Какое давление в радиаторе sat

Всем привет!

На повестке дня: шаманские танцы с бубном, разбор китайского радиатора на молекулы, перемываем кости инженерам SAT, а также история, как поролон спасёт МИР.

Погнали! (ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧

После свапа на «северную» печь, заморочился её теплоотдачей в зимнее время. Температуру замерял лазерным термометром при следующих условиях:

1)ручном режиме климат-контроля
2)максимальной температуре (значение «HOT» на табло)
3)второй скорости вентилятора
4)обдуве по направлению «в лицо»

Зимние опции: под капотом лежит авто-одеяло, установлен термостат на 88°, перед уличным радиатором -»нанокартонка».

Перед поездкой машина прогревалась 20 минут на холостом ходу, затем 4 км города и 9 км трассы. Опытным путём выяснил, что максимальная теплоотдача печки достигается через 10-15 км активной езды. Как раз моё расстояние до работы…По приезду сделал замер.

Жарит ништяк ↑↑↑, однако по остальным дефлекторам ↓↓↓ разброс составил от 6° до 20° градусов в меньшую сторону.

Погрешности показаний списал на грязную контрактную печь. Не зря же из неё вымылась куча какашек при промывке. Что то по-любому осталось внутри.

Летом 2017 года заменил «бракованный» японский радиатор на новый, фирмы SAT, в надежде, что он исправит ситуацию с неравномерным обдувом. Визуально «китаец» был точно такой же, как и оригинал (так мне тогда казалось). В корпус печки встал, как будто там и был.

Летние замеры показали практически одинаковую t° всех воздуховодов. В том числе и при работе кондиционера.

А с наступлением осенних холодов, заметил, что печка греет КАК ТО НЕ ОЧЕНЬ!.
Взял термопару для более точного замера и уху ел!

1)Показания всех воздуховодов снова оказались РАЗНЫМИ!
2)НО! Самое главное, общая теплоотдача печки УМЕНЬШИЛАСЬ на 30-40%, по сравнению с японским контрактом, который я отправил на цвет-мет!

А зимой настала полная j0p@! При уличной температуре -20 и полном прогреве авто, крайний правый воздуховод (по приезде на работу) показал +38°. КАРЛ! Напомню, год назад, при аналогичных погодных условиях и температуре, японский «грязный» контракт выдавал +63°(см. фото выше, где плачет Сашко .).

Я был готов лично казнить всех инженеров SAT, которые проектировали скопировали этот отопитель! Но, разобрался, где собака порыта…

✸В первую очередь исключил антифриз. Он был свежим, полностью заменён этим летом. Чистый, розовый цвет, без ржавого осадка. 2 года назад, заливался точно такой же, готовый к эксплуатации TCL -50°. Регламент замены соблюдаю, так что никаких окислов внутри радиатора образоваться не могло.

✸Воздушной пробки в системе нет 102%. Посторонние шумы/бульканье антифриза, при запуске автомобиля, в печке отсутствуют. Все патрубки герметично опрессованны, подсоса воздуха и подтёков нет. Уровень антифриза стоит на одном месте. Воздух из основного радиатора при прогазовках не выходит, значит прокладка ГБЦ целая. На всякий случай заменил пробку радиатора, фирмы HKT (made in Japan), опасаясь что давление в системе недостаточно. Но, ничего не изменилось…

✸Проверка и осмотр помпы также не выявили проблем. Для сравнения нашёл 120-ую короллу знакомого с таким же двигателем, у которого печка жарит «дай бог». Щупал верхние и нижние патрубки, играя дросселем. Шланги на моей сжимались ровно с таким же усилием. Неисправную крыльчатку помпы отметаем…

✸Заменил салонный фильтр. Не помогло. Напор обдува остался прежним, как и температура…

✸Снял сервопривод, который сдвигает заслонку смешения потоков горячего и холодного воздуха. Было опасение, что заслонка не уходит в крайнее положение «HOT» (горячо) и идёт подмешивание холодного воздуха. Но сервопривод сдвигался в оба крайних положения до упора, стало быть исправен. Ручное удержание заслонки в положении «HOT» никак не повлияло на показания температуры.

