Какое давление в шинах краз 255
Содержание статьи
Какое давление должно быть в шинах краза
Пользование системой регулирования давления воздуха в шинах автомобилей КрАЗ-255Б и КрАЗ-255В
Движение автомобиля по дорогам с твердым покрытием и укатанным грунтовым дорогам должно происходить при давлении воздуха в шинах 3,5 кгс/см2. Поддержание указанной величины давления обеспечивает сохранность шин. Для преодоления тяжелых участков заболоченной местности, снежной целины и сыпучих песков допускается кратковременное снижение внутреннего давления в шинах согласно табл. 10.
Тяжелые участки заболоченной местности, снежной целины и сыпучих
Дороги всех типов (только на период подкачки шин после преодо
ления тяжелых участков пути)
до нормальной величины
После преодоления тяжелых участков пути необходимо остановиться (если позволяет обстановка) и довести давление воздуха в шинах до нормальной величины.
Давление воздуха в шинах определяется по манометру на панели приборов при нейтральном положении рукоятки крана управления давлением и открытых колесных кранах. Для снижения давления в шинах рукоятку крана управления установить в положение «Выпуск», а для увеличения давления плавно перевести в положение «Накачка». При достижении нужного давления рукоятку установить в нейтральное положение.
Запрещается переводить рукоятку крана управления давлением в положение «Накачка» при закрытых колесных кранах во избежание повреждения манометра.
Не следует злоупотреблять снижением давления воздуха в шинах, помня, что срок службы шин при этом сокращается. Запрещается движение автомобиля с пониженным давлением воздуха в шинах по твердым выбитым дорогам.
Во время движения автомобиля колесные крапы должны быть открыты
(При длительном движении по дорогам с твердым покрытием на максимальной скорости (особенно в летнее время) колесные краны рекомендуется закрывать во избежание повышения давления воздуха в шинах и преждевременного износа манжет уплотнительного устройства.
)
. Закрывать их следует только на длительных стоянках по избежание утечки воздуха из шип. В исправной системе падение давления воздуха с 3,5 кгс/см2 (при нейтральном положении рукоятки крана управления давлением и открытых колесных кранах) не должно превышать 0,5 кгс/см2 за 2 ч стоянки автомобиля.
Чтобы выявить причину утечки воздуха, необходимо закрыть колесные краны и контролировать падение давления воздуха по манометру. Поочередно оставляя открытым один колесный кран, продолжать поиски до обнаружения неисправности.
Для надежной работы системы регулирования давления воздуха в шинах при минусовых температурах окружающей среды рекомендуется в конце рабочего дня (при постановке автомобиля на стоянку) закрывать колесные краны.
Открывать колесные крапы следует после пробега 20 . 25 км, так как примерзшие рабочие кромки сальников за это время прогреются и восстановится герметичность соединения.
Источник
Все про давление в шинах автомобиля
Есть даже мнение, что незначительное снижение или повышение данного параметра никак не сказывается на управляемости, потреблении топлива и прочих аспектах. В этом и заключается ошибка.
Давайте же рассмотрим, каким должно быть давление в покрышках, к чему приводит его отклонение от нормы, чем качать колеса и так далее.
-В чем измеряется давление в шинах;
-Какие приборы используются для измерения;
-К чему может привести несоблюдение норм давления в покрышках;
-Период проверки;
-Чем лучше качать шины;
-Особенности накачки шин летом и зимой;
-Когда нужно припускать шины;
-Нормативные показатели для моделей ВАЗ, Ланос и других;
-Нормы для автомобилей КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ;
-Подводим итоги.
В чем измеряется давление в покрышках авто, и от чего зависит этот показатель?
Производитель заботится о покупателях и заинтересован в максимальном ресурсе своей продукции.
Столь важные параметры, как давление в шинах, обязательно указывается в специально предназначенных для этого местах.
Так, норма давления может прописываться на люке бензобака или на боковой стойке (что около дверного проема водительского места).
-диаметр колеса;
-марка транспортного средства;
-тип применяемой резины;
-покрытие на дороге;
-стиль вождения, характерный для автолюбителя.
Учтите, что если на автомобиль устанавливаются шины иного типа, то давление должно быть максимальным (указано в технических характеристиках вашей модели авто).
