Какое давление в системе охлаждения авео

Для отвода избыточного тепла в современных ДВС используется комбинированная система охлаждения, которая состоит из воздушной и жидкостной систем. В жидкостной системе реализована циркуляция специальной охлаждающей жидкости (тосол, антифриз) по каналам в блоке и ГБЦ.

Так вот, охлаждающая жидкость в системе нагревается. От нагрева происходит расширение, уровень  жидкости в системе поднимается. С учетом того, что жидкостная система является закрытой, не трудно догадаться, что с нагревом ДВС и самой жидкости антифриз/тосол сильно расширяется и увеличивается в объеме (до 20%). В результате образуется давление внутри.

Идем далее. На разных двигателях рабочее давление внутри системы охлаждения  может отличаться  от 1.2 до 2.0 атм. или даже больше (другими словами, от 1.2 до 2.0 Бар). Данный показатель зависит от конструктивных особенностей ДВС,  свойств самой ОЖ, температуры термостатирования и т.д. При этом давление создает сама жидкость при нагреве в замкнутом контуре.

Простыми словами, если система герметична, клапан контролирует давление внутри системы, не допуская образования избыточного давления, что и препятствует разрыву патрубков, радиатора или самого расширительного бачка и т.п.

Напоследок отметим, что подсос воздуха в системе охлаждения, а также попадание газов из камеры сгорания в расширительный бачок являются достаточно распространенными неисправностями, которые также нарушают работоспособность жидкостной системы охлаждения и часто становятся причинами снижения уровня ОЖ и перегрева двигателя.

Chevrolet Aveo 5-door 1.5l Black › Бортжурнал › Избыточное давление в системе охлаждения.

Доброго времени суток!

Я уже писал, что у меня подтекает радиатор, так же недавно заметил, что немного подтекает патрубок системы охлаждения ГБО, пришел к выводу, что не только вентилятор протер радиатор, но и давление в системе охлаждение не в норме. Так же на это указывает раздутый верхний патрубок радиатора.
Для лечения системы охлаждения двигателя уже кое что прикупил:

Радиатор, конечно же, не оригинал (GM), по цене самолета, выбор пал на фирму Nissens (смотрел еще фирмы аврора, он в двое дешевле, но от этого шедевра меня отвел здравый рассудок), так же купил концентрат антифриза фирмы HEPU. Что лили до меня не знаю, что посоветуете, промывать чистой водой, или воспользоваться промывочными средствами?

Так же в планах к замене купить верхний патрубок радиатора и крышку расширительного бочка.
Кстате о ней, менять все это дело решил по весне, подтекает ОЖ терпимо, и что бы до запланированого ремонта спокойно до ездить, решил немного укоротить пружину в этой самой крышке.

Информации процесса очень много на драйве, поэтому особо не описываю. Обрезал на полтора витка, компрессора измерить давление, необходимое для открытия клапана, нет)

Теперь после покупки новой крышки буду сразу ее тестировать, и доводить до нужных параметров, если она не будет им соответствовать.

Источник

Тема: Беда с системой охлаждения

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Беда с системой охлаждения

Дамы и господа, возникла такая проблема — проехал на машине сотню тысяч, решил продать, но купил квартиру и передумал — щас есть шанс поменять только шило на мыло, эту машину я хотя бы знаю и потому поезжу пока на ней.

А теперь о проблеме — поменял охлаждающую жидкость на сервисе, раз уж ездить дальше — надо менять. Уровень был в норме, потом ушел. Я решил долить — долил. Уровень держится, но потом все равно уходит. Если после длительной езды, когда мотор набрал рабочую температуру, открыть пробку расширительного бачка — то оттуда выходит много воздуха и затем он резко наполняется жижей.

Если мотор не глушить и открыть пробку — то жижа также наполняет бачок и затем начинает как бы начинает кипеть, как вода в кастрюле и с паром выплескиваться наружу. Причем судя по наполненности бачка — антифриза в системе много. Выхлопом из бачка вроде бы не пахнет, но это только вроде бы, определить сложно.