✸Скинул «торпеду», чтобы осмотреть заслонку смешения потоков сверху. Доступ к ней открывается, если на климате выставить обдув «в лицо». Но и там всё в норме. Уплотнительный поролон на месте, щелей, откуда могло «сифонить» нет.

✸Отсоединил левую часть печки и проверил испаритель на наличие пыли и мусора в дальнем углу. По осени как то менял салонный фильтр и по ошибке случайно включил обдув. Часть листиков остались на вентиляторе, которые с трудом потом вытащил, а что то видимо улетело дальше. Но, осмотр показал, что внутри всего пара маленьких листочков и в целом поверхность испарителя чиста. Обдуву ничего не мешает.

✸Ещё одной причиной, по которой китайский радиатор SAT мог иметь плохую теплоотдачу, — это отсутствие на входе нижнего патрубка подачи «завихрителя» антифриза. Признаться я и сам, когда (летом) менял радиатор, не понял предназначение этой штуковины и даже посчитал «лишним» её устанавливать в SAT-овский радиатор. Хотел как лучше, чтобы ничего не мешало циркуляции антифриза. И видимо получил обратный эффект — недогрев…

В подтверждение этому нашёл информацию на форуме ГАЗ-елистов, о предназначении неких пластиковых втулок/завихрителей или турбулизаторов, как их ещё там называют.

Процитирую выдержку из статьи:

«Вот что по этому поводу говорит АвтоВАЗ — как заявляет Геннадий Кривуцкий, ведущий инженер-испытатель Генерального департамента развития АО «АвтоВАЗ»:
«Отсутствие турбулизаторов в радиаторе снижает эффективность отопителя на 27% на холостом ходу, на 17% — при движении со скоростью 50…60 км/ч, на 5% — при оборотах двигателя 5000 об/мин. Таким образом, завихрители служат для увеличения теплообмена тосола с радиатором.Если завихрителей нет, тогда тосол «пролетает» по радиатору, не успевая передать тепло, и как результат — печка в салоне дует холодным воздухом».

Стоить заметить, что конструкция отопителя у 120-х королл иная. У нас нет этих «макаронин», а на подаче антифриза стоИт всего лишь один завихритель. НО, если инженеры его предусмотрели, значит он должен там быть! Засада в том, что отдельно эта грёбаная пластмасска не продаётся. Её попросту нет на схемах!

Короче вцепился я в этот завихритель и был на 100% уверен, что хреновая теплоотдача отопителя SAT из-за его отсутствия, а в голове рисовалась такая картина↓↓↓.

Оставалось два варианта: либо 1)найти ушатаный б/у радиатор печки, выколупать оттуда этот завихритель и переставить в нижний патрубок SAT-овского радиатора, либо 2)купить контракт, на котором эта пластмасска уже имеется.

Пораскинув мозгами, заказал контрактный радиатор у Павла из Красноярска, по очень низкой цене. И, пока он ехал до Иркутска, приступил ко второму плану «B», по увеличению теплоотдачи печки =) (Более подробно расскажу в следующих записях БЖ, а пока не хочу раскрывать все карты и покажу лишь одну картинку ниже 😉

Со стороны водителя в корпусе печки было проделано прямоугольное отверстие. Конструктивно оно расположено за отопителем, откуда уже должен идти только горячий воздух. Так вот, на трассе стала мёрзнуть левая нога. Приложив руку к отверстию я офигел! Оттуда херачил мощный поток холодного воздуха, чего в принципе быть не должно.

Начал разбираться. Мощным фонариком просветил всю печь. Увидел, что радиатор SAT, как бы не до конца утоплен в корпус! Со стороны пассажира попытался задвинуть отопитель глубже и он «провалился» внутрь примерно на 10мм! Теперь холодный воздух стал фигачить в образовавшуюся щель между радиатором и корпусом печки у пассажира. А моей, водительской, через проделанное отверстие дул уже обжигающий, как и положено. БИНГО!

