Какое давление в кондиционере киа спектра
Содержание статьи
Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно
Система кондиционирования стала неотъемлемой частью любого современного автомобиля. Она позволяет поддерживать оптимальный режим температуры в салоне авто независимо от внешних колебаний температуры. Бесперебойная работа представленной системы во многом зависит от поддержания установленных параметров при различных эксплуатационных режимах. Один из таких параметров – давление хладагента. В том случае, если представленная величина не соответствует заявленному значению, система перестаёт функционировать в штатном режиме.
Чтобы не допустить или хотя бы снизить риск возникновения аварийных ситуаций, необходимо производить регулярное обслуживание, включающее ряд профилактических мероприятий.
Нередко случается так, что водитель, в силу своей неосведомленности не в состоянии произвести подобного рода действия. Для этого необходимо овладеть хотя бы минимальным набором навыков и умений, а также уяснить принцип работы системы в целом.
Основы работы кондиционера в машине
Для того, чтобы приступать к активным действиям по диагностики или устранению возникшей неисправности кондиционера, важно понимать базовые основы работы данной системы.
Статья по теме: Как проверить датчик высокого давления G65 системы кондиционера
Ссылаясь на различные компетентные источники, можно сказать, что представленные системы устанавливались на автомобили еще в начале прошлого века. Конечно же, со временем технический прогресс позволил существенно усовершенствовать такие климатические установки. Наукоёмкие технологии помогли сделать системы более компактными и энергоёмкими, но в основу их работы заложены практически одни и те же принципы.
Представленная климатическая система полностью герметична. Она состоит их двух контуров, в которых можно наблюдать переход рабочего вещества – фреона – из одного химического состояния в другое. В одном из контуров имеется область низкого давления, в другом высокого.
На границе этих двух зон располагается компрессор. Если выражаться фигурально, его можно назвать сердцем системы, которое обеспечивает циркуляцию хладагента внутри замкнутого контура. Но на одном компрессоре «далеко не уедешь». Начнём по порядку, с момента включения клавиши климат-контроля.
При включении системы кондиционирования срабатывает электромагнитная муфта привода компрессора. Крутящий момент от ДВС передаётся на компрессор. Он, в свою очередь, начинает засасывать фреон из области низкого давления и нагнетает его в магистраль высокого давления. С увеличением давления, газообразный хладагент начинает заметно нагреваться. Двигаясь дальше по магистрали, нагретый газ попадает в так называемый конденсор. Этот узел имеет много общего с радиатором системы охлаждения.
Читайте также: Почему горит лампа давления масла на холостом ходу и что надо делать
Двигаясь по трубкам конденсора, хладагент начинает выделять больше тепла в окружающую среду. Этому в существенной степени способствует вентилятор конденсора, который обеспечивает его обдув в зависимости от различных режимов работы. Потоки, проходящего через радиатор, воздуха забирают часть тепла нагретого хладагента. В среднем, температура фреона на выходной магистрали этого узла уменьшается на треть от своего начального значения.
Следующий пункт назначения фреона – фильтр осушитель. Название этого нехитрого устройства говорит само за себя. Попросту говоря, он задерживает различные инородные частицы, препятствуя засорению узлов системы. Некоторые модели осушителей оснащаются специальными смотровыми окошками. С их помощью можно легко контролировать уровень хладагента.
После этого отфильтрованный хладагент поступает в расширительный клапан. Этот клапанный механизм более известен как ТРВ или терморегулирующий вентиль. Он представляет собой дозирующее устройство, которое, в зависимости от определённых факторов, уменьшает или увеличивает проходное сечение магистрали на пути к испарителю. Об этих факторах будет уместно упомянуть чуть позже.
После ТРВ хладагент направляется прямиком в испаритель. В силу своего функционального назначения, его нередко сравнивают с теплообменником. Охлажденный хладагент начинает циркулировать по трубкам испарителя. На этой фазе, фреон начинает переходить в газообразное состояние. Находясь в зоне низкого давления, температура фреона падает.
Ввиду своих химических свойств, в таком состоянии фреон начинает кипеть. Это приводит к конденсации фреоновых паров в теплообменнике. Воздух, проходящий через испаритель охлаждается и подается в салон авто с помощью вентилятора испарителя.