Также появился странный эффект — печка греет только если поддать газку и на высоких оборотах, иначе дует холодным. Особенно заметно в морозы. При этом когда газуешь — отчетливо слышно в салоне, как радиатор печки наполняется антифризом, будто вода течет под передней панелью.

Смотрел под капот — подтеков, кроме тех, что выплеснулось при «кипении», вроде бы нет. Эмульсии масла с антифризом вроде тоже нет — антифриз красный, обычного цвета. Масло тоже вроде бы обычного черного цвета на щупе.

Вывод — систему где-то воздушит. Пробку расширительного бачка купил новую,оригинал. Не помогло. Антифриз залит оригинальный, GM концентрат красный, разведен дистилированной водой. По симптомам похоже на прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), но может и не оно. Пробег — около 107 тыс. км.

Кстати, есть еще такое чувство, что на холостых мотор как-то брыкается — вибрации иногда идут по салону, но не сильные. Хотя может это никак не связано с проблемой.

А теперь вопрос для тех, кто прочитал много букф и хочет реально помочь — что это может быть и где искать проблему? А самое главное как ее найти? Воздушит через ГБЦ, и стоит заменить прокладку или это криворукость сервисменов и после слива антифриза где-то незакрепили шланг и воздух подсасывает оттуда? Или это вообще теплообменник несчастный? Или вообще что-то другое?

Всем заранее спасибо за отклик.

Источник

Chevrolet Aveo 5-door Вездеход シ › Бортжурнал › Самостоятельная промывка системы охлаждения и проверка термостата и помпы

После моей последней эпопеи с системой охлаждения, о которой я писал тут www.drive2.ru/l/6928305/, на выходные я решил промыть систему охлаждения двигателя полностью, заменив при этом патрубки, которые подогревают дроссель и которые я дополнительно обжимал хомутом зимой.

Для очистки и заливки ОЖ, было куплено:
Очиститель охлаждающей системы Liqui Moly Kuhler Reiniger (очиститель), 300мл — 6 долларов. (Вроде как латает в том числе мелкие повреждения системы охлаждения)

Рукав МБС 10мм 1м. — 1.5 доллара.

Охлаждающая жидкость самая простая, так как я не уверен на 100% в том, что мои танцы с ОЖ закончились. ????
Syntec G12 красный, 5 литров — 9 долларов. Еще 1.5 литра у меня оставалось свежего антифриза с последнего слива перед заливкой воды.

Пачку 100 граммовую лимонной кислоты взял на кухне.

Начал с того, что открутил крышку расширительного бачка и залил туда 150 мл. Kuhler Reiniger.

Напомню, что у меня там была сплошная вода, неделю ездил на воде и следил за уровнем и наличием подтеков. Завел двигатель, прогрел его и 30 минут погонял на оборотах от холостых до иногда 3000-5000 .
Заглушил двигатель и на час оставил машину на «откисание». Затем открутил пробку радиатора, что-то стекло слабым напором снизу, затем выкрутил пробку совсем и более сильным напором остатки вышли наружу. Вышло куча хлама и мусора, которого я не ожидал там увидеть.
А вот та самая пробка и резиночка, из-за которой подтекал радиатор, резиночку поставили новую.

Так как двигатель я гонял на хороших оборотах, поток жидкости можно было наблюдать воочию, часть мула мне намылось в расширительный бачек.

Отмыл расширительный бачек.

Кстати это хороший вариант проверить вашу помпу, открутить крышку расширительного бачка и погазовать на прогретом двигателе. Рабочая помпа должна слева гнать жидкость направо. В общем это пропустить нельзя — в бачке будет все бурлить и шевелиться. ????