В строительном магазине купил толстый поролон и законопатил слева щель, между радиатором и корпусом печки. Прокатился по трассе. Стало одинаково «жарить» со всех сторон! Подгадал день, когда утром было -20° за окном и по приезду на работу, произвёл повторные замеры.

В общем жара вернулась в салон!

Выводы и разбор полётов.

Китайский радиатор фирмы SAT оказался короче оригинала в длину примерно на 1см и не был вставлен/утоплен до конца корпуса печки, из-за чего внутри образовалась щель и получился подсос холодного воздуха, а общая теплоотдача отопителя упала почти на 40%. После того, как радиатор был задвинут внутрь до упора, а щель (слева) устранена поролоном, проблема с равномерным обдувом/обогревом салона была решена.

Предположу, что размеры китайских радиаторов отличаются от партии к партии. Также не исключаю, что мне был продан не родной радиатор, а от какого -нибудь например вэдового витца… ХЗ. Недаром он был последним на складе и немного поцарапанным…

Так что рулетка Вам в помощь!

В заключении напомню о правильных размерах «северного» и «южного» радиаторов:.

P.S.
Пришёл контрактный радиатор. Пока не знаю что с ним делать. Возможно промою лимонкой и оставлю на НЗ.

UPDATE
Установил контрактный радиатор от северной версии. Щелей нет, жарит отлично!

Во время «глобального ремонта» заменил радиатор, т.к. стоявший на момент покупки машины был уставший, местами подтекал. На сервисе сказали, что «зачем тебе ремонтировать такое старьё, давай ставь китайский, сейчас все на таких гоняют». Ну ладно, спросил у пары человек про подобные радиаторы. Говорят, пару-тройку лет ходят. Купил китайский SAT NS000Y61 (стоимость на момент покупки 2018 год — 6400 руб.), для двигателя TB45 особого выбора вообще нет, на момент покупки были ещё предложения вообще неизвестных контор, решил остановиться на этом. Замена радиатора была на пробеге 416300 км.
Проехав на радиаторе 45 тыс км (чуть больше года), обнаружил, что он начал потеть по верхнему бачку. Влага выходила из-под бачка, в том месте, где стоит уплотнительная резинка. Потел по всей длине верхнего бачка со всех сторон. Немного постучал по зажимающим зубчикам, не помогло. За месяц езды радиатор начал не просто потеть, а интенсивно капать на холодную. Охлаждающую жидкость доливал по 1 литру в 10 дней. Надоело, да и не нормально это.
Стал изучать вопрос, есть несколько методов решения капающего из-под бачка радиатора:
1. Заменить радиатор на новый. Снова купить SAT (новый на сегодня от 8800 руб.)? К ним нет теперь доверия. Nissen для моего двигателя нет в продаже. Как нет радиатора с алюминиевым бачком на сайте ajs.su (бюджет на модели для TD42 и ZD30 с зеркально расположенными патрубками от 17 000 руб.). Новый оригинальный от 28-30 тыс.руб, хороший вариант, но не сегодня.
2. Снять бачок, заменить уплотнительную резинку на новую либо поставить её на герметик. Бюджетно (если менять самому). В каталоге на оригинальный радиатор есть заказ на уплотнительную резинку бачка (21414VB000 прокладка верхнего бачка радиатора). Стоимость около 1000 руб. Почитав про китайскую поделку на радиатор под именем SAT в интернет, понял, что текущий бачок — это стандартная болячка. С чем именно связано, не понятно. То ли резинка садиться (усыхает), то-ли зубчики не очень прижимают и со временем отходят… Были мнения, что алюминий на зубчиках хрупкий и назад не зажмешь. И по времени это занимает пару дней (в случае с герметиком). В общем, решил что это не рациональный путь на сегодня. Машина должна бегать каждый день и я не должен думать «а не потечёт ли снова радиатор». Решил оставить вариант как запасной.
3. Изготовить алюминиевый бачок для радиатора. Делал такую процедуру на другом автомобиле. Стоимость была в районе 8-10 тыс руб. Решил не делать, не знаю, почему. Наверное, из-за времени. Сейчас свободного практически нет. Также, подумал, что китайская поделка не стоит того. Слышал, что алюминий не очень толстый, да и толщина меньше.
4. Купить радиатор «контракт» Б.У. Поискал по интернету. От 8000 до 17000 руб варианты. Всё в других регионах (в основном, Дальний Восток). Решил взять у поставщика, которого брал ранее другие детальки, внешне был в нормальном состоянии, всё целое (по фото), цена 10 000 руб. Снят с праворукого safari с двигателем tb45. Отправили ТК «Энергия», ехал 2 недели. Заказывал доставку в обрешётке.