Вернёмся к ТРВ. Дело в том, что непременным условием бесперебойной работы системы кондиционирования является непрерывное поддержание процесса кипения рабочей жидкости в теплообменнике. По мере необходимости, клапанный механизм ТРВ открывается, тем самым пополняя рабочую жидкость в испарителе.
При этом ТРВ, в силу своих конструктивных особенностей, способствует резкому уменьшению давления хладагента на выходе, что влечёт за собой понижение его температуры. Благодаря этому фреон быстрее достигает точки кипения. Именно эти функции и обеспечивает представленное устройство.
Стоит также упомянуть о наличии как минимум двух датчиках системы кондиционирования. Один расположен в контуре высокого давления, другой же врезан в контур низкого давления. Оба они играют немаловажную роль в работе представленной системы. Посылая сигналы в регистрирующее устройство блока управления двигателем, производится своевременное отключение/включение привода компрессора и вентилятора охлаждения конденсора.
Как самому проверить уровень давления
Нередки случаи, когда в процессе эксплуатации сплит-системы автомобиля, возникает необходимость произвести контрольный замер давления в контурах системы. С этой, на первый взгляд, трудной задачей, можно успешно справиться самостоятельно, без привлечения специалистов и так называемых сервисменов.
Всё что для этого потребуется – парочка манометров с подходящими разъемами. Для упрощения процедуры можно воспользоваться специальным манометрическим блоком, который можно приобрести во многих автомагазинах.
При проведении процедуры замера давления системы кондиционирования важно придерживаться некоторой последовательности действий:
- снять заглушку с магистрали системы;
- привернуть манометрическую станцию, избегая попадания частиц пыли и сора внутрь системы;
- запустить двигатель, и проверить рабочие показатели.
В зависимости от температуры окружающей среды и маркировки хладагента, рабочее давление для каждого из контуров будет варьироваться.
К примеру, для фреона R134a, при температуре от +18 до +22 градусов оптимальное значение давления составляет:
- в контуре низкого давления — от 1,8 до 2,8 кг/см2;
- в контуре высокого давления — от 9,5 до 11 кг/см2.
Для более детального анализа представленных показателей можно воспользоваться сводными таблицами, доступными в сети.
Сравнивая полученные данные с установленными величинами, можно убедиться в недостаточном или избыточном давлении в системе кондиционирования.
По результатам проведённой проверки можно сделать определенные выводы об исправности того или иного узла системы. Стоит отметить, что выявленные параметры никаким образом не укажут на недостаточное кол-во хладагента в системе. Для этого нужно производить замер температуры рабочей жидкости.
Видео проверки
Предлагаем вашему вниманию видео материал, посвященный диагностики неисправностей кондиционера на основе показаний манометрического блока.
Какое давление должно быть и как заправить кондиционер после проверки
Давление в различных контурах системы зависит от целого ряда факторов. Как отмечалось ранее, в значительной степени на этот показатель влияет температура воздуха и тип рабочей жидкости.
Так или иначе, в большинстве своём современные системы кондиционирования, как правило, заправляются универсальными видами хладагентов, которые имеют схожие рабочие параметры. Наиболее распространённым из них является так называемый 134 фреон.
Так, при теплой погоде этот вид хладагента должен находиться в системе кондиционирования под давлением равным:
- 12 – 15 кг/см2 в контуре высоко давления;
- 1,5 – 5 кг/см2 в контуре низкого давления.
Необходимо помнить, что это одна из ключевых эксплуатационных характеристик климатических систем автомобиля. Она позволяет судить об исправности её рабочих узлов и элементов.
Обязательно прочитайте: Как самому заделать трещину на пластиковом бампере
Процедура по замеру давления кондиционера зачастую приводит к потере хладагента. В связи с этим возникает необходимость пополнить систему до требуемого значения.
Для проведения дозаправки системы следует иметь при себе некоторое оборудование. В список снаряжения входит:
- манометрический блок;
- пара шлангов для кондиционера;
- резервуар с рабочей жидкостью;
- переходные фитинги с запорной арматурой.
Справиться с дозаправкой системы фреоном будет под силу даже начинающему автолюбителю, стоит только придерживаться пошаговой инструкции:
- приверните фитинг с краном к резервуару с фреоном;
- соедините фитинг со шлангом;
- другой конец шланга соедините с манометрической станцией;
- оставшийся шланг с фитингом смонтируйте на другом выводе манометрического блока;
- приступайте непосредственно к дозаправке системы, открыв кран.
