Какое давление в электробензонасосе

Содержание статьи

Какое давление должен выдавать топливный насос инжектора

Какое давление

Какое давление должен выдавать автомобильный топливный насос

Напорные характеристики в автомобильной топливной системе являются одним из важнейших параметров, используемых во время диагностики. От этого показателя непосредственно зависит поведение автомашины в различных режимах функционирования. По данным давления изучают состояние различных элементов топливной системы, например, насоса.

Какие приборы применяют

Переделанный измеритель давления шин

Устройствами для снятия показаний давления могут стать несколько инструментов.

Специальный прибор, купленный в магазине автозапчастей. Он идёт в комплекте с адаптером, сливным шлангом и манометром. Стоит около 1,5 тысячи рублей.
Переделанный измеритель давления шин. Доработке подвергается шкала прибора и трубка. Как известно, воздушный манометр показывает значение до 20 атм, а предел измерения топлива граничит в районе 5-7 атм. По этой причине могут возникать погрешности показаний, и прибор дорабатывается с учётом этого. Насчёт трубки: нужно переставить на бензостойкий вариант.

Какое должно быть давление насоса на Ваз

Создаваемое давление электронасоса должно варьироваться в пределах 5-7 атм. Как правило, топливный насос тестируется «в стенку». Другими словами, замеряется чистое давление, развиваемое бензонасосом.

Как правило, если показания в районе трёх атм, это свидетельство проблем с двигателем машины, которая не успевает за мощным нагнетателем топлива и «тупит».
Если давление в зоне четырёх атм — время менять насос, хотя он может послужить ещё несколько десятков тысяч километров.
Состояние работоспособного насоса должно быть в пределах пяти или семи атм.

Показатель давления на рампе

Регулятор давления топлива

Крайне важно проверять одновременно и показатель в топливной рампе.

Для 1,5-литрового двигателя — 280-320 кПа.
Для 1,6-литровой силовой установки — 370-380 кПа.

С другой стороны, определённого значения давления в рампе нет. Нормой при работоспособности всех элементов топливной системы считается показатель, который выше 2,8 бар. Что касается верхней точки, то ограничений нет.

Вот, к примеру, какие данные должны быть, если нет никаких сложностей в функционировании ТС и её элементов.

В режиме ХХ показатель должен равняться 2,5 атм или выше.
Со скинутой трубкой датчика — 3,3 атм и выше.
При пережатии обратного канала — 7 атм.
При перегазовке — подпрыгивание до трёх атм и постепенное восстановление на 2,5 атм.

При несоответствии показателя заводским значениям можно сделать вывод о неисправности фильтров, насоса или РДТ (датчика).

Несколько отличается показатель давления на системах без обратки. Здесь он может варьироваться в пределах 3,6 — 4 атм.

Определение работоспособности РДТ

РДТ РДТ — это датчик, который при неисправности влияет на показания давления во всей системе. Чтобы определить работоспособность РДТ, используют 2 основных способа.

Замкнуть близлежащие контакты на диагностической колодке возле рычага переключения скоростей, если давление на остановленном моторе ниже 2,8 атм. Замыкание позволит включить топливный насос в обход двигателя.
Остановить работу топливного насоса. Замерить давление, которое при нормальном состоянии должно снизиться до 0,7 атм и оставаться на таком уровне, не варьировать. Напротив, если показатель моментально снижается на 0, либо неисправен датчик, либо неполадки в системе обратки насоса. Возможны также утечки топлива, плохое состояние элементов впрыска и т. д.

Разные способы замера

Кроме замера «в стенку», существует масса других способов замера своими руками. Один из вариантов проверки топливного нагнетателя — диагностика «на пробку». В этом случае обратка пережимается на две секунды, мотор запускается, снимается показатель давления.

Ещё один вариант тестирования. Обороты силовой установки повышаются до трех тысяч оборотов в минуту. Одновременно нужно следить за показаниями прибора. Если давление падает в 0 — это признак «умершего» насоса.