Если параметр грузоподъемности покрышки ниже, то давление нужно повысить на 0.1 атмосферу (для каждой единицы нагрузки).
Вернуться к содержанию ^
Какие приборы используются для измерения давления в шинах?
Для проверки давления, как правило, применяется специальное устройство — манометр.
Данный прибор может быть трех видов:
-стрелочным (работает с помощью специальной пружины);
-механическим (в основе цилиндрическая пружина);
-электронным — современное устройство с жидкокристаллическим экраном.
Наибольшей популярностью из этой «троицы» пользуется первый стрелочный манометр. Объяснить это просто.
Минусы — высокий риск выхода из строя в случае механического воздействия. Резкий удар может стать причиной поломки пружины, и тогда никакие измерения провести не получится.
Большей эффективностью пользуется второй тип прибора — механический манометр. Он выполняется в форме специальной «ручки».
Наибольшей точностью обладает электронный манометр. Производители заявляют, что устройство способно отражать информацию с погрешностью не более 0.05 Бар (Атмосфер).
Часто автолюбители забывают о последствиях, которые возможны при снижении (повышении) давления выше номинального.
Как правило, отклонение данного показателя может привести к чрезмерному износу и разрушению резины, ухудшению управления, повышению расходу топлива и так далее.
При этом «побочные эффекты» во многом зависят от того, снижено давление или повышено.
Давайте рассмотрим каждый из вариантов:
1. Если давление выше нормируемого:
-покрышка становится более твердой, все колебания передаются в салон;
-повышается риск налететь на камень или выбоину, повредив резину;
-ухудшается качество сцепления с дорожным покрытием. Как следствие, рисунок на покрышке также -истирается неравномерно;
-вращение колеса становится более легким;
-повышается тормозной путь (из-за ухудшения сцепления с поверхностью);
-повышается устойчивость на дороге.
-повышается расход топлива;
-ускоряется процесс износа шины из-за повышения площади соприкосновения с асфальтом;
-усложняется процесс управления транспортным средством;
-меняется угол наклона, что делает машину не такой устойчивой на дорожном покрытии. Как следствие, -повышаются риски заноса на дороге.
Часто автолюбители интересуются, как часто производить проверку давления в шинах.
Здесь многое зависит от пробега транспортного средства. В частности, проверки рекомендуется делать не реже, чем дважды в неделю.
Это вызвано тем, что конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно будет постепенно выходить.
В «зоне риска» находится и всесезонная резина, давление в которой снижается вместе с похолоданием.
Следовательно, при выборе всесезонных шин учитывайте необходимость подкачки изделий в холода.
Идеальный вариант — проверка давления и подкачка каждый раз при выезде из гаража, посещении заправки или СТО.
Проверку давления нужно осуществлять рано утром, пока шины еще не нагрелись. Если же проводить измерение уже в пути, то показатели не будут точными.
Проверка давления проводится обязательно во всех колесах (в том числе и в запаске).
Бывают ситуации, когда в багажнике вместо обычного колеса лежит докатка. В таких случаях показатель давления должен быть немного ниже, чем в других колесах.
Если регулярно проверять давление нет времени, то выполняйте эту работу хотя бы перед дальним путешествием.
Не забывайте напоминать специалистам на СТО, чтобы они выставляли давление в шинах при переобувке автомобиля.
Есть автолюбители, которые визуально оценивают состояние шин. Такой подход безответственен. Заметить «на глазок» снижение (повышение) давления на 0.1-0.5 атмосфер практически невозможно.
Преимущества такого варианта — простота и доступность. Главный минус — большие трудозатраты. В среднем на одну атмосферу необходимо сделать около 110-130 движений вверх-вниз (для шин 13-14 дюймов).
В отличие от прошлого варианта, руки освобождались, и вся работа выполнялась ногой.
Автолюбители вздохнули с облегчением, когда появился компрессор — специальное устройство, которое выполняет свою работу самостоятельно.
Все, что необходимо — включить прибор в розетку и наблюдать за показаниями манометра.
Но минусом первых компрессоров была «привязка» к бытовой сети.
Со временем появились компактные изделия, которые можно было брать с собой в дорогу и подкачивать колеса в любой удобный момент.