Чтобы уточнить заправочную ёмкость системы кондиционирования конкретного автомобиля, достаточно взглянуть на информационную табличку под капотом вашего авто. Изучив её, вы узнаете тип/марку рабочей жидкости и объём системы.
Причины низкого давления + видео по ремонту поврежденных патрубков системы
Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы авто с кондиционером – снижение давления в системе. Причины, повлекшие за собой подобного рода ситуацию, могут быть самые разные.
Рассмотрим основные из них:
- неисправность электромагнитной муфты компрессора;
- перегорание предохранителя муфты привода или вентилятора кондиционера;
- неисправность датчика давления рабочей жидкости;
- неполадки в работе ТРВ;
- снижение производительности компрессора;
- недостаточное кол-во хладагента в системе;
- разгерметизация системы.
Последний пункт указывает на то, что в каком-то из соединений имеется утечка фреона. Зачастую подобного рода причины связаны с износом патрубков системы кондиционирования. Учитывая тот факт, что новые оригинальные комплектующие обойдутся владельцу в достаточно круглую сумму, можно воспользоваться одним из способов по восстановлению шлангов и патрубков кондиционера в гаражных условиях.
Более подробную информацию по ремонту шлангов сплит-системы автомобиля можно получить, просмотреть видео ниже.
Представленный ролик размещен известным московским сервисным центром, специализирующимся на ремонте холодильных установок и климатических систем.
Источник
Какое давление в кондиционере киа спектра
KIA Spectra -=NAS=- › Бортжурнал › Установка кондиционера
Про установку кондиционера я писал уже в другом посте, но только про сам факт его установки.
В этом я попытаюсь описать сам процесс установки и трудности, с которыми столкнулся.
1) Заказал комплект кондиционера у проверенного человека с разбора, т.е. б/у.
Предварительно с ним созвонился: обсудили комплектность, стоимость, оплату и доставку.
На Спектру шли два варианта систем: Doowon и Halla. Они НЕ взаимозаменяемы.
У меня система Doowon.
Определить можно по нескольким признакам.
#Самый простой способ, заглянуть под бардачок и посмотреть на моторчик отопителя.
-Если на моторчике есть гофрированная трубочка, то у вас Halla.
-Если трубочки нет, то соответственно Doowon.
#Второй способ. Снять накладку панели приборов и посмотреть на верхнюю часть блока управления климатом.
-Если надпись HCCN, то у вас Halla.
-Если надпись DCCN, то у вас Doowon.
2) Забрал комплект из ТК и проверил комплектность.
Комплект пришел в обрешетке и каждый элемент дополнительно еще был упакован в мягкую упаковку. За что продавцу отдельное спасибо.
Так же порадовало, то что радиатор кондиционера и 2ой вентилятор радиатора СО были новыми.
Комплектность:
-Коса проводки моторного отсека
-Блок управления климатом (с кнопочкой A/C)
-Радиатор кондиционера (новый)
-2ой вентилятор радиатора (новый)
-Осушитель
-Трубки
-Компрессор кондиционера
-Кронштейн компрессора кондиционера с крепежом
В комплекте не хватало испарителя, о чем меня предупреждал продавец.
Испаритель заказывал отдельно.
Код испарителя Doowon — 0K2N161J10.
3) Далее установка.
Я делал в несколько этапов.
Начал с проводки под капотом.
Для удобства снял обе фары и накладку, которая соединяет решетку радиатора и «телевизор».
Я начинал от правой фары >>> насос ГУРа >>> звуковой сигнал >>> левая фара >>> блок предохранителей.
Так же необходимо снять АКБ!.
Во-первых он будет мешать, а во-вторых — не хватало что-нибудь замкнуть и сгореть.
Отсоединял старую косу и тут же на ее место присоединял новую. Так получается быстрее и меньше вероятность, что- то пропустить. Перепутать что-то в принципе не реально, т.к. разъемы все разные.
Следующий этап это установка испарителя в блок климата.
Для этого необходимо:
-Снять передние сиденья
-Снять пластик с центрального тоннеля
-Снять накладку панели приборов
-Открутить руль от панели приборов
-Отсоединить все разъемы от панели приборов
-Открутить панель приборов
-Вынуть панель приборов из авто
И вам откроется примерно следующая картина
Далее необходимо снять правую «холодную» часть блока климата. На фото я обвел ее рамкой.