Измеряется давление на рампе так:

на патрубок наматывается фум-лента;
шланг прибора усиливается хомутом (если самодельный);
на близлежащие детали укладывается тряпка, чтобы топливо не вылилось (особенно тщательно нужно закрыть генерирующее устройство, в целях исключения пожароопасной ситуации в моторном пространстве);
на топливной рампе есть колпачок, его надо выкрутить;
открывается доступ к отверстию с ниппелем — последний откручивается колпачком от автомобильного колеса;
чтобы бензин сильно не брызнул, надо заранее стравить давление в ТС;
конец шланга измерителя вдевается в отверстие рампы, тоже фиксируется хомутом;
тряпка убирается, мотор запускается, снимаются показания.

Как измерить давление топливной рампы

На ТС без обратки.

Надо замерить давление на выходе модуля топливного насоса (расположен на топливном баке). Для замера подойдёт шланг с диаметром восемь миллиметров, обязательно стойкий к бензину. В качестве измерителя подойдёт обычный манометр.
С манометра снимается родной шланг, вдевается 8-миллиметровый. Снимаются показания давления, которые должны быть в пределах 5-7 атм.

Замеры делаются по-разному:

при включённом зажигании смотрят, насколько подскакивает стрелка шкалы;
замеры проводятся со снятым шлангом РДТ (датчиком топлива);
отдельный тест давления в режиме холостого хода;
проверка с пережатым шлангом обратного слива.

Давление ТНВД на Мерседесе

Это насос повышенного давления, устанавливаемый на дизельные авто и некоторые бензиновые машины.

Вот как осуществляется замер давления.

Мотор 4g93 запускается.
Берётся мультиметр, который одним щупом подсоединяется со средним разъёмом фишки РДТ. Второй щуп надо соединить с минусовой клеммой аккумуляторной батареи.
Снимаются показатели.

Нормальное значение должно варьироваться в пределах 3 вольт. Если меньше, надо поднять обороты силовой установки, держать их в пределах 2000 об/мин. Отрегулировать в таком режиме болт давления, вращая по часовой стрелке. Одновременно надо смотреть на прибор, чтобы остановить вращение, как только давление встанет на стандартное значение 3 вольт.

Если давление никак не хочет встать на место, можно делать выводы об утечке топлива или неисправности элементов топливной системы, включая насос.

Видео: как померить давление ТНВД 4g94

Источник

Какое давление создаёт бензонасос?

Решил поставить электробензонасос на Вихрь-30. Причина — надоело попадать в неприятные ситуации из-за возникновения подсоса в самый неподходящий момент и как замену груши.

Много чего почерпнул на соседнем форуме. Разобрался как и что делать. У китайцев нашёл несколько подходящих моделей по вполне божеской цене. Остался один (я оптимист ) вопрос: какое давление должен создавать этот насос?

Я хочу, чтобы он мог работать и последовательно со штатным и в обход него. Я думаю, что бензонасос должен создавать давление немного превосходящее давление штатного. Сильное превышение, думаю, недопустимо, т.к. может возникнуть продавливание иглы. Я этого опасаюсь.

Выбор насосов достаточен. Есть китайская серия — Facet®Cube®Solid e Fuel Pumps (около $25 с доставкой)

https://www.facet-purolator.com/cube-fuel-pumps.php.

Я выбрал две модели: 40105, 40106, но есть и другие. Они давят (1psi=0,07атм) 0,2-0,3 и 0,3-0,5атм соответственно. По потоку они все намного превосходят необходимый (у них 100л/час). С всасыванием не очень — до 30см. Рекомендуется устанавливать на уровне дна бензобака.

А какое давление создаёт штатный насос?

Какое давление выдерживает клапан карбюратора?

Некстати возник второй вопрос: Как обеспечивать перелив для запуска и нужен ли он?

EugeneKo сказал(а):
Некстати возник второй вопрос: Как обеспечивать перелив для запуска и нужен ли он?

А зачем перелив? Есть же штатный обогатитель. Но работает он при закрытом до малого дросселе.

Никогда не пользовался иными насосами, только штатный диафрагменный. Один раз на холостых оборотах после запуска двигателя, лопнул бензошланг между насосом и карбюратором (хомут (китайский своими острыми кромками передавил и продырявил шланг на штуцере насоса). Бензин линул струей так, что залил магдино и бабины. С тех пор хомуты не ставлю непосредствено на шланг: только на подмотку. Вот такое давление. Если, конечно, в картере давление-вакуум в порядке.

