Какое давление в клапанной крышке

Должно ли быть давление из крышки двигателя

На чтение 13 мин. Обновлено 14 ноября, 2020

Как определить состояние двигателя только одним взглядом на крышку маслозаливной горловины

Калькулятор перевода киловатт в лошадиные силы (кВт в л.с.)

Перевод лошадиных сил в киловатты (л.с. в кВт). Конвертация на онлайн калькуляторе

Для тех, кто брал новый автомобиль, не стоит труда ответить на вопрос: «в каком состоянии двигатель вашего автомобиля?». Он ровно в таком, какой допустил его владелец. Но как быть, если планируется покупка автомобиля «с рук». Довольно сложно по внешнему виду понять, насколько хорошо работает мотор. А также легко пропустить некоторые нюансы, не имея должного опыта или приборов.

Маслозаливная горловина – то самое место, где легко найти всю информацию, которая необходима для покупки автомобиля, а не «жестянки» с кучей проблем. И этот способ настолько прост, что его сможет применить абсолютно каждый.

Мир за кулисами

Любое авто можно прихорошить, как внутри, так и снаружи. Но вот масло может рассказать о машине столько, что не каждый владелец знает. Есть случаи, когда перед продажей масло меняют, чтоб избежать вопросов. Этот момент настораживает в первую очередь. Если меняли масло специально для продажи, значит, было что скрывать. И покупка «здесь и сейчас» может быть «котом в мешке» – нужна полная диагностика.

А вот если масло старое в баке, то будет сразу ясно, что данное авто пережило. Отрыв крышку маслозаливной горловины, вы должны увидеть чистое масло, только масло, и ничего кроме масла.

Темный налет – первый признак того, что в смазывающую жидкость попадал антифриз. Причиной этому была поврежденная прокладка ГБЦ, трещинки в патрубках.

Белая эмульсия или пена – свидетельствует о перегреве. Не единичном, а многократном. Значит, имеются проблемы с системой охлаждения.

Любая грязь, жижа и подозрительный цвет на крышечке говорят о том, что точно такая же субстанция находится в бачке и циркулирует по мотору. На первый взгляд может все быть «ровно», но для уверенности можно поскрести палочкой крышку. Старый налет не так легко убрать. А там не должно быть ничего кроме смазывающей жидкости.

То же касается и стенок внутренней части бачка. Они должны быть чистыми, если все хорошо, то золотистыми, без какого-либо налета. Масло же иметь однородную естественно-прозрачную консистенцию.

Подозрение должно вызывать не только новое масло, но и очень старое. Ведь оно может быть и не очень старым, а низкого качества, или легко потеряло свои свойства из-за перегрева двигателя.

Практический совет

Заведите мотор и приоткройте крышку с горловины. При нормальной работе ее должно присасывать, как вакуумом. Если масло летит из-под крышки, то есть избыточное давление в бачке, что говорит о проблемах с клапанами или поршневой.

Источник

Каким должно быть давление масла в двигателе?

Не существует единой нормы давления масла в двигателе, и причина проста: устройства моторных систем от разных производителей автомобилей имеют некоторые отличия. Но и тут есть одно общее правило: давление масла на холостых оборотах на двигатель не может быть выше, чем в режиме нагрузки. Дело в том, что с чем с большей скоростью вращаются элементы системы, тем больше смазки им требуется.

Чтобы понимать, каким должен быть интересующий нас показатель, необходимо представлять себе принцип его замера. Современные авто оснащены специальными датчиками – именно они отслеживают состояние масла в системе. К сожалению, не во всех случаях они точны, но сработавший датчик может как сэкономить деньги на ремонте, так и спасти жизни. А если ремонт все-таки потребуется, то стоить он будет немало.

В эксплуатационном пособии к автомобилю указаны основные технические характеристики и режимы эксплуатации смазки. Также там обычно можно найти марки жидкостей, которые лучше всего подходят конкретному двигателю. Кстати, производители предлагают фирменное масло под брендом автоконцернов.

