Какое давление в шланге сцепления
Содержание статьи
Какое давление в шланге для сцепления
Давление в системе сцепления! RD1 Откуда берется?
Опции темы
Поиск по теме
Давление в системе сцепления! RD1 Откуда берется?
Всем привет!
Достало сцепление(((
В общем дело так обстоит: при прогреве сцепление начинает буксовать, а если долго ездишь то и буксовать начинает, сначала на холодную нормально( у нас -10 , -15) педаль работает возле полика, постепенно после прогрева начинает работать все выше и выше и начинает буксовать, выхожу из положения пока так: выхожу открываю капот, ключиком на 8 откручиваю для прокачки жидкости гайку, старвливаю пару капель тормозухи и вуаля))) волшебство))) педаль начинает работать снова внизу, через какое то время все повторяется
сцепление недавно поменял вместе с корзиной,(до замены на старом сцеплении тоже самое было только хуже в виду изношенности корзины) рабочий и главный цилиндр поменяны осенью, регулировкой педали тоже баловался.
Вопрос откуда берется давление. такое что педаль становится тугой и оттдавливается наверх? прокачивал мильен раз, не предлагать. грешу на рабочий. т.к именно он находится в зоне прогрева от двигателя ,опять что ли менять. главный менял 2 раза , 1 ый неоригинал бракованный попался.
Кто сталкивался с аналогичной проблемой?
Примечательно то, что если едешь по прямой со скоростью не менее 60 км /ч учитывая что у нас еще минусовые температуры, начинается обдув. и педалька работает внизу, если заезжаем в пробки. охлаждения нет и педаль начинает потихоньку выпячиваться наверх и становится тугой потом начинает буксовать пока не стравишь ))) может холодильник придумать для сцепления. ))))
Источник
Hyundai Solaris Hatchback -У-чебка › Бортжурнал › Замена шланга высокого давления на магистрали сцепления + удаление обратного клапана сцепления.
Нежданно — негадано, остановившись с учеником на светофоре, не смогли оттуда уехать — не включается передача, а сцепление проваливается. Оттолкав машину на обочину, заглянул под капот и увидел фонтан тормозной жидкости из шланга, при нажатии сцепления. Шланг соединяет медные трубки магистрали, и, как предположил Instryctor-30 , нужен для гашения вибрации двигателя.
Каждый раз останавливаться на светофоре и заводиться на первой передаче не хотелось, ехать на галстуке домой не моглось, т.к., оказывается, у меня нет буксировочного крюка в бампер, было решено попытаться устранить на месте.
(Если кто знает номер каталожный или какой-то аналог дешевле буксировочной проушины, киньте в комментарии или личку, пожалуйста).
Артикул, если правильно нашел по каталогу, Hyundai / KIA 41640 0U100. Оригинал от 1100, аналог от 450. Сроки от 3х дней. Это долго, решил снимать и подбирать, может, где-то окажется в наличии.
Небольшой набор ключей у меня с собой катается, теперь, правда, думаю надо к нему рожковых добавить). Снимаем корпус воздушного фильтра и получаем доступ к магистрали. С помощью ключей на 11 и 12, а так же чьей-то матери откручиваем всю магистраль с кронштейнами от рабочего цилиндра до лонжерона.
Сначала было, очень понравившаяся мне мысль заменить этот участок на медную трубку, а для гашения вибрации сделать петлю. Но такой вариант получался тоже не дешевле, при его, в добавок, колхозности. Трубка почти 200 руб., и токарь запросил по 200 руб. за переходник, коих надо 2шт. На разборках работают в край потерявшие совесть люди, которые за гниющюю под открытом небом трубку из тормозной магистрали запросили 500 руб., а за подходящий по размеру и длине тормозной шланг от фокуса цену не озвучили, но за 100 руб. отдать не согласились. А ещё товарищ, хотя вовсе он мне и не товарищ, гордо поведал, что продал оригинальный шланг за 2тр!
Шланг взяли новый в магазине запчастей более-менее подходящей длины. Цена 300 рэ. Родной имеет длину около 22-23 см (не мерил), родной на см 3-4 длиньше.
Немного пришлось кусачками расшафранить сквозное отверстие на где-то 1мм. Собираем все в обратной последовательности.