Возможно, он и не нужен. У меня это уже автоматизм:

— качаю грушей до фонтанчика без пены

— газ в ноль, стартёром до первого чиха

— не выключая стартёра газ до нормальной работы.

Но, у меня очень высокий уровень топлива. Рычаг запорной иглы практически лежит на крышке. Так случилось исторически, не знаю почему. Уровень пока не мерял, хотя есть винт главного жиклёра со шлангом. Первый раз не получилось. Недавно прочёл методику Бешенного, разобрался, но руки не дошли.

Я поэтому и спрашиваю, нужен ли перелив? И что надо для обеспечения устойчивого старта без перелива. Работа на холостых для меня не приоритетна, т.к. все манёвры обеспечивает Хонда-2.

реф-мех сказал(а):
Никогда не пользовался иными насосами, только штатный диафрагменный. ….Вот такое давление. Если, конечно, в картере давление-вакуум в порядке.

У меня нет нареканий на штатный насос. А вот всасывающая часть тракта — сущая проблема, особенно груша. Подсосы возникают довольно часто. Применение напорного тракта практически от бака снимает эту проблему и к тому же позволяет выкинуть грушу.

Согласись, очень приятно, когда сел за руль, повернул ключ в замке и поехал.

EugeneKo сказал(а):
Работа на холостых для меня не приоритетна, т.к. все манёвры обеспечивает Хонда-2.

Хорошо отрегулированные холостые обороты нужны для легкого пуска двигателя, как холодного, так и горячего.

реф-мех сказал(а):
Хорошо отрегулированные холостые обороты нужны для легкого пуска двигателя, как холодного, так и горячего.

Я это понимаю, но меня существующий (высокий) уровень вполне устраивает. Мотор неплохо заводится и по-горячему. Ну а холодный, тьфу-тьфу, вообще без проблем.

Так какой минимальный комплекс мероприятий необходим для нормального запуска/холостых? Я много чего читал по этому поводу, но целостного впечатления не создалось. Каша примерно такого содержания:

— пропилить паз в заслонке (хотя много заключений, что это мёртвому припарка)

— выставить уровень по нижней кромке диффузора

Это я могу, а вот прочие сверловки, запрессовки хочу избежать.

У меня проблема заключается в том, что в округе нет никого, кто бы разбирался в Вихрях. Старики, что были — их уже нет, а больше спецов и нет. Вот я и набираюсь ума по книжкам и на форумах прежде чем браться за инструмент.

EugeneKo сказал(а):
У меня нет нареканий на штатный насос. А вот всасывающая часть тракта — сущая проблема, особенно груша. Подсосы возникают довольно часто…

Жень не забивай себе голову лишней ерундовиной способной только прибавить проблем. Есть хорошее средство от подсосов бак-мотор, называется: «НОВЫЙ БЕНЗОШЛАНГ+НОВАЯ

ИМПОРТНАЯ

ГРУША+ТОПЛИВНЫЙ АВТОФИЛЬТР» все проблемы как рукой снимет можешь мне поверить наслово

Дима, я это уже проходил, правда, кроме бака. Что импортная. что отечественная груша деревенеют максимум через год (отечественные ещё и трескаются). Прекрасный импортный дюррит деревенеет через несколько лет и, главное, начинает плохо работать на штуцерах. Хомутами плохо затягивается. Оттого подсосы, коварно возникающие в самый неподходящий момент, как было в прошлом сезоне. Дело тогда усугубилось тем, что я был в катере один и штормило.

А электробензонасос — простое и очень надёжное решение. Минимум соединений, большинство которых под давлением.

Жень скажу одно, на дедовом Прог-2 стоЯл дюр. шланг и груша «самодельная», ну клапана то штатные, а вот резина-распотрошенный дюритовый шланг, так вот это шланг(без фильтра кстати) проработал без нареканий(совсем без нареканий! ) с 1986г.(может и раньше, плохо помню) по 2001г. когда и был благополучно продан вместе с лодкой и мотором. Хомуты — обычные разрезные стальные полосы. Современная