Какое давление в радиаторе печки автомобиля
Содержание статьи
Давление в системе охлаждения двигателя. Пару слов о радиаторах. Необходимые знания
Современные двигатели внутреннего сгорания, мягко сказать — не идеальны. Они обладают очень низким КПД, ведь часть энергии просто «теряется» на трение и нагрев. Именно из-за нагрева, моторы нужно охлаждать, сейчас самой эффективной системой является жидкостная (хотя и была воздушная). В ней роль охладителя берет на себя специальная жидкость, обычно это антифриз или тосол. Он циркулирует в этой системе под определенным давлением, но вот какое оно? Мне часто задают вопрос именно о давлении в системе — давайте разбирается, какое оно и за счет чего оно там образуется …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Такие вопросы пошли после статьи про крышку расширительного бачка, в ней я указал что это, по сути — клапан высокого и низкого давления, когда нужно он стравливает избыток, а когда нужно наоборот подсасывает из атмосферы, почитайте интересно. Но мы так и не определились, какое давление в системе охлаждения двигателя, скажем когда он работает, а также когда он стоит.
Для чего нужно знать показатели давления
Да все просто — охлаждающая система, это достаточно разветвленная сеть, и не всегда она металлическая. Состоит:
- Из двух радиаторов, двигателя и печки в салоне. Редко из трех, когда в салоне помещаются два.
- Из металлических трубок, которые подходят к двигателю, а также к радиаторам.
- Из резиновых шлангов, которые соединяют части охлаждающей системы.
- Также есть термостат, помпа, и расширительный бачок.
Собственно устройство достаточно простое, но как вы понимаете, избыточное давление может повредить части этой системы. Страдают в первую очередь резиновые шланги, а также радиаторы автомобиля, ведь зачастую они сделаны из алюминия (редко из меди или латуни), а это мягкие металлы, да и стенки тонкие, в общем их может просто порвать.
Как создается давление внутри?
Сейчас, наверное, многие думают — что давление внутри системы охлаждения создается специально! Отчасти это правда, а отчасти нет! Собственно двигателю «по фигу», главное чтобы он охлаждался. Да и специально нагнетать его туда никто не собирается. Все происходит само собой. НО КАК?
Это достаточно легкий физический процесс, любая охлаждающая жидкость (тосол или антифриз), да будь даже дистиллированная вода, от нагрева расширяется. ТО есть ее уровень растет, а особенно сильно расширяются антифризы – ОТ 10 ДО 20% в объеме.
А вот охлаждающая система – это замкнутый герметичный контур, то есть у него практически вообще нет, соприкосновения с окружающей средой.
НУ, теперь и представьте – холодный двигатель, вы только добавили в систему новую жидкость, скажем «до уровня», давления в ней практически «ноль». Закрыли пробку расширительного бачка и запустили двигатель. Система начинает разогреваться, антифриз расширяется и соответственно начинает давить на стенки радиаторов, патрубков и т.д. таким образом, оно и создается внутри.
Так давление это побочный продукт?
Не совсем так. Все дело в том, что раньше в системах охлаждения очень часто применялась обычная вода. А как нам известно — она кипит при 100 градусах Цельсия, но только лишь при нормальном давлении. Очень часто двигатели кипели, особенно летом, потому как достигнуть рабочей температуры в 100 градусов Цельсия, мотору достаточно легко! Да и старые системы нельзя назвать на 100% герметичными, воздух немного, но «подсасывался».
Что было сделано! Очень, элементарное и просто решение, которое уберегло, двигали от закипания. Просто взяли и повысили внутри системы давление.
Если копнуть физику, то получается:
При 1 атмосфере – вода кипит при 100 градусах
При 1,5 атм. – 110 градусов
При 2,0 атм. – почти 120 гр.