Питание переносных компрессоров осуществляется прикуривателю или непосредственно к АКБ автомобиля.
Немаловажный момент в процессе эксплуатации — зависимость параметра давления от времени года (зимы и лета). На самом же деле здесь нет никакой загадки.
Как утверждают мастера, давление как в жару, так и в холода должно быть идентичным. Но есть один момент.
Так, если машина длительное время стояла в теплом гараже (на СТО), а вы выехали на мороз, то показатель давления в резине будет постепенно снижаться. Причина этому — физические процессы.
Чтобы избежать неприятностей, проверьте давление еще раз 1-2 часа после выезда, когда температура шин сравняется с температурой окружающего воздуха.
-при +25 градусах тепла давление возрастает на 0.8 атмосфер;
-при -25 градусах Цельсия давление снижается на 0.8 атмосфер.
Не забывайте, что давление в шинах зависит и еще от одного параметра — загрузки транспортного средства. Если машина нагружена, то и показатели давления в колесах будут немного выше.
Какой можно сделать вывод?
Если вы качаете холодные шины, то есть температура колеса равна температуре окружающего воздуха, то ориентируйтесь на нормы производителя.
В случае, когда подкачка осуществляется в теплом гараже, температура в котором превышает на пять градусов Цельсия наружного показателя, то норму нужно поднять на 0.2 бара. Такая хитрость позволит компенсировать разницу температур и накачать оптимальное для шин давление.
При этом не стоит думать, что качественная накачка шин на зимних дорогах обеспечит лучшую устойчивость транспортному средству. Это не так.
На управляемость в большей степени влияет рисунок протектора и качество резины.
Когда нужно припускать шины?
Бывают ситуации, когда может понадобиться несущественное снижение давления, то есть его доведение до более низкого уровня (меньше, чем в рекомендациях производителя).
Здесь есть два варианта:
-зимой, когда необходимо перемещаться по очень скользкой дороге. Многие автолюбители рекомендуют снижать давление на 0.1-0.3 атмосферы, чтобы увеличить площадь касания колеса с дорожным покрытием. -Но здесь не забывайте, что при снижении температуры давление в колесе также будет меняться;
-при движении по бездорожью. В этом случае колеса будут выполнять функцию гусениц, что позволит повысить общую проходимость транспортного средства.
Помните, что у каждого производителя есть свои требования по отношению к давлению в шинах.
Автомобили линейки ВАЗ.
Рассмотрим следующие варианты.
-для ВАЗ-2101-2107 (передняя, задняя ось). Лето — 1.6, 2.2, зима — 1.7, 2.4;
-для ВАЗ-2108-21099: лето — 1.9, 1.9, зима — 2.0, 2.0;
-для Ланос. К примеру, для мотора 1.5: лето — 2.2, 2.2, зима — 2.4, 2.4;
-для Лада Калина: лето — 1.9, 1.9, зима — 2.1, 2.1;
-для Лада Приора (к примеру, для шин 185/60 R14): лето — 2.0, 2.0, зима — 2.1, 2.1.
Другие нормы для автомобилей ВАЗ в зависимости от размера шин — таблица.
Производитель рекомендует качать колеса до уровня 2.9-3.0 атмосфер летом, и 3.0-3.2 атмосфер зимой.
Если же авто часто применяется для грузоперевозок, то рекомендуется повышать давление до уровня 3.5-4.0 атмосфер;
-Лето — 2.0, 2.4, зима — 2.1, 2.5 (для 225/75R16 К-153, К-155),
-Лето — 1.9, 2.2. Зима — 2.0, 2.3 (для 235/70R16 КАМА-221),
-Лето — 1.8, 2.1. Зима — 1.9, 2.2 (для 245/70R16 К-214).
Нормативы для грузовых автомобилей.
В случае с грузовыми автомобилями нормативы будут отличаться:
-для КАМАЗа (к примеру, 5325): лето — 7.5, 6.7, зима — 7.7, 7.9;
-для МАЗа (в зависимости от модели). К примеру, для МАЗ-5335: лето — 6.5, 7.3, зима — 6.7, 7.5;
-для КРАЗ (к примеру, КРАЗ-65120): лето — 6.8, 6.4, зима — 7.9, 6.6.
Для других марок отечественных автомобилей — таблица.