Блок крепится 4мя гайками на 10, если не изменяет память.
Следующее, что нужно сделать, это заменить ее на другую для кондиционера. Либо проделать отверстие в старой. Но это затруднительно, т.к. заглушка из достаточно таки толстого металла.
Переходим к блоку климата.
Его нужно располовинить для того чтобы установить в него испаритель.
В блоке имеются так же 2 заглушки: одна дренажного отверстия, другая — отверстия под трубки испарителя.
В конечном итоге должно остаться 3 заглушки.
Испаритель установлен! Собираем все в обратной последовательности.
Тут я столкнулся с одной проблемой. После установки панели, частично перестал работать щиток приборов. С этой проблемой я разбирался весь следующий день.
Забыл присоединить один разъем. Процентов 80 даю, что при установке панели вы тоже про него забудете:)
Следующий этап, он же мог быть и первым (как у меня:) ) — Установка блока управления климатом
Это самый же простой этап. Старый блок управления снять, установить новый с кнопкой A/C. Вот и все дела:)
Завершающий этап — установка всего железа под капотом.
-Установить 2ой вентилятор радиатора
-Установить радиатор
-Установить осушитель
-Установить компрессор
-Соединить все это трубками
-Поменять приводной ремень, на приводной ремень 0K941 15 908 или любой аналог.
И тут начинается самое «интересное».
Едем на заправку кондиционера.
Предварительно все проверили давлением, затем газоанализатором.
Нигде не сочится. Ну думаю, хорошее начало. Все герметично.
Начали заправлять.
Говорят садись в машину включай кондиционер.
Сажусь в авто, жму кнопку A/C, ожидаю, что сейчас мне в лицо подует прохлада в этот жаркий день (+25С).
Но не тут то было. Слушу голос — «включай». Я кричу, что включил. Но мне говорят, что нихрена не включилось.
Я расстроился. Сказали, что могут замкнуть напрямую и заправить. Я отказался, т.к. не видел смысла ездить с заправленной системой и нерабочим кондером. В итоге сошлись на том, что я как разберусь, приеду к ним и они мне заправят до конца, взяв с меня только за хладагент.
Поехал в гараж разбираться в чем проблема.
Понимая, что электрик мне тут вряд ли поможет, начал искать причину сам.
Первое что я проверил замыкается ли муфта компрессора.
Муфта работает. Значит причина в питании, которое идет на муфту.
Начал проверять питание. Действительно не поступает. Хотя второй вентилятор включается при нажатии кнопки A/C.
Начал смотреть схему, что подает сигнал на муфту. Оказалось, что ЭБУ.
Ну, думаю, приехали. Первое, о чем подумал, это то, что в прошивке у меня отключен кондер, т.к. я прошивался и могли залить с отключенным, например.
Но так же стал думать, а что же влияет на ЭБУ. Что создает определенные условия, чтобы ЭБУ подал сигнал на компрессор.
Источника этих условий — ДВА.
-Датчик давления, рядом с осушителем. Его я проверил. Он работает.
-Датчик температуры испарителя.
И тут дошло до смешного. У меня тупо не было этого датчика:))
Оказывается он должен вставляться между сотами испарителя. У меня и в мыслях не было, что существует такой датчик. При чем он насколько я знаю впаян в испаритель. Но продается отдельно.
Короче, докупил я этот датчик температуры за 252р. :)) — 0K2N161J20
В общем получил датчик, полез под панель подключать. Думаю, подключу пока так, чтобы проверить систему.
Начал искать разъем. Ну, думаю, С*КА — разъема для него нет.
Начал изучать схему ЭО. Смотреть фотки в нете. Спрашивать у парней из группы ВК, чтобы прислали фото куда он подключается.
В итоге, разобравшись, понял, что надо, б*ять, менять косу блока управления климатом.
Начал изучать схему каталога. В каталоге всего одна коса. Что на авто с кондером, что на авто без него.
Цена — 450р. Но, думаю, закажу, а придет такая же как и у меня.
Короче принял решение, что покупать не буду. А куплю 4 разъема и 2 проводочка и подключу самостоятельно. Ну или найду на разборе такую косу.
Но через какое-то время, проверив наличие этой косы в магазине автозапчастей, увидел, что цена на нее 43р.