Систему охлаждения сделали герметичной, она сама себя нагревала и создавала внутри нужные «атмосферы». Таким образом, вода прекращала кипеть и просто охлаждала мотор. Просто и гениально. Справедливости ради стоит отметить, что современные охлаждающие жидкости кипят при более высоких температурах, например — зачастую антифриз выдерживает показатель в 130 – 140 градусов, а если еще и запереть в герметичный контур, то тут все 145 получится! Прогресс не стоит на месте.
Так какое давление внутри системы?
НУ что как говорится «раскроем карты», но сразу хочу сказать оно различно, и нет общего знаменателя:
Давление внутри системы охлаждения варьируется от 1,2 до 2 атмосфер (редко до 2,2), или как это принято считать с жидкостью от 1,2 до 2 Бар.
Но почему такой разбег? Все зависит от строения двигателя, жидкости, которая в него добавляется температуры, с которой он работает (ведь она тоже различна, бывает 90, а бывает и 110 — 120 градусов, особенно инжекторные варианты).
Такие показатели создаются в основном самой жидкостью, при ее расширении (нагреве). Но стоит отметить, что излишние показатели убирает крышка-клапан.
Пару слов о роли крышки расширительного бачка
Как я уже писал в одной из своих статей – ее назначение сложно переоценить. Ведь по сути это клапан, который контролирует атмосферы внутри всех шлангов и патрубков.
Когда идет разогрев, и жидкость начинает разогреваться, «атмосферы растут»! И если в определенный момент их не сбросить то у вас просто разорвет либо шланг, либо радиатор (ведь сейчас у них пластиковые боковины), либо еще что-нибудь.
Крышка открывается, и излишний «пар» выходит наружу! Таким образом, внутри остается заданное значение, скажем – 1,2 атм. Также и наоборот, когда у вас машина остыла, жидкость начинает уходить вниз, но лишнее давление сброшено, поэтому начинает образовываться разряженная атмосфера. И тут опять же крышка срабатывает как клапан – открывается и подает нужный воздух, для нормализации.
Таким образом, крышка это очень серьезный узел, у меня у знакомого была проблема, постоянно выбивало шланг с печки, никто не мог понять почему!
Антифриза вытекло просто уйма! Но потом сломалась и крышка, при очередном откручивании, после того как поставили новую, все прошло! Так что если у вас выбивает шланги, первым проверяйте крышку.
Сейчас небольшое полезное видео смотрим.
НА этом заканчиваю, думаю, статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.
(26 голосов, средний: 4,31 из 5)
Источник
Для чего нужно давление в системе охлаждения и нужно ли оно вообще
Давление в системе охлаждения автомобиля, и на что оно влияет – одна из популярных тем автомобильных интернет-холиваров, хотя по накалу страстей ей, конечно, далеко до «масляных тёрок» или дискуссий типа «греть – не греть». Тем не менее вопрос этот важный и интересный, и хотелось бы расставить в нем точки над i.
Температура кипения воды при атмосферном давлении – всем известные и каноничные 100 °С. Этиленгликолевого антифриза в тех же условиях – 105-107 °С. Но, поскольку при повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости становится выше, в системе охлаждения двигателя целенаправленно создается давление около 1,2-1,5 атм. Благодаря этому предел кипения антифриза сдвигается к значениям 120-125 °С и даже выше, и «горячие» моторы (которых в последние 10 лет стало большинство) успешно поддерживают стабильную температуру без риска закипания охлаждающей жидкости в нормальных условиях.
Давление, превышающее атмосферное, – норма для систем охлаждения 99,9% современных двигателей. Его главная и единственная задача – обеспечить отсутствие кипения антифриза, если рабочая температура мотора выше, чем температура кипения охлаждающей жидкости при атмосферном давлении. Кипение порождает обильное парообразование, которое мешает лопастям помпы эффективно прокачивать жидкость, а пузырьки пара, встающие барьером между жидкостью и омываемой ей поверхностью, резко ухудшают теплоотвод. Два этих процесса тесно связаны, взаимно поддерживают друг друга и стремительно прогрессируют. Результат – быстрый перегрев двигателя, не сразу останавливающийся даже после глушения и по этой причине редко обходящийся совсем без последствий.