Источник
➤ Adblock
detector
Источник
КрАЗ-255
Двигатель.
Мод. ЯМЗ-238М2, дизель, V-o6p. (90°), 8-цил., 130×140 мм, 14,86 л, степень сжатия 16,5, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8, мощность 176 кВт (240 л.с.) при 2100 об/мин, крутящий момент 883 Н-м (90 кгс-м) при 1450-1600 об/мин; ТНВД — 8-секционный, золотникового типа, с топливоподкачивающим насосом низкого давления, муфтой опережения впрыска топлива и всережимным регулятором частоты вращения. Форсунки — закрытого типа. Воздушный фильтр — сухой, со сменным фильтрующим элементом и индикатором засоренности. Двигатель оснащен предпусковым подогревателем ПЖД-44МБУ теплопроизводительностью 32000 ккал/ч.
Трансмиссия.
Сцепление — мод. ЯМЗ-238, двухдисковое, с периферийными пружинами, привод выключения — механический. Коробка передач — мод.ЯМЗ-236Н, 5-ступенчатая, с синхронизаторами на II, Ш, IV и V передачах, передач, числа: I-5,26; II-2,90; III-1,52; IV-1,00; V-0,66; ЗХ-5,48. Раздаточная коробка — 2-ступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом среднего и заднего мостов. Передат. числа: высшая — 1,23; низшая — 2,28. Управление раздаточной коробкой — тремя рычагами. Карданная передача состоит из пяти валов: коробка передач — раздаточная коробка, раздаточная коробка — передний мост, раздаточная коробка — средний мост, раздаточная коробка — задний мост (два вала с промежуточной опорой). Главная передача ведущих мостов — двойная с коническими спиральными и цилиндрическими прямозубыми шестернями, передат. число — 8,2 1. Передний ведущий мост- с шарнирами равных угловых скоростей дискового типа (Тракта).
Колеса и шины.
Колеса — бездисковые, обод 440 — 533. Крепление 6 болтами и прижимами. Шины — широкопрофильные 1300×530-533, мод. ВИ-3 или ВИД-201 с регулируемым давлением воздуха в пределах 1,0-3,5 кгс/см в зависимости от дорожных условий. Число колес 6+1.
Подвеска.
Передняя — на двух полуэллиптических рессорах с амортизаторами, концы рессор установлены в резиновых подушках опорных кронштейнов. Задняя — балансирная, на двух полуэллиптических рессорах с шестью реактивными штангами, концы рессор — скользящие.
Тормоза.
Рабочая тормозная система — с барабанными механизмами (разжим — кулачковый с применением тормозных цилиндров), двухконтурным пневматическим приводом (один контур на передней и средний мосты, второй — на задний мост). Стояночный тормоз — трансмиссионный, барабанный с механическим приводом, установлен на выходном валу раздаточной коробки и действует на задний мост. Запасной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы, Вспомогательный тормоз — моторный замедлитель с пневматическим приводом включения. Привод тормозов прицепа — комбинированный (двух- и однопроводный). Имеется влагоотделитель с термодинамической очисткой сжатого воздуха от влаги и спиртовой предохранитель против замерзания конденсата.
Рулевое управление.
Рулевой механизм — винт и шариковая гайка-рейка, находящаяся в зацеплении с зубчатым сектором. Гидравлический усилитель воздействует на продольную рулевую тягу и состоит из силового цилиндра и распределителя. Передат. число рулевого механизма 23,6. Давление масла в усилителе до 70 кгс/см. кв.
Электрооборудование.
Напряжение 24 B, ак. батарея 6СТ-182ЭМ (2 шт.), генератор Г228 с регулятором напряжения 1112.3702, стартер 25.3708 или СТ103А-01.
Лебедка.
Барабанного типа, с червячным редуктором, оборудована ограничителем навивки троса, ленточным тормозом и предохранительным устройством от перегрузки лебедки. Привод лебедки — карданным валом от коробки отбора мощности. Тяговое усилие 8-12 тс, рабочая длина троса 55 м. диаметр троса 22 мм, максимальное отклонение троса от продольной оси автомобиля при выдаче его вперед 300, назад — 450.
