еще особенность радиатора это его очень тонкие трубки. Возможно есть вероятность их забивания мусором, но у нас стоит фильтр 🙂

Вот точно, из продукции Лузара нужно было покупать радиаторы. Потому, что Лузар это российская торговая марка продукции Луганского авиационно-ремонтного завода. На котором в мирные времена была установлена германская линия производства радиаторов. Судьбу этой линии в интернет отследить не удалось. По данным Википедии завод украден «русскими защитниками» и вывезен в мордор (возможно только авиа-часть). Однако есть данные, что радиаторы теперь делает Петербург и качество теперь «совсем не то». Еще есть слухи, что линия переехала в Харьков и продолжает нас радовать нормальными радиаторами. В любом случае на бирке радиатора место производства не указано и стоит оккупационный штрих-код.

Поездил по городу с этим радиатором и правым штуцером обратки. На улице +2 градуса. Разницы в скорости прогрева двигателя я не заметил. Температура двигателя во всех режимах была 80 градусов, вентилятор радиатора ни разу не включился.

UP 14.04.2016

Битва с системой охлаждения продолжается. Синяя «немецкая» крышка бачка тосола глюкнула. Не стравливает давление. Патрубки стали твердые как камень. Взял давно купленную крышку Лузар. На моем стенде она до 2 атм не стравливала воздух. Решил укоротить пружину клапана на виток. Махнул ее ножницами по металлу. Когда разобрал крышку заметил, что клапан резиновый залип, еле отодрал его. И это на еще новой крышке! Чистая резина прилипла к чистой сухой пластмассе. Сейчас пока работает, патрубки резиновые не каменные. Но крышка эта такая штука глючная, что надо регулярно проверять давление в системе, а то порвет что-то. Скоро мне это надоест и я буду ездить с атмосферным давленим в системе охлаждения. Либо буду недокручивать крышку, либо выдеру клапана нафиг.

UP 26.08.2016

Крышка бачка Лузар стала плотно не закручиваться, обходится резьба и ее перекашивает. Тосол подтекает из-под крышки. Взял более старую крышку Лузар — закручивается нормально. Заменил прокладку — не помогает. Переставил начинку крышки с новой в старую и закрутилась на бачок хорошо, плотно. Что с крышкой случилось… от температуры ее что-ли повело.

UP 05.08.2017

У крышки бачка снова залип клапан. Надоело. Я сменил их кучу разных производителей, укорачивал пружину. Вобщем немного приоткрутил крышку, чтобы стравливало давление и ежу так. Больше заморачиваться с крышками/клапанами не буду. Хватит платить рукожопым инженерам крышок 🙂

Источник