Собственно, рабочая температура двигателей внутреннего сгорания росла на протяжении всей их эволюции, и этот процесс продолжается и сейчас. Условно «этапы роста» можно обозначить так:
- «80-85 °С» (давно ушедшие температурные характеристики, свойственные моторам середины ХХ века)
- «95-105 °С» (характеристики, являющиеся нормой последние несколько десятилетий и по-прежнему актуальные для относительно простых двигателей)
- «120-130 °С» (температуры, при которых работают самые продвинутые современные моторы, находящиеся на пике топливной экономичности и экологических норм)
Эти цифры – приблизительные, приведенные просто для понимания, о каких значениях идет речь. Встречаются и исключения, где «все наоборот», но они редки и лишь подтверждают правило.
Нас же сейчас интересует ранний период развития автопрома – те самые 80-85 °С. Как мы видим, эта температура ниже температуры кипения воды при атмосферном давлении, и тем более – ниже температуры кипения антифриза в тех же условиях. Стало быть, давление в системе охлаждения этим двигателям было не нужно? Совершенно верно – его там и не было!
Староглиняные времена – эпоха моторов с открытой системой охлаждения! Пробки в радиаторах машин того периода, конечно же, были, но они не обеспечивали герметичность, а служили лишь для предотвращения разбрызгивания воды, когда автомобиль трясло на колдобинах. Все остальное не отличалось существенно от современных моторов: помпа так же крутилась и гнала своей крыльчаткой жидкость по кругу через рубашку двигателя и радиатор, а расширяющаяся при нагреве вода вытеснялась в компенсационный объем, которым служил верхний бачок не заполненного до конца радиатора.
Несмотря на приличную общую мощность, эти моторы работали в мягких условиях невысоких оборотов и небольшой мощности, снимаемой с каждого литра кубатуры. Блоки и головки были чугунными, массивными, с большими объемами масла в картерах, с крупными радиаторами и постоянно вращающимися крыльчатками охлаждения, установленными непосредственно на шкиве помпы или коленвала, без всяких термодатчиков и вискомуфт. Поэтому даже на максимальной нагрузке температура воды в системе охлаждения без давления не приближалась к ста градусам, и исправный мотор не кипел. И даже при начальной стадии неисправностей (не до конца открывающийся термостат, пониженный уровень жидкости, частично забитый радиатор и т. п.) проблема не вставала ребром сразу – у мотора имелся большой запас по «мясу», и довести его до изрыгания пара было не так-то просто.
Впрочем, обратной стороной медали и неотъемлемыми спутниками характеристик таких двигателей была топливная прожорливость и низкая экологичность. Эти два момента впоследствии потребовали проведения реформ в моторном инжиниринге, и двигатели стали уменьшаться в размерах, кушать меньше, отдавать с литра больше, а рабочая температура их возросла. Открытые системы охлаждения исчезли, уступив место герметичным – температура повысилась, и давление антифриза взяло на себя основную роль в защите его от закипания.
Соответственно, под капотом появилась такая деталь, как пробка расширительного бачка с тарированным клапаном, на который возлагалась большая ответственность – держать давление на строго обозначенном пределе. А при его превышении в случае неисправности в системе охлаждения – открываться и выпускать пар и антифриз наружу, дабы не полопались шланги и радиаторы.
Однако, несмотря на то что в работе системы охлаждения после внедрения давления ничего принципиально не изменилось, кроме смещения температуры в более высокую зону, многие автолюбители стали ошибочно считать давление необходимым условием для самых разных процессов. На автофорумах очень часто можно встретить высказывания, что если по причине неисправности или отсутствия пробки расширительного бачка в системе исчезнет давление, то не сможет нормально работать помпа, не откроется термостат, двигатель не наберет рабочую температуру (!) и тому подобные фантазии.
