Какое давление в рампе у опель вектра а c20ne

Opel Calibra Куча дисков #CULT_WHEELS › Бортжурнал › Диагностика по давлению топлива

Много я всего прочёл и узнал о давлении топлива, постараюсь вкратце описать главные моменты)

Диагностика по давлению топлива
Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в
различных режимах.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление
ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при
этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она
поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет
5-6 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой
подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Тупизна автомобиля будет
когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным
пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших
пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то
наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили
в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1-1.5 литра.
7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке.

Как я всё это диагностировал: купил маленькие манометры, один подсоединил прямо в рампу, штуцер с рампы просверлил)) купил датчик давления масла от мерса, и туда
же его подключил(позже выведу в салон провод и переключатель. Доп прибор будет показывать давления масла в двигателе и давление в рампе )
Второй манометр подключил на обратку — как оказалось это самое правильное что сделал)

Манометры покупал китайские по 25-50 грн. Чуть позже один заменил на советский с мелкой шкалой до 4 бар,

Теперь я всегда вижу давление в рампе, и давление в обратке. если нет давления в обратке- машина тупит страшно!

Из диагностик — в рампе 2.7-2.9, снимаю вакуумную трубку с РДТ — в рампе 3.2 . в обратке печаль! давление маленькое совсем! иногда вообще на нуле, иногда показывает 0.3-0.4 бара…
Большие подозрения на резиночку в баке, треснувший шланг подачи на баке или забитая сетка бензоприёмника.

Источник

Opel Vectra 2.0і › Бортжурнал › Бензонасос, РТД и т. д…

Всем привет!
Начала моя ласточка барахлить, заводится с третьего раза, при троганьи с места может заглохнуть, да и в пути при сбросе газа иногда глохла. Плохо реагировала на педаль газа.
Первые мысли были, сдох бензонасос.
Соорудил приборчик для проверки давления в топливной системе и начал проверять…
Оказалось вышел из строя РДТ (не держит давление, все идет напрямую), так как родной стоит 70 УЁ, а б/у неохота брать (у меня их два и оба неисправны), заказал ГАЗовский за 11 УЕ.
Когда придет буду ставить, благо об этом видео и описания в сети достаточно.
В поисках информации нашел в сети очень простой и доходчивый мануал, как проверить топливную систему. Чтобы не потерять его, а также в помощь одноклубникам, публику его в БЖ.

Диагностика по давлению топлива

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

Вот еще видео о замене регулятора топлива на РДТ от Волги 3110

Источник

Opel Omega › Бортжурнал › C20NE Информация для начинающих.


C20NE Информация для начинающих.

ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха или Расходомер воздуха):

1.ДПДЗ
2.РХХ
3.ДТОЖ на приборку (в том районе)
4.Клапан вентиляции топливного бака.
5.Распределитель.
6.Разъём датчика положения коленчатого вала (ДПВК, но он не на своём месте висит)
7.ДПКВ (его расположение ближе к стыку блока двигателя и его картера)
8.Масло заливная горловина.

Топливная рампа в сборе:
1.Датчик давления топлива.
2.Форсунка.
3.Топливная рампа.

Датчик Положения Коленчатого Вала (ДПКВ):

Датчик давления масла и масляный насос:
1.Датчик давления масла.
2.Масляный насос.

ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки):

ДТОЖ на приборку(находится рядом с термостатом):

Регулятор Холостого Хода(РХХ):

Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости(ДТОЖ) на мозги:

Механизм ГРМ (Дорестайл):

Коды ошибок для ML 4.1 выпуск по август 1989 г:
12 Вход в режим диагностики.Все нормально
13 Медленное изменение сигнала с ЛЗ.Переходит на прошитое среднее значение 0,45В
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.Возникает если температура двигателя по датчику более 140оС.Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС.Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение.Возникает если температура двигателя по датчику менее -35,4оС и температура вс. воздуха менее -20оС.Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС.Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС
44 Датчик кислорода. Низкое напряжение.Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:
а. температура двигателя > 70 градусов
б. низкий уровень продолжается более трех минут
в. время чтения сигнала более 4,5 мсек
г. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Переключается в режим «open loop». При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.
45 Датчик кислорода. Высокое напряжение.Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя выше 1,099 В более 3 мин.Фиксируется во всех случаях, отличных от условий для кода 44(выше). Переключается в режим «open loop». При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.
48 Пониженное напряжение питания на контроллере.Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя меньше 10 В через 3 мин. после старта.Пытается компенсировать отклонение напряжения.
49 Повышенное напряжение питания на контроллере.Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя больше 16 В.Пытается компенсировать отклонение напряжения.
51 Вышел из строя контроллер.Из памяти контроллера не поступают запрограммированные значения параметров.Собственно реакции никакой нет.
55 Вышел из строя контроллер.Необходима замена контроллера или памяти.Собственно реакции никакой нет.Контроллер неисправен
65 Потенциометр измерителя расхода воздуха — пониженное напряжение.Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В
66 Потенциометр измерителя расхода воздуха — повышенное напряжение.Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В
67 Не размыкается контакт ХХ выключателя дроссельной заслонки.
69 Датчик температуры всасываемого воздуха — повышенное напряжение.Возникает, когда датчик показывает температуру более 140оС.Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС
71 Датчик температуры всасываемого воздуха — пониженное напряжение.Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин.Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС
72 Не размыкается контакт «Кик-даун» выключателя дроссельной заслонки.
73 Расходомер воздуха — пониженное напряжение.Переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мс и угла опережения зажигания в +20о
74 Расходомер воздуха — повышенное напряжение.Переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мс и угла опережения зажигания в +20о
75 Контроль за тягой. Низкое напряжение.Сохраняется если:автомобиль движется, напряжение с датчика контроля за тягой постоянно низкое и все это длится более 3-х минут.

Коды ошибок для М1.5 выпуск с сентября 1989 г:
12 Вход в режим диагностики .Все нормально.
13 Медленное изменение сигнала с ЛЗ.Переходит на прошитое среднее значение 0,45В
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.Возникает если температура двигателя по датчику более 140оС.Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение.Возникает если температура двигателя по датчику менее -35,4оС и температура вс. в?