Т.к. шланг прохудился в месте обжима, скорее всего это произошло от чрезмерной вибрации — попросту не хватило хода при резком трогании, например. Возможно, более длинный шланг будет иметь некий запас.
Дома решил удалить обратный клапан сцепления, для этого опять снял корпус фильтра. С помощью хитрого приспособления, типа, саморез, выковорил эту конструкцию. Ковырял долго, не мог зацепить.
Тем кто захочет повторить, не забудьте купить 2 медные шайбы и ключ на 16. Я запамятовал и поставил обратно родные, понаблюдаю…
Сказать о каком-то «вау-эффекте»? Честно говоря, пока не вспомнил на пол пути на работу, что его вчера удалил, даже и не понял разницы. После этого начал прислушиваться к ощущениям. В двух словах, пропала инертность. Нет «размытости» смыкания дисков. Как мне казалось, ученики проскакивают этот момент именно из-за инертности. Ездовые ученики разницы не почувствовали. Был прав или нет — покажет время.
Всем удачи на дорогах! (=
Источник
Audi 80 Competition «Феникс» › Бортжурнал › Прокачка сцепления в одиночку или «суровый русский ананизм»
Думаю данная тема будет очень актуально для наших машин. Но не буду ходить вокруг да около.
Итак, представим страшное, садимся мы в машину, выжимаем педаль сцепления, а она проваливается и не хочет возвращаться, как ее не уговаривай. Это ознаменует большую головную боль… Но не все так страшно.
Далее представим, что никто не хочет помочь нам с прокачкой сцепы (*сюда вставить любые отмазы*).
Плохо? Конечно!
Критично? Нет.
В гордом одиночестве мы будем прокачивать сцепление. Что для этого понадобится:
-тормозная жидкость
-накидной ключ на 11 или длинная головка на 11 (естественно с трещеткой, либо воротком)
-ПРОЗРАЧНЫЙ (!) силиконовый шланг диаметром 2-3 мм (подобрать под прокачной штуцер), желательно подлиннее
В идеале еще хорошо было бы иметь при себе крышку бачка тормозной жидкости со штуцером, чтоб создавать в бачке избыточное давление, но эту радость достать могут не все, поэтому работать будем без нее.
Еще один ньюанс: прокачивать сцепление надо только когда рцс установлен на коробку, в противном случае при установке он хапанет воздуха и придется начинать все сначала.
Теперь немного лирики.
Путем множества проб и ошибок, пришел к выводу — НАХЕР прокачку нажимом педали, во-первых, это долго и неудобно, во-вторых, педалью весь воздух взбалтывается так, что вместо например одного большого пузыря, который будет выходить долго, но выйдет весь, мы получаем тысячу крошечных, половина из которых может остаться либо в гцс, либо в рцс и снова секас… В общем не наш метод.
Прокачивать избыточным давлением в бачке тоже не вариант — нет необходимой крышки со штуцером, а жаль метод очень удобный.
Остается прокачка естественной циркуляцией тормозной жидкости. Долго конечно, зато получается намного лучше, чем педаль теребонькать.
Собственно сам принцип прокачки. Исходя из того, что есть все необходимое, указанное выше.
1. срываем прокачной штуцер ключем или головой на 11, надеюсь резиночка на нем стоит, иначе он весь засран и его надо продувать…
2. надеваем на него прозрачный силиконовый шланг, а свободный конец пускаем в баночку, которую ставим на пол (или на защиту, кому как удобнее)
3. откручиваем крышку
4. педаль полностью отжата (в упор к водителю)
5. стоим и смотрим как бегут пузырьки по шлангу, при этом не забывая подливать тормозную жидкость
6. когда пузырьки прекратятся затягиваем штуцер
7. проверяем нажатие педали, желательно вслушиваясь при этом не месит ли поршень гцс воздух, если воздуха нет и нажатие нас устраивает, то заканчиваем прокачку, если нет, то повторяем пункты 4-7 до тех пор, пока резхультат нас не устроит
8. дотягиваем штуцер и надеваем на него резиновый колпачек, попутно закручиваем крышку бачка тормозной жидкости
Лично у меня на всю эту прокачку ушло 1-1,5 часа.
Теперь поясню, почему нет смысла прокачивать открученный рцс.
Источник
Источник
Какое давление в гидроприводе сцепления
Устройство сцепления автомобиля. Как работает?
Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса и для изменения величины крутящего момента и его направления. Расскажем про устройство сцепления автомобиля — из чего состоит и как работает .
Сцепление автомобиля предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. Сцепление позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем плавно их соединять. Сцепление состоит из привода и механизма сцепления.
ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ.
Дальнейшее изучение автомобиля невозможно без понимания термина — привод. Попробуем с ним разобраться.
Когда в автомобиле надо передать усилие, допустим от водителя к некому механизму, то могут возникнуть проблемы. Для того чтобы автомобиль исправно работал, а водитель находился на своем месте, существует привод механизмов.
Представьте ситуацию, когда вам необходимо постоянно что-то закрывать и открывать, а сами вы передвигаться не можете. Для передачи усилия на расстоянии по «открыванию» и «закрыванию» двери, вам придется применить палку или дистанционное управление. Пусть это будет палка, привязанная веревками одним концом к вашей руке, а другим к ручке двери. В этом случае, палка с веревками будут являться «приводом», который передаст усилие на расстоянии.
В автомобиле каждый механизм имеет свой привод, посредством которого он приводится в действие. Привод может состоять из большого количества отдельных узлов и деталей, может быть механическим, гидравлическим.
Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления
1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач.
Привод выключения сцепления (гидравлического типа) состоит из :
- педали,
- главного цилиндра,
- рабочего цилиндра,
- вилки выключения сцепления,
- нажимного подшипника,
- трубопроводов.
При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который передает усилие на механизм сцепления. Когда водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.
В гидравлическом приводе сцепления применяется тормозная жидкость. Перед тем как заливать ее в бачок привода, стоит прочитать, что написано на этикетке. А разрешается ли ее смешивать с жидкостью, которая уже залита в гидроприводе сцепления автомобиля? Как правило, ответ бывает положительным, но существуют жидкости, которые не подлежат смешиванию.
На передне приводных автомобилях используется механический привод, где педаль сцепления связана с вилкой выключения с помощью металлического троса.
МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ.
Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.
Механизм сцепления состоит из :
- картера и кожуха,
- ведущего диска (которым является маховик двигателя),
- нажимного диска с пружинами,
- ведомого диска с износостойкими накладками.
Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.
Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес — ноль.
Как это сделать? Для этого надо всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.
Как это сделать? Для этого надо всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.
На первом этапе работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.
На втором этапе — удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.
На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления — включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.
Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.
Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.
Действия водителя по выключению и включению сцепления в течение поездки повторяются много раз. Однако, освоив работу с педалью сцепления в три этапа , позже это войдет в привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля и комфортность пассажирам.
Источник
Какое давление в гидроприводе сцепления
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
«Болезни» сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.
Система сцепления автомобиля
Когда требуется прокачка сцепления
Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.
Признаки «завоздушивания» системы
Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:
- педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
- педаль «ходит» нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
- педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.
Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.
«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.
Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.
В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления
Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:
используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).
Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.
В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.
Что требуется для прокачки?
- инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
- эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
- резервуар, в который будет сливаться жидкость;
- новая рабочая жидкость;
- средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.
В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.
Можно ли справиться с процедурой самостоятельно
Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.
Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.
Подготовка к прокачке
Подготовка к прокачке сцепления
Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.
Подготовка проводится поэтапно:
- проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
- очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
- снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
- присоединение сливного шланга на штуцер клапана.
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
- в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
- педаль фиксируется в зажатом положении.
- жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью «выдавливается» воздух.
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.
5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.
Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).
Источник
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
«Болезни» сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.
Система сцепления автомобиля
Когда требуется прокачка сцепления
Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.
Признаки «завоздушивания» системы
Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:
- педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
- педаль «ходит» нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
- педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.
Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.
«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.
Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.
В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления
Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:
- используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
- система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
- элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.
Что требуется для прокачки?
- инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
- эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
- резервуар, в который будет сливаться жидкость;
- новая рабочая жидкость;
- средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.
В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.
Можно ли справиться с процедурой самостоятельно
Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.
Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.
Подготовка к прокачке
Подготовка к прокачке сцепления
Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.
Подготовка проводится поэтапно:
- проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
- очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
- снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
- присоединение сливного шланга на штуцер клапана.
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
- в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
- педаль фиксируется в зажатом положении.
- жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью «выдавливается» воздух.
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.
5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.
Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).
Источник
Источник