Это не так. Помпа гоняет жидкость и не знает, под каким она давлением или вообще без оного. На качество циркуляции влияет только целостность крыльчатки, натяжение ремня, чистота каналов в радиаторе и вязкость антифриза. Термостат открывается лишь от температуры охлаждающей жидкости и ни от чего иного. При достижении антифризом в зоне термостата температуры открытия термостата последний откроется, даже если помпа вообще не будет вращаться.
Да, повышение рабочей температуры двигателей стало одним из неизбежных мероприятий, обеспечивающих современные требования к экологичности и экономичности. Но у системы охлаждения, работающей под давлением, имеются и два весьма существенных недостатка…
Первый – это повышенный риск утечек антифриза. Пока автомобиль новый, никаких проблем, разумеется, нет, но с возрастом в системе охлаждения начинают появляться слабые места. Ослабевают пружинные хомуты, теряют эластичность и покрываются трещинами резиновые патрубки. Пластиковые элементы (переходные соединители, штуцеры, корпуса термостатов и т. п.) становятся хрупкими и ломкими. А где тонко – там и рвется. Давление охлаждающей жидкости начинает выгонять ее наружу при первой же возможности. «Возрастная» система охлаждения непредсказуема в своих сюрпризах, цена которых весьма высока – если не «крякнет» от перегрева мотор, то уж на эвакуатор как минимум придется раскошелиться, поскольку без антифриза даже после остывания далеко не уедешь…
Второй недостаток отчасти является разновидностью первого. У современных моторов практически нет запаса по «мясу», куда ни ткни, не исключая и теплоемкость системы охлаждения. Повышенное давление ускоренно выгоняет антифриз на асфальт при появлении малейшей негерметичности, и там где старый мотор (даже с системой охлаждения, работающей под давлением, не говоря уже об открытой!) какое-то время держался бы, теряя жидкость постепенно, современный двигатель лишается ее опасными темпами. Вернее, темпы-то те же самые, но результат разный. Система охлаждения современного автомобиля B-класса вмещает вдвое меньше антифриза, чем даже у классического «жигуля», и если за полчаса каждый из автомобилей потеряет литр, то у первого это будет 10% потери, а у второго – уже 20%… Пропорционально падает «живучесть» машины, пропорционально же возрастает и риск последствий перегрева.
Можно ли с этим бороться? Можно, но сложно… «Газелисты» со стажем, к слову, могут припомнить достаточно массовую историю конца 90-х, когда качество сборки было таким, что победить утечки антифриза даже рукастым водилам не удавалось месяцами. И только приоткручивание пробки расширительного бачка и перевод системы охлаждения в режим «без давления» позволяло избавиться от бесконечных синих луж на асфальте поутру… Но такой трюк прокатывал лишь с древними ЗМЗ-шными движками, прародители которых как раз спокойно работали без давления воды.
На современных авто во избежание перегрева переводить герметичную систему охлаждения в открытый вариант, к сожалению, нельзя. Поэтому, приобретая машину с возрастом 7-10 лет и/или с большим пробегом, крайне желательно провести полную замену всей системы охлаждения – как минимум всех резиновых шлангов, хомутов, большинства пластиковых деталей (переходных соединительных патрубков между шлангами и т.п.), термостата и пробки расширительного бачка. Вот только даже с использованием приличного неоригинала подобная процедура оказывается весьма недешевой, и редкие покупатели подержанных авто решаются на подобные превентивные меры без явных поломок…
Опрос
А ваша система охлаждения в порядке?
Источник
Давление в системе охлаждения: для чего и нужно ли вообще?
Система охлаждения двигателя – важный элемент, который обеспечивает бесперебойную работу мотора. Она представляет собой замкнутую систему, заполненную жидкостью, в которой периодически создается давление. Автомобилисты часто сталкиваются с повышением или понижением этого давления. В случае отклонения показателя от нормы, необходимо принимать меры.
В статье расскажем как создается давление охлаждающей жидкости, какую оно выполняет функцию, как определить, что давление не в норме и что предпринять для нормализации.
КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Современные легковушки оборудованы двигателями внутреннего сгорания. Конструкция движка состоит из механизмов, которые взаимодействуют, образуя трение. Она настолько несовершенна, что основная энергия тратится на то, чтобы устранить излишнее нагревание, созданное работой механизмов.
Для защиты мотора от перегрева в автомобиле функционирует специальная система, заполненная охлаждающей жидкостью. Она циркулирует, охлаждая трущиеся детали. В процессе жидкость сама нагревается, но воздух ее остужает. Главное, чтобы она не закипела и не превратилась в пар, в таком случае механизмы мотора заклинит и он встанет.
«ЗАКИПАНИЕ» МАШИНЫ
Старые модели авто часто «закипали». Затянутые паровыми облаками автомобили, доставляли владельцам массу неудобств, выводя машину из строя. Это происходило потому, что для охлаждения использовали воду, которая кипит при 100 градусах. Но в современных авто используется антифриз или тосол, он может выдержать без кипения и превращения в пар до 140-145 градусов, но только при условии создания в системе нужного уровня давления (в пределах 1,5 Бар).
КАК ОБРАЗУЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ
В системе охлаждения двигателя создается давление, которое может отклоняться в большую или меньшую сторону. Оно никак не влияет на работу мотора, если его взаимодействующие механизмы вовремя охлаждаются.
Тосол двигается по замкнутому герметичному контуру, нагревается от трущихся механизмов и остывает во время бездействия, при нагревании она расширяется. Показатели, характерные для расширения антифриза прибавляют до 20% жидкости в объеме, отсюда повышение давления.
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
При помощи этого физического явления жидкость кипит при более высокой температуре, которая связана с показателем давления. В современных моторах высокие показатели рабочей температуры, они зависят от модели авто. Антифриз закипает при температуре 130-140 градусов, а в условиях полностью закрытой системы, внутри которой создается высокое давление такая возможность существует только при 150 градусах. Но стоит учитывать и другие факторы: какое давление в системе охлаждения двигателя, срок службы и температура кипения у разных жидкостей различается, как и температура двигателя.
РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
Тосол давит на компоненты системы изнутри. Чтобы воздействие не стало критически высоким или наоборот недостаточным, в конструкции есть деталь, которая при повышении давления сбрасывает излишки воздуха, а при слишком низком показателе добавляет воздух извне. Это встроенный в крышку расширительного бачка клапан. Он поддерживает оптимальный уровень давления и реагирует на критические изменение уровня давления.
Какое давление должно быть в системе охлаждения?
Показатель зависит от марки авто и характеристик мотора: производительности и мощности. Чем выше эти характеристики, тем больше должна быть температура закипания. Условное среднее значение – 1,2-2 Бар. Необходимо постоянно контролировать уровень давления, чтобы избыток или недостаток не повредили части системы.
Автомобилисты сталкиваются с двумя проблемами:
- Экстремальное понижение (недостаточное давление в системе охлаждения).
- Избыточное давление в системе охлаждения.
В обоих случаях необходимо предпринять действия для нормализации показателя, потому что отклонения от нормы чревато поломками.
УСТРАНЯЕМ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
Избыточное давление может повредить элементы охлаждающей системы. То, что показатель завышен, можно определить по регулярным срывам шлангов и патрубок. Также слишком сильное давление может повредить резиновые шланги, радиаторы, корпус которых изготовлен из тонкого мягкого алюминия. Такие проблемы указывают, что излишки пара и воздуха вовремя не стравливаются, а это значит, что проблема с предохранительным клапаном, который находится в крышке расширительного бачка. Эта деталь являются необслуживаемой, поэтому если клапан вышел из строя, нужно просто заменить крышку на новую. Но можно попробовать реанимировать деталь: протереть клапан жидкостью для очистки карбюраторов, она удалит все отложения и работоспособность детали вернется. Обычно они служат долго, но если изделие было с браком или скрытым дефектом, проблема с избыточным давлением может дать о себе знать значительно раньше ожидаемого срока.