Короткое видео(пена образовалась ввиду наличия внутри промывки):

Снял патрубки, которые шли с двигателя на дроссель — короткий, и с дросселя в бачок — длинный, поставил новый, короткий ставить было нелегко, не глядя на ощупь и клипсу обжать не глядя, без ямы нелегко, но поставил.

Вид снизу(со стороны датчика детонации под авто, кстати из под авто даже если бы просто залез туда, заехав передними колесами на пару досок, было бы наверное удобнее ставить):

Залил дистиллированной воды, добавил туда вторую часть кахлера, снова погонял с пол часа, постояло час. Слил жидкость, снова в бачок закинуло кучу мусора, снова вымыл бачок.

Залил просто дистиллированную воду, прогрел двигатель до 93 градусов, пока включится вентилятор, и всыпал туда пачку лимонной кислоты в 100 грамм. Погонял пол часа, час «откисало».

Лимонкой я чищу изредка стиралку и чайники — отличная вещь, тут эффект такой же крутой. Вода в бачке невооруженным глазом было видно как помутнела, пожелтела и наружу вылилась еще целая куча мусора.

Да, чтобы стекло больше охлаждайки нужно систему продувать, я снимал левый верхний патрубок, закрывал отверстие в расширительном бачке, с которого его снял и дул сколько есть силы. Именно при этой процедуре вылетал весь шлам из системы охлаждения, и именно при полностью выкрученной пробке, тогда отверстие большое и туда все выносит…

В следующий раз я погонял минут 10 авто на воде, хлама как такогового уже не было, было пару мелких частиц, которые погоды не сделают. Слил воду, продул, все поставил на место и залил охлаждающую жидкость между значением минимум и максимум.

Теперь моя система чиста, если не как слеза, то намного чище, чем было. Да, кстати печка при этом моя была включена на 4ю скорость.

На стенках двигателя со временем образовывается пленка, ухудшая работу как печки так и системы охлаждения двигателя в целом. Убрать этот хлам — и двигатель будет вам благодарен. Плюс новая охлаждайка как правило имеет присадки, чтобы нивелировать подобные отложения.

На всю процедуру ушло время с утра и часов до 3х дня, никто бы ни на каком СТО мне бы так машину не мыл кроме меня самого. Проверил все места на предмет протечки, езжу пару дней — уровень стоит на месте. Пока Ура, а там стучим по дереву. ????

Самая важная мораль в моей истории — если не знаете сколько лет вашей крышке расширительного бачка — поменяйте ее, она стоит копейки, меняйте ее раз в год-два года. Я решил пока не дорабатывать крышку на предмет срабатывания на давлении ниже, чем она сама есть подрезанием пружинки.

За мной чинился мужичек на ланосе, так у него из-за этой крышки разорвало бачок. Хорошо, что не радиатор. Нужно следить за своим авто, и грустно, что такая вещь как крышка не прописана в сервисной книжке автомобиля, ее не мешало бы туда внести, но тогда и на СТО работы убавится, и новых радиаторов не продадут столько? ????

Ну и мыть систему таки надо, чтобы не забивался радиатор и система в целом, на фото явно это видно.

Что касается термостата и помпы — у меня они находятся за ремнем ГРМ и замена без снятия его скорее всего невозможна. Работу термостата можно проверить по бортовому компьютеру, когда ОЖ достигает температуры 88 градусов, термостат открывается и она поступает на радиатор внешний, переключаясь с малого круга на большой. Так вот патрубки входящий на радиатор, который слева сверху должен быть такой же горячий, как и правый нижний, плюс минус. Температура разительно отличаться не должна, это вам скажет о том, что радиатор забит. Если температура входа и выхода с радиатора не отличается разительно — то все ок.

Таким образом я проверил работу термостата, помпы, почистил систему, сменил ОЖ, чего и вам желаю. ????

Источник

Причина по которой лопается штатный бачок не только в плохом качестве пластика но и зачастую в не работающем спускном клапане в крышке бачка. Возникает избыточное давление и хилый вазовский бачок лопается, как предохранитель сохраняя при этом остальную систему целой!