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливные баки-2×165 л, диз. топливо;
система охлаждения — 51л (с подогревателем), вода, тосол А40 или А65;
система смазки двигателя — 32 л, летом М-10В, зимой М-8В, всесезонно М-6/10В;
гидроусилитель рулевого управления — 3,9л, масло марки Р;
коробка передач — 5,5л, при температурах до минус 25°С — ТСп-15К, при температурах ниже минус 25°С — ТСп-10;
раздаточная коробка с картером привода переднего моста — 16л, при температурах до минус 25°С — ТАП-15В (заменитель ТСп-15К), при температурах ниже минус 25°С — ТСп-10 (заменитель смесь ТА-15В или ТСп-15К с 10% арктического или зимнего диз.топлива);
картер рулевого механизма — 1,25 л, ТАП-15В (заменитель ТСп-15К);
картеры среднего и заднего мостов по 12 л каждый и картер переднего моста — 13,8 л, при температурах до минус 25°С — ТАП-15В (заменитель ТСп-15К), при температурах ниже минус 25°С — ТСп-10 (заменитель смесь ТАП-15В с 10-15% арктического или зимнего диз. топлива);
шаровые опоры переднего ведущего моста — 2×3 кг, смазка Лита, смесь 50% смазки AM (карданная) и 50% ТАП-15В (заменитель — смесь 50% Литол-24 и 50% ТАП-15В);
картер редуктора лебедки — 5,6 л (см. масло для двигателя);
амортизаторы — 2×0,75 л, масло АУ, жидкость АЖ-12Т;
предохранитель против замерзания Конденсата — 0,18 л, технический этиловый спирт.
Массы агрегатов (в кг).
Двигатель со сцеплением и коробкой передач — 1385,
коробка передач — 248,
раздаточная коробка — 420,
передний мост — 927,
задний и средний мосты — по 835,
рама — 930,
кабина в сборе с оперением — 638,
платформа с дугами и тентом — 1014,
рессора передняя — 79,
рессора задняя — 115,
колесо в сборе с шиной — 225,
балансиры задней подвески в сборе с осью и кронштейнами — 240.
Источник
Колеса и шины автомобилей КрАЗ-255Б и КрАЗ-255В
содержание .. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ..
Колеса и шины автомобилей КрАЗ-255Б и КрАЗ-255В
На автомобиле установлены бездисковые колеса размером
440-533 мм с камерными шинами 1300X530-533 по ГОСТ 13298-78.
Характеристика колеса
Ширина обода под шину, мм…..440
Посадочный диаметр обода под шину, мм 533 Масса колеса в сборе с шиной, кг . . . 225
Колесо (рис. 25) состоит из шины 4 с камерой и ободной лен* той, обода 8, двух бортовых колец 3 и 7, посадочного кольца 2 и замочного кольца 1. Колеса устанавливаются на конические поверхности бездисковых ступиц и крепятся к ним шестью прижимами.
Шины представляют собой двенадцатислойные пневматические баллоны низкого давления с направленным рисунком протектора. Номинальное давление воздуха в шинах 3,5 кгс/см2, регулируется до 1 кгс/см2 в зависимости от дорожных условий.
Монтаж и демонтаж шин должен осуществляться на шиномонтажном участке с применением специальных оборудования, приспособлений и инструмента, в условиях, исключающих попадание грязи на камеры и в покрышки. Применение кувалд запрещается. Допускается применение деревянного молотка для обстукивания шины при накачивании в нее воздуха и обеспечения более надежного прилегания борта и замочного кольца обода.
Покрышки, камеры и ободные ленты перед монтажом должны быть чистыми и сухими. Шины, хранившиеся при температуре окружающего воздуха ниже нуля, перед монтажом следует отогреть до плюсовой температуры. Перед монтажом покрышку (внутри), камеру и ободную ленту необходимо припудрить тальком по всей поверхности, а излишек талька удалить. При монтаже шин следить за правильным положением вентиля камеры, не допуская его перекосов. Ободья, бортовые и замочные кольца должны быть правильной формы, без деформаций и повреждений, очищены от ржавчины и окрашены.
При монтаже шин с направленным рисунком протектора необходимо учитывать направленность рисунка протектора и места установки колес на автомобиле. Это позволит обеспечить совпадение
указателей направления вращения шин (стрелки на боковинах покрышек) с направлением вращения колес при движении автомобиля вперед.