Существует два нормальных состояния давления масла в двигателе:

— на холостом ходу, то есть двигатель работает вхолостую при низких оборотах, поэтому ему требуется всего около 2 бар или 0,2 МПа;

— на высоких оборотах, здесь цифра зависит от конкретного автомобиля, но для легковых она находится в пределах 4–7 бар.

Показатели, которые считаются нормой, вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто.

Так, у известного российского автомобиля «Lada Priora» на холостом ходу нормой считается 196,2 кПа, то есть около 2 бар, а при 5 400 оборотах в минуту нормой является 4,5–6,5 бар. Этот уровень считается максимальным для автомобиля.

Читайте также:  При каком давлении закипает вода в автоклаве

Производители американских марок обычно пишут нормальное давление из расчета на 1 000 оборотов в минуту. На 1 000 оборотов усредненный показатель составляет 10 фунтов на квадратный дюйм (или 67 кПа). Например, при 2 000 оборотов нормой является 1,3 бар, а при 5 000 оборотов цифра возрастает до 3,4 бар. Но, оценивая эти показатели, не стоит забывать о разнице между отечественными автомобилями и иномарками, а также об отличиях в условиях эксплуатации.

На уровень нормального давления масла в двигателе влияет немало факторов:

  • рабочий объем мотора;
  • количество цилиндров;
  • количество клапанов на цилиндр (2–4) в системе ГРМ;
  • объем единовременно заливаемого масла;
  • турбированный ДВС или атмосферник;
  • бензиновый или дизельный двигатель;
  • рядное, V (W) образное, оппозитное расположение цилиндров.

Например, для ВАЗ-2106 минимальное давление масла на холостых оборотах двигателя составляет 0,2 бар – его можно отследить при помощи стрелки на панели. При недостаточном уровне на панели загорается красный индикатор. На старых моделях он выглядит как красная лампа, на новых – это значок лейки. У ВАЗ-2106 давление масла на прогретом двигателе при оборотах до 4 500 в минуту должно быть около 4-5 бар. Иными словами, давление повышается прямо пропорционально увеличению числа оборотов.

Но нужно понимать, что если ваш автомобиль ездит на дизеле, картина будет отличаться. Рассмотрим это на примере Mercedes Benz Vito с двигателем 611980. Для этого агрегата объемом 2,2 л нормой считается давление масла в дизельном двигателе 0,3 бар на холостом ходу. В районе зеленой шкалы эта цифра повышается до 3–3,5, при слишком низком показателе стоит убедиться в исправности смазочной системы автомобиля.

Если рассматривать моторы ЗМЗ, то здесь ситуация мало отличается. Для двигателя 405 нормальным считается от 0,4 бар на холостых и 4 на повышенных оборотах (от 2 и более). Раньше все необходимые данные можно было получить благодаря стрелочному указателю, теперь же, после выхода «ГАЗелей Бизнес», они отображаются бортовым компьютером на приборной панели, причем с точностью до сотых.

В двигателе Chevrolet Lacetti 1.4 минимальный уровень ДМ составляет 0,6 бар на холостом ходу, тогда как при 3 000–3 5000 давление масла на горячем двигателе поднимается до 3 бар.

Сегодня самыми производительными насосами оснащаются модели ВАЗ, а именно «Лада Приора» и ВАЗ 2110 с 16-клапанным мотором. Поэтому на холостом ходу ДМ не поднимается выше 1 бар, а на 5 000 стрелка доходит до 6–6,5.

В случае с Renault Logan все иначе: для моторов с 8-клапанным ГРМ нормальным показателем считается 0,3 бар на холостом ходу. Тогда как у 16-клапанных двигателей этот уровень в два раза выше.

Повышение или понижение ДМ относительно заводских норм негативно отражается на работе мотора. Недостаточный показатель провоцирует масляное голодание, из-за чего усиливается трение между элементами системы, а это приводит к их быстрому износу и может даже вызвать заклинивание двигателя. Слишком высокий уровень нарушает герметичность соединений, из-за чего появляются течи уплотнений, прокладок, происходит выдавливание сальников.