Когда приехал радиатор (в картоне и деревянной обрешетке), обнаружил, что у него отломано одно пластиковое крепление, за которое цепляется кронштейн и радиатор крепится на кузов. Пришлось составить претензию и искать варианты восстановления.

На радиаторах особый пластик PA66GF30, это полиамид с наполнителем (стекловолокно, углеволокно, тальк или графит). Да, к нему может приклеиться холодная сварка, суперклей с содой или poxipol. Но, судя по отзывам в интернете, это если и ходит, то не очень долго из-за постоянных температурных расширений (от пары недель до пары месяцев).
Один из вариантов склеивания пластика на бачке — сделать клей из фенола (находится в 60% растворе в лекарствах Ферезол, Веррукацид, стоимсоть 250 руб/ 10 мл.) и кусочков пластика самого бачка. Осторожно, фенол очень ядовит и требует внимательного отношения, хорошо проветриваемого помещения. Берётся старый бачок радиатора с аналогичным обозначением PA, нарезается на кусочки. В шприц заливается фенол, в него укладываются маленькие кусочки пластика, шпри помещают в тепло на день-два. Они (кусочки пластика) растворяются, получается клей. Место склеивания зашкуривается, наносится клей, прикладывается деталь. Деталь требует хорошего прижатия (груз, струбцина, тиски), также, для реакции необходима положительная температура (+20С). При +5С фенол застывает. Выдержать необходимо сутки в тепле. Происходит процесс химического сваривания пластика, он становится одним целым. Пойти по этому пути собирался, но отсутствие нормального рабочего тёплого помещения, в котором можно спокойно работать с химией меня останавливало. Да и временем сейчас ограничен, поэтому такой вариант запомнил и отложил для будущих ремонтов.
Отвёз радиатор в мастерскую, там из металла выточили штырёк необходимого размера и на какой-то клеевой состав приклеили к радиатору (названия не знаю, мастер не захотел раскрывать секрет), проверили на протечки (нет).

Дальше направился на СТО, здесь почти всё прошло в штатном режиме, за исключением того, что у контрактного радиатора на сливной пробке (снизу) было разбито отверстие под 6-ти гранник, пришлось делать пропил под отвёртку.
Решил сравнить радиаторы, китайский SAT и оригинал Calsonic. Ширина тела радиатора оригинального 35 мм, ширина SAT 30 мм. Толщина прижимного зуба оригинал 1.9 мм, прижимного зуба SAT 1.4 мм. Шаг канала оригинал 9.8 мм, шаг канала SAT 11 мм, толщина канала снаружи одинаковая, изнутри на китайском радиаторе канал немного шире (читай, стенка канала на китайском радиаторе тоньше).

Размеры бачков совпадают (ширина нижнего бачка у основания 60 мм). На китайском радиаторе есть сливные краны по краям нижнего бачка (удобно), но при этом, центральная сливная пробка отличается по резьбе и НЕ взаимозаменяема с оригинальным.