Предыстория

Я, как и многие, чуть больше пол года назад поменял бачок на VW. До этого лопалось 2 бачка, но трещины были маленькие, антифриз весь не уходил. Первое что я сделал — это собрал тестовый стенд и замерил давление на котором срабатывал спускной клапан. Клапан сработал на 1.8 атм. Но у нас не Фольцваген… Для нашего таза по регламенту рабочее давление 1-1.2 атм! Доработал крышку бачка до 1.2 атм. По ссылке выше есть инструкция.

Прошло полгода начал потихоньку уходить антифриз. Доливал пару раз. Зимой в один прекрасный момент антифриз ушел совсем. Хорошо хоть БК предупреждает о таких сюрпризах. Заранее сработала сигнализация перегрева и двигатель я не перегрел. Началось…

— Сначала я поменял патрубок термостата, он сопливил. Не помогло.
— Нашел антифриз в салоне под ковриками — поменял радиатор печки с патрубками Не помогло.
— Поменяли все хомуты и протянули все патрубки. Не помогло
— Появилась эмульсия на щупе и под заливной крышкой двигателя (до этого не видно было). Вскрыли движок — поменяли прокладку ГБЦ

Живой остался только основной радиатор и часть патрубков… Больше антифриз не уходит. Между ремонтами катался с выкрученной пробкой, что бы по меньше подливать антифриз.

Выводы

Машине 3.5 года 76000 пробега. Конечно все эти проблемы не могли вылезти только из за нового бачка, но так или иначе, мне кажется он их форсировал. Крышку теперь доработал до 0.8 атм! Знаю многие ее вообще не закручивают, но антифриз под давлением закипает позже, это тоже хотелось бы учесть.

Немного теории

Антифриз Felix Carbox G12 — Температура начала кипения составила 110 °С, что выше требований регламента на 5 градусов. (взято из этого теста)

Температура кипения/начала перегонки
(из статьи Методы тестирования охлаждающих жидкостей О. М. Гольтяев, кандидат физико-математических наук, зам. Генерального директора ОАО «ТЕХНОФОРМ)

Температура кипения служит верхней границей рабочего температурного диапазона автомобильного антифриза в системе охлаждения. Кипение охлаждающей жидкости в работающем автомобиле — весьма неприятное событие, связанное с вынужденной остановкой автомобиля, доливом испарившейся жидкости и возможными дефектами в двигателе.

Температура кипения рабочих охлаждающих жидкостей при атмосферном давлении составляет для 50% раствора концентрата плюс 107–109°С, для ОЖ-40 плюс 108–110°С, а для ОЖ-65 плюс 115–116°С. Однако обычно в системе охлаждения автомобиля создается повышенное давление (1,5 — 2,5 атм.) за счет специального клапана на крышке расширительного бачка. Благодаря этому, температура кипения охлаждающей жидкости повышается до 120 -135°С. На графике приведены изобары зависимости температуры кипения (°С) охлаждающей в зависимости от концентрации (% объемные) при различных внешних давлениях (1 bar ≈ 1 атмосфера).

Судя по заявленной температуре кипения G12 — 110 °С без давления. По этому графику — плотность концентрата равна 82%. Все примерно, надеюсь нигде не просчитался. Пишите если есть возражения.

Смотрим график
1.2 атм ~ 140 °С
0.8 атм ~ 130 °С
0.5 атм ~ 113 °С
0 атм ~ 110 °С

Штатно порог включения второго вентилятора выставлен на 115 °С. У меня на 97. Думаю 0.8 атм хватит за глаза. Посмотрим сколько проживет.

p.s. Дорабатывайте машину вдумчиво!

UPD: Отличная реализация тестирования крышки, без снятия бачка с машины.
Сосок врезается в тонкий шланг обратки при помоши тройника и небольшого куска шланга.