НЕТ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ: ПРИЧИНЫ
Более частая поломка – пониженное давление в системе охлаждения авто. Ее можно определить по слабому напору горячего воздуха из элементов обогрева салона автомобиля.
Здесь есть 2 вида причин:
- Воздушный клапан в крышке расширительного бачка заклинило и он не вбирает воздух.
- В системе охлаждения есть утечки, уровень жидкости недостаточен для создания нужного уровня давления.
- Сначала стоит заняться проблемой утечки. Чтобы определить, есть ли утечка нужно в разные дни проверить уровень тосола при холодном двигателе. Если уровень не меняется, значит проблема не в утечке и достаточно заменить крышку клапана и все нормализуется. Бывает, что клапан заклинивает периодически, эту ситуацию легко распознать по чередованию повышенного с пониженным давлением;
- если клапан то работает, то нет в слабом месте может образоваться течь, в таком случае герметичность пропадет. Исправность клапана можно проверить следующим образом: заведите и прогрейте автомобиль, откройте пробку на расширительном бачке, должно быть характерное шипение, если звука нет, значит клапан вышел из строя и крышку нужно поменять;
- возможно, с системой все в порядке, но термостат вышел из строя и показывает недостоверные данные. Осмотрите систему и отследите работу прибора, в случае неисправности замените на новый. Не эксплуатируйте автомобиль с неисправным датчиком, иначе можно не заметить серьезные проблемы с системой охлаждения.
УТЕЧКА
Если утечка антифриза все же есть, об этом может свидетельствовать лужа под автомобилем, нужно искать откуда течет. Если течь не сильная найти ее может быть непросто. В остывшем состоянии дефекты и трещины не видно, при работающем двигателе – опасно, можно обжечься, поэтому стоит воспользоваться специальными устройствами нагнетания давления в системе. Для этих целей подойдет насос, компрессор или манометр, машину стоит загнать в гараж.
Последовательность действий такая:
- Отсоедините от расширительного бачка патрубок, подходящий сверху.
- Вместо патрубка подсоедините шланг насоса.
- Отсоединенную деталь заткните подходящим по диаметру болтом и зафиксируйте его хомутом.
- Запустите насос, который начнет нагнетать давление и смотрите откуда пойдет течь.
- Следите за уровнем давления, на 1,5 атмосферах должен сработать воздушный клапан и можно смотреть откуда течет.
Устраните утечку и все должно заработать правильно.
ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ
Если проведенная процедура не дала результатов, проверьте пол в салоне, антифриз может вытекать через трещины в радиаторе отопителя. При отсутствии антифриза в салоне, осмотрите блок цилиндров и в последнюю очередь цилиндры изнутри, сначала снимите свечи. Стоит проверить и уровень моторного масла, если есть внутренняя утечка, то он повышается из-за попадания тосола. В таком случае вероятнее всего пробита прокладка в головке блока цилиндров, для замены этой запчасти потребуется почти полностью перебрать агрегат.
Давление в системе охлаждения двигателя – важный рабочая характеристика, которая позволяет эффективно охлаждать подверженные трению механизмы двигателя. Выход из строя, закипание, нарушение герметичности, утечки и другие проблемы могут привести к сложноустраняемым и поломкам с дорогостоящим ремонтом, поэтому так важно следить за охлаждением.
Вот правила, которые помогут защитить мотор:
- Регулярно проверяйте уровень антифриза. Осматривайте асфальт под авто, в салон и внутреннюю часть механизма на предмет протечек.
- Не продолжайте эксплуатацию, если клапан или термостат вышли из строя. Это может привести к перегреву двигателя и затратам на капитальный ремонт или замену.
- Периодически очищайте радиаторы от грязи, чтобы убирать дополнительное покрытие, которое может привести к перегреву и повышенной температуре двигателя.
Источник