Для себя сделал выводы, ширина китайского радиатора SAT меньше на 15%, количество каналов на китайце на 10% меньше, итого общая площадь стенок каналов, по которым бежит охлаждающая жидкость, меньше на 25% по сравнению с оригиналом. Добавим сюда протечку по бачку через год использования радиатора, получим вывод: радиатор SAT не стоит покупать и использовать, т.к. у него хуже теплоотдача, а также короткий срок службы. Он не будет являться надёжным звеном в сложных условиях, когда машине необходимо будет выкладываться на 100% (к примеру, в грязевых ваннах), что актуально для внедорожника.

По времени: ремонт крепления 1 день, установка радиатора в сервисе 3 часа.
По затратам:
21460VB000 радиатор охлаждения ДВС [21460VB100] (контракт, БУ) = 10 000 руб.
Доставка радиатора c ДВ (в обрешетке) = 2050 руб.
Охлаждающая жидкость = 1100 руб.
Охлаждающая жидкость (доливал, когда радиатор протекал) = 300 руб.
Ремонт крепления = 1000 руб.
Установка радиатора = 2000 руб.
2150610V00 резинка верхней опоры радиатора = 2 х 120 руб.
215084P000 резинка нижней опоры радиатора = 2 х 220 руб.
0155800261 хомут радиатора верхний / нижний малый [0155800491] = 2х 50 руб.
0155500301 хомут радиатора верхний / нижний большой [0155500941] =2х 60 руб.
21501VB000 патрубок радиатора верхний [21501VB001] = 1330 руб.
21503VB000 патрубок радиатора нижний большой [21503VB001] = 550 руб.
21631VB000 патрубок на АКПП от радиатора 1 = 400 руб.
21629VB000 патрубок на АКПП от радиатора 2 = 470 руб.
Доставка запчастей из Эмиратов (burjauto) = 1000 руб.
Затраты (итого): 21100 руб.
Всем удачных дорог !

P.S. (через месяц): на этом злоключения радиатора не закончились. Через месяц использования и 2000 км «контрактного» радиатора, на нём образовалась трещина в районе заливной горловины и потекла сливная пробка в нижнем бачке (при покупке была разбита головка сливного болта). Решил не ремонтировать трещину, а полностью менять верхний бачок (и правильно). После снятие радиатора и вскрытия, на внутренней стороне бачка было обнаружено большое количество трещин.

Уверен, что после лечения одной, вскоре бы вылезла другая трещина. Верхний бачок постоянно принимает на себя горячую жидкость, из-за перепадов температур внутренняя поверхность начинает разрушаться. Появились дополнительные затраты на снятие и ремонт радиатора. Вывод делаю такой: если у Вас сломался оригинальный радиатор, то лучше ремонтировать изначально его (в разумных пределах) или сразу покупать новый оригинальный радиатор, т.к. в итоге, стоимость покупки «китайца» со следующими заменами и т.п. станет дороже, чем сразу купить новый. На новом бачке обнаружен дополнительный носик, выходящий из верхнего бачка. Похоже, на обогрев какого-то оборудования. Пришлось поставить заглушку. Все усики после замены бачка остались целые. Покупка контрактного радиатора тоже лотерея. Хотя, на фото и потом внешне, перед установкой, всё было здорово.

Дополнительные затраты на ремонт «контрактного» радиатора:
21412VB000 верхний бачок радиатора = 2570 руб.
21414VB000 верхняя прокладка бачка радиатора = 800 руб.
2144050Y00 сливная пробка радиатора [21415-01P00] = 400 руб.
2148118000 уплотнительное кольцо сливной пробки радиатора = 50 руб.
672 = Антифриз Luxe Green Line G11 (10 кг) = 900 руб.
Доставка почтой (сайт burjauto.com) = 1060 руб.
Снять / поставить радиатор = 1500 руб.
Замена бачка радиатора = 2000 руб.
Итого (дополнительных затрат): 9280 руб.

Если сложить с первоначальными затратами на покупку китайского радиатора, затем на замену контрактного радиатора, потом на повторный ремонт, то выходит затрат больше 30 000 руб. За эти деньги можно (и нужно !) было покупать оригинальный японский. Теперь я это понимаю, но возможности на тот момент не было.