Ну, думаю, 43р. — не деньги, зато точно проверю та ли это коса. Оказалось что ОНА! ????
Код это злополучной косы — 0K2N161B50
#Датчик температуры и косу я до сих пор не подключил. Т.к. наступили холода и необходимость в кондиционере пропала.
#Теперь я шарю в нашей системе кондиционирования лучше, чем любой спец по кондерам и электрик:))
#Так же полон решимости довести дело до конца с наступлением тепла:) И я уверен на 100%, что кондиционер будет работать!
#ПТФ теперь включаются по штату, а не как раньше через отдельное реле.
PS
Так же выражаю огромную благодарность за помощь и терпение Вове BOBAH-XXX и Роме Romandriv , и отцу за помощь в установке компрессора — в одиночку закрепить его сложно.
Источник
KIA Spectra ✴Чёрная жемчужина✴ › Бортжурнал › Диагностика, ремонт и заправка кондиционера
Всем привет.
Задавался вопросом в предыдущем БЖ: Почему не работает кондиционер, и получил достаточно много ответов. Спасибо всем кто откликнулся!
У машины не крутилась муфта компрессора при включении кондиционера. И тому могло быть много причин: навернулся подшипник, неисправности проводки, кончился фреон и многое другое.
Поэтому была необходима диагностика системы кондиционирования. Поискав в интернете сервис в нашем городе, наткнулся на один неподалёку от работы. Позвонил и договорился на следующий день на обеде заскочить на диагностику.
Ну хоть какой-то плюс: муфта не работала из-за отсутствия давления фреона в системе, как мне и подсказывал Huligan34, а не из-за поломки.
Леонид предложил мне 2 варианта:
1) Заправить краской, искать протечку, ремонтироваться и только потом заправлять фреон.
2) Заправляться фреоном с добавление краски и ездить сколько получится, а потом ремонтировать.
Второй вариант поэкономичнее…но хотя как сказать. Хоть и протечка маленькая, но нет никакой гарантии, что весь фреон за неделю не выйдет и 1400р. на ветер. Поэтому немного подумав, я выбрал более затратный первый вариант, но зато буду потом спокоен.
В общем заправили мне систему флуоресцентной краской, подождали 10-15 минут работы кондиционера, и при помощи ультрафиолета стали искать протечку. Но как сказал Леонид, редко когда сразу находятся, особенно если протечка небольшая. Поэтому и у меня не было ничего обнаружено. Пришлось мне катать ещё два дня с работающим кондеем, для того чтобы всё проявилось.
И вот через 2 дня я снова приезжаю а сервис, загоняю машину и мы увидели, даже без ультрафиолета, что вся пластиковая защита и защита движка в краске. И в тот момент я подумал: Как хорошо что я выбрал вариант с краской, а не заправил фреоном, он бы наверное и неделю бы не продержался.
Перегнав машину в соседний бокс на подъёмник и сняв защиту, нашли причину протечки:
Требовалось замена трубки и вальцовка. Всё это они могли сделать без моих покатушек по магазинам, поэтому переговорив с Леонидом, решил оставить машину у них на ремонт до вечера и после работы я бы её забрал уже готовенькую.
И вот вечером заглядываю я в сервис и мне говорят, что всё готово. Трубка заменена и поднята так, что бы больше не касалось защиты и кондиционер заправлен и работает. Расплачиваюсь за проделанную работу, сажусь в машину и еду домой довольный и не вспотевший=) Дует теперь отменно даже на 1й скорости, и в какой-то момент пришлось вырубил, чтобы не заболеть и не испортить весь кайф от первой поездки, на своей машине с кондиционером.
Расход:
1) Диагностика — 300р.
2) Заправка краской — 500р.
3) Заправка фреоном — 1400р.
4) Покупка трубки, вальцовка + ремонт — 1700р.
Итог:
Удовольствие не из дешёвых, но это того стоило! Теперь не придётся летом, в пробках после работы, потеть в раскалённой под 40 градусов машине, а можно наслаждаться прохладой и не париться)) Это действительно то, чего мне не хватало в 14-ке! Я безумно доволен, учитывая что в тот день это была моя первая поездка в жару на собственном авто с кондиционером.
Спасибо за внимание.
Всем жаркого лета и работающего кондиционера))!
Источник
Источник