Источник

Должно ли быть давление из крышки двигателя

сашка-чебурашка
Рейтинг: 1 / -1
P.M.
упомянуть

quote: а у некоторых ещё и дым идет

quote: дак вроде чтоб из горловины не пыхало, вентиляция клапанной крышки существует.

quote: Originally posted by Gypsus:

дык это при закрытой.. а при открытом картерные газы не дураки — че им щемиться в шланчик 1-2 см диаметром, когда можно в открытую горловину ломануться

quote: поршни бегаот — воздух толкают не только в горшках но и под горшками.

В-третьих: если компрессия хорошая, то какого тогда хрена париться?

На ЗИЛе с исправной системой вентиляции картера и новой ЦПГ будет засасывать руку, а вот на авто с серьёзной степенью сжатия (ну скажем тот же японец с неплохим двиглом) будет вырываться.

Газы из заливной горловины не являются показателем нормальной/ненормальной работы ДВС.

quote: Originally posted by Феня:

Во-первых: чем выше степень сжатия, тем больше образуется картерных газов, также при этом больше их забирается во впускной тракт принудительной вентиляцией

quote: Originally posted by Феня:

Газы из заливной горловины не являются показателем нормальной/ненормальной работы ДВС.

Степень сжатия и кол-во картерных газов не имеют ничего общего (в противном случае у старых дизелей, со степенью сжатия до 22:1 из PCV хреначило бы почти чистое масло).
Равно как и не имеют значения показания компрессии, которые могут быть «масляными». Повышенное газовыделение из заливной горловины это первейший показатель износа ЦПГ.

quote: Originally posted by Моньяг:

Являются и еще как.

только в купе с другими признаками

quote: Originally posted by vladimir_k:

только в купе с другими признаками

С какими же? Компрессию просьба не приплетать по причине указанной выше.
Прорыв картерных газов является однозначным признаком износа или неисправности двигателя. Остальные признаки же способны указать на место износа или неисправности.

С какими же? Компрессию просьба не приплетать по причине указанной выше.

течь сальников, дымный выхлоп, угар масла.
это так, навскидку.

степень сжатия имеет прямое отношение к количеству картерных газов — кольца не безгрешны и через зазоры в замках прорывается немалое количество газов. Отсюда и отношение степени сжатия к количеству КГ.

quote: Originally posted by vladimir_k:

течь сальников,

quote: Originally posted by vladimir_k:

дымный выхлоп

quote: Originally posted by vladimir_k:

угар масла

Выбирай на вкус.
Вместе с тем при износе ЦПГ и повышенном (в разумных пределах) образовании картерных газов указанных признаков может и не наблюдаться. Некоторый же угар масла может наблюдаться и на абсолютно новом и исправном двигателе в силу его конструкции.

quote: Originally posted by Феня:

а как же повышенный расход масла? если из-под колпаков льёт ручьём конечно же компрессия будет отличной, но тот факт что подливаешь по литру на ткм всяко-разно должен насторожить.

quote: Originally posted by Феня:

степень сжатия имеет прямое отношение к количеству картерных газов — кольца не безгрешны и через зазоры в замках прорывается немалое количество газов. Отсюда и отношение степени сжатия к количеству КГ.

не всегда указывает на износ ЦПГ. есть ещё несколько причин попадания масла в цилинды: основные из них: маслосъёмные колпачки, прокладка ГБЦ (реже), трещина в ГБЦ (ещё реже) ну и более редкие неисправности.

quote: Originally posted by Моньяг:

Выбирай на вкус.

ну так если ни одного из этих признаков нет, значит и проблем нет, и только картерные газы (в разумных пределах конечно) не говорят о неисправности двигателя

quote: Originally posted by Моньяг:

Твою жеж мать. Открой учебник по автоделу для ПТУ и найди там — каким боком кольца имеют отношение к степени сжатия. Хоть в википедии бы посмотрел, ламер.

тэкс, начнём тогда с теории: степень сжатия ничто иное как отношение полного объёма к объёму камеры сгорания. чем выше степень сжатия тем выше давление в конце такта сжатия (компрессия), чем выше это давление тем больше газов имеют возможность прорваться через зазор поршневых колец.

quote: Originally posted by Моньяг:
1л/1000км для многих моторов НОРМА.