При накачивании шин не рекомендуется вывинчивание золотников, так как в комплекте инструмента водителя имеется шланг со специальным наконечником, обеспечивающим нажатие на иглу золотника для свободного поступления воздуха в камеру.
Запасное колесо следует накачивать до максимальной нормы давления.
Для предохранения золотников от загрязнения и повреждений на всех вентилях должны быть металлические, резиновые или другие надежные колпачки. Запрещается замена золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями, не позволяющими замерять давление воздуха в шинах.
Монтаж и демонтаж шин в пути производить с применением монтажного инструмента, исключив при этом попадание песка и грязи в покрышку.
Рис. 25. Колесо:
I — замочное кольцо; 2 — съемное посадочное кольцо; 3 и 7 — бортовые кольца:
4 — шина с камерой -и ободной лентой; 5-колесный кран; 6 — защитный кожух; 8 — обод колеса
Монтаж шины на обод производится в такой последовательности:
1. Вложить камеру в шипу, предварительно пересыпав се тальком, вставить ободную ленту и слегка накачать камеру воздухом.
2. Положить обод 8 колеса (рис. 25) на пол пазом под вентиль вверх и надеть бортовое кольцо 7.
3. Надеть шину 4 на обод 8. При этом вентиль камеры должен выйти наружу через паз обода и расположиться в иеитре отверстия защитного кожуха 6.
4. Надеть бортовое кольцо 3.
5. Вставить посадочное кольцо 2 так, чтобы фиксирующий выступ на посадочном кольце находился в уширенной части вентильного паза.
6. Вставить изогнутый конец монтажной лопатки в замочную канавку обода и осадить посадочное кольцо вниз, освобождая тем самым замочную канавку обода для посадки в нее замочного кольца.
7. Установить замочное кольцо /. Для этого один конец кольца вставить в замочный паз обода и прямым концом монтажной лопатки, вставленным между ободом и замочным кольцом, отжимать кольцо па себя до полной установки.
8. Закрепить колесный кран 5 на защитном кожухе 6 обода. Для этого необходимо:
вывести вентиль камеры из отверстия кожуха и надеть па него все снятые детали в таком порядке: накидную гайку, конусную шайбу, уплотнительное кольцо, гайку крепления крана и пружинную шайбу;
вставить колесный крап в отверстие кожуха и ввести копен вентиля в полость крана;
надеть пружинную шайбу и навернуть гайку крепления крана к кожуху, не затягивая ее;
навернуть накидную гайку крапа, при этом уплотнительное кольцо и конусная шайба должны войти внутрь гайки без перекосов и защемлений;
затянуть гайку крепления крана и накидную гайку. Чрезмерная затяжка накидной гайки может привести к деформации вентиля.
9. Закрыть колесный кран (если он был открыт), завернув запорную пробку специальным ключом, и накачать шину до требуемого давления через вентиль индивидуальной подкачки.
Для обеспечения безопасности работ при накачке шипы в гаражных условиях собранное колесо должно быть помещено в специальную решетку, а вне гаража при этой операции — замочной частью направлено в сторону от водителя и находящихся вблизи людей.
Демонтаж шины производить следующим образом:
1. Выпустить воздух из шины, открыв колесный крап.
2. Снять колесный кран 5.
3. Вставить изогнутый конец монтажной лопатки в вы штампованный паз посадочного кольца и осадить борт шины вместе с
бортовым кольцом. Повторяя эту операцию на каждом пазу по следовательно по окружности колеса, полностью снять борт шины с посадочной полки кольца.
4. Снять замочное кольцо 7, для чего необходимо:
вставить прямой конец монтажной лопатки в паз замочного кольца и отжать посадочное кольцо вииз;
в зазор, образовавшийся между замочным и посадочным кольцами, вставить изогнутый конец второй монтажной лопатки и, последовательно отжимая ее по окружности колеса, осадить посадочное кольцо вниз;
прямым концом монтажной лопатки отжать замочное кольцо и вывести его из пазл, а изогнутым концом второй монтажной лопатки последовательно выводить замочное кольцо из паза до окончательного его снятия.