тогда в сервис не едут, поплакаться как они масла много доливают.

quote: Originally posted by Феня:

тэкс, начнём тогда с теории: степень сжатия ничто иное как отношение полного объёма к объёму камеры сгорания. чем выше степень сжатия тем выше давление в конце такта сжатия (компрессия), чем выше это давление тем больше газов имеют возможность прорваться через зазор поршневых колец.

quote: Originally posted by Феня:

тогда в сервис не едут, поплакаться как они масла много доливают.

quote: Originally posted by Феня:

всё, удаляюсь из полемики всилу отсутствия времени. завтра мб загляну, уважьте.

quote: При исправном моторе в картере (соот-но и под клапанной крышкой) д.б. разрежение. Самый простой способ — снять пробку и закрыть отверстие рукой — должно ненавязчиво сосать

Источник

Проверяем состояние двигателя по крышке маслозаливной горловины

Согласитесь, что приезжая на осмотр понравившейся машины, вы едва ли будете на месте замерять компрессию, давление масла и натяжение цепи ГРМ. А проверка в сервисе не бесплатна, занимает время, да и владельцы эту процедуру (по понятным причинам) не особо любят. Тем не менее, примерно понять состояние поршневой вы можете и без сервиса, буквально во дворе.

Процедура проверки

Всё элементарно. Заводите двигатель и откручиваете крышку масляной горловины. А далее возможны варианты.

Вариант номер раз: ничего особенного не происходит. А положив на отверстие для заливки масла листочек бумаги, можно наблюдать как он к ней слегка присасывается. Это хороший знак. Можно осматривать автомобиль дальше (список пунктов для проверки у вас должен быть подготовлен заранее). Впрочем, вероятность встретить такую идиллическую картину на немолодом моторе, примерно равна вероятности повстречаться с экипажем летающей тарелки. Но всякое бывает, вдруг именно вам повезёт?

Вариант номер два: ничего особенного не происходит, но листочек сдувает. Уже хуже, но в общем-то, ожидаемо. Теперь кладём саму крышку на горловину. Просто кладём на отверстие, как можно плотнее. Крышка подёргивается, но не слетает . И вот такой исход событий наиболее вероятен. При отсутствии прочих негативных факторов (дымок или масляные брызги) можно уже сделать унылую мину и заявить продающему, что «вентиляция уже всё, а может и компрессия никакая. » Запомните эту фразу — это пригодится. ???? Ну а далее — классические торги и дальнейший осмотр машины с пристрастием.

Вариант номер три: происходит непонятное. А именно: из горловины двигателя идёт дымок, или того хуже, брызгает маслом. Приложенная крышка слетает даже на холостых оборотах. И вот здесь говорить уже не о чем. Закручиваете её обратно, жмёте руку продавцу и уезжаете. Без вариантов.

И что по итогу?

Кто внимательно читает мой блог, уже могут догадаться. Кто читает невнимательно — рекомендую ознакомиться с этой статьёй , где я подробно расписывал суть системы ВКГ. Поэтому, просто констатирую: во-первых, сильный «поддув» из горловины говорит о забитой вентиляции картера. Это пусть и плохо, но вполне решаемо самостоятельно (см. ниже). Но хуже, что это является симптомом активного прорыва газов в сам картер. Откуда они уже вовсю гонятся через любое отверстие наружу, что вы и можете наблюдать со снятой маслозаливной крышкой. Стоит ли говорить, что в этом случае замена поршневых колец с разбором двигателя — это наилучший вариант развития дальнейших событий. А наихудший — банальная капиталка. Причём цену вы узнаете уже только в процессе. И не стоит удивляться, что она может запросто составить до трети от цены на купленный «не глядя» автомобиль.

Ниже — личный пример, как почистить систему вентиляции, встроенную в клапанную крышку.

Источник

Читайте также:  Какое должно быть давления масла мерседес 124

Источник

Проверка клапанов крышки расширительного бачка — DRIVE2

Крышка расширительного бачка и как она работает
Абсолютно очевидно, что чем сильнее нагревается двигатель, тем сильнее греется охлаждающая жидкость. Учитывая, что вся система охлаждения герметичная, то возникает очень сильное давление, получается общее расширение всей системы, но до определенного допустимого предела. Т.к.
весь воздух под сильным давлением выдавливается вверх в расширительный бачок, сильное давление сжатого воздуха в определенный момент открывает в расширительном бачке выпускной клапан и воздух покидает систему.
Теперь, когда система и жидкость остывают, происходит такой же процесс, только с забором воздуха в обратную сторону. Из-за резкого понижения давления может произойти декомпенсация, а чтобы давление в бачке не стало ниже стандартного атмосферного, автоматически в расширительном бачке открывается впускной клапан и количество поступившего воздуха уравновешивает давление. Иногда незнающие водители не обращают внимания на эту крышечку, она стоит не тронутая, закипает, закисает солями и покрывается коррозией, вследствие чего и клапан и система перестают нормально работать.Проблемы из-за неправильно работающего клапана в расширительном бачке
Из-за выше описанных невнимательных действий клапан покрывается коррозией и попросту рассыпается, в этом случае система охлаждения стоит разгерметизированная. Воздух при нагревании жидкости и при остывании свободно гуляет по системе, и, конечно же, при этом образуются воздушные пробки. Любая, даже не значительная воздушная пробка способствует перегреву двигателя, кроме того, система полностью теряет герметизацию. Помимо сказанного, мелкие детали системы отопления и охлаждения выходят из строя, итог — неработающая печка среди зимы.
Даже если расширительный клапан не сломан, но при этом засорен, то проблема происходит та же.Ведь давление скапливается и ему некуда выйти, в итоге давление находит себе выход через поломку какой-нибудь детали, и снова получается разгерметизация отопительной системы. Иногда сильным давлением может сорвать патрубки, охладительная жидкость выливается и двигатель попросту может закипеть. В ином случае может потечь радиатор, это полбеды в сравнении с закипевшим двигателем. Так или иначе, из-за таких перегревов ломаются термостаты и помпы, патрубки также из-за сильной температуры теряют свою гибкость и крепость, да и прочие части приходится менять.
Чтобы убедиться в нормальном состоянии клапана, его нужно проверить, провести визуальный осмотр на наличие ржавчины, накипи или грязи, которая часто образуется от масла и пыли. Нажмите на клапан пальцем, он должен нормально работать, для пущей убедительности поднесите крышку к уху и нажмите на клапан, должен быть слышен звук. При надавливании на крышку будет воздух выходить и издавать свист, а при отпускании крышечку звук будет засасывающий, шипящий.
Отсюда вывод — не нужно пренебрегать малыми деталями в автомобиле, а в случае поломок кидаться на замену целых узлов, которые к тому же немало стоят.В случае с системой охлаждения стоит внимательно относиться ко всем частям, особенно вот к такой маленькой крышечке расширительного бачка.статья Игорь Пелих
Видео как проверяется Крышка Расширительного Бочка

Читайте также:  Какое давление на пол оказывает ковер весом

Проверить пробку, при наличии насоса с нормальным манометром, просто.
Достаточно снять с верхнего тонкого штуцера на бачке шланг, идущий к радиатору и надеть на штуцер шланг от насоса или компрессора.
Нагнетая воздух, смотрим за показаниями манометра и «слушаем» пробку.
ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА В ПРОБКЕ БАЧКА должно быть в пределах 1,1 — 1,5 кгс/см2
При этом из пробки начинает прослушиваться усиливающееся шипение, которое станет громким, давление в бачке перестанет повышаться, даже при продолжении нагнетания воздуха.
взял бачок от 2110 +манометр и собрал свой стенд
Результат уложился в норму, но после отрегулировал себе ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА В ПРОБКЕ БАЧКА 1,1кг/см2 Регулируется давление выпускного клапана РБ откусыванием толстой пружины в крышке! тем самым подгоняем под то давление которое нам надо!

Источник