5. Снять посадочное кольцо 2. Для этого вставить изогнутый конец монтажной лопатки между бортовым кольцом и буртом посадочного кольца и отжимать посадочное кольцо последовательно по окружности колеса до окончательного его снятия.
6. Снять бортовое кольцо 3.
7. Перевернуть колесо и снять борт шины с посадочной полки кольца приемами, указанными в п. 3 рекомендаций по демонтажу шин.
8. Поставить колесо наклонно к стене и, вставив изогнутый конец монтажной лопатки между бортовым кольцом 7 и буртом обода отжать обод по окружности на некоторую величину. Взявшись обеими руками за обод, полностью вынуть его, предварительно утонив вентиль в паз обода. В случае прилипания (пригорання) ободноп ленты к ободу перевернуть колесо, вставить прямой конец монтажной лопатки между ободом и ободпой лентой
и, перемещая его по окружности, полностью освободить ободную лепту.
Допускается демонтаж и монтаж шины без снятия колеса с автомобиля. При этом должны быть соблюдены все требования техники безопасности.
Для лучшего сохранения работоспособности ш и и необходимо соблюдать следующие правила:
1. Место стоянки автомобиля должно быть чистым, не загрязненным несытен роду кта ми и другими веществами, разрушающими резину. Не допускается стоянка автомобиля ближе 1 м от отопительных приборов.
2. Запрещается стоянка автомобиля с давлением воздуха в шинах, не соответствующим норме, а также стоянка с полной нагрузкой более двух суток. При невозможности разгрузить автомобиль его устанавливают на подставки.
3. Стоянка пенагружениого автомобиля на шинах более 10 дней не допускается. При хранении автомобиль должен быть установлен на подставки, обеспечивающие полную разгрузку шин. При необходимости колеса с шинами могут быть сняты и сданы па склад для храпения.
4. Поврежденные во время эксплуатации покрышки (до нитей корда), камеры и ободы, а также покрышки с предельным износом должны быть сняты с автомобиля и направлены в ремонт.
5. При выявлении интенсивного или неравномерного износа рисунка протектора шин следует установить причину износа и принять меры для его устранения независимо от сроков проведения технического обслуживания автомобиля.
Рис. 26. Схема перестановки шин
6. Перестановка шин рекомендуется только при необходимости, которая определяется соответствующим начальником автомобильной службы. Основанием для перестановки шин могут служить повреждения шин, обеспечение эксплуатации более падежных шип на переднем мосту автомобиля, неравномерный интенсивный износ рисунка протектора и др.
Схема перестановки шин автомобиля показана на рис. 26. Однако перестановку шин с направленным рисунком протектора необходимо производить таким образом, чтобы добиться наименьшего равномерного износа протектора всех шин независимо от
рекомендуемой схемы.
7. Для предупреждения преждевременного выхода из строя
шин и обеспечения безопасности движения запрещается эксплуатация автомобиля, шины которого имеют:
иеотремонтированные местные повреждения (пробои, порезы — сквозные и песквозные), застрявшие в протекторе и боковинах
камни, гвозди, стекла и др.;
предельный износ рисунка протектора, когда остаточная глубина его но центру беговой дорожки составляет менее 0,5 мм; давление воздуха, не соответствующее установленным нормам; неисправные вентили и золотники, а также вентили без колпачков.
8. Водитель обязан:
трогать с места автомобиль плавно, чтобы колеса не пробуксовывали, что приводит к ускоренному износу рисунка протектора;
при боковом уводе автомобиля остановиться и проверить давление воздуха в шинах;
не снижать давление воздуха в шинах, если оно увеличилось в
результате нагрева шин при движении автомобиля;
при управлении автомобилем следить за состоянием дороги и на участках, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на переездах и в других случаях снижать скорость движения для обеспечения сохранности шин, избегать наездов па острые предметы, которые могут повредить шипы;
не допускать резкого торможения при подъездах к месту остановки, к закрытому светофору, шлагбауму и г. д. Действие тормозов должно быть одновременным на всех колесах. Неправильная регулировка тормозов приводит к повышенному износу протектора;
избегать подъезда вплотную к краю тротуара, так как при этом можно повредить боковины покрышек;
при застревании автомобиля не допускать длительного пробуксовывания колес;
не перегружать автомобиль.
содержание .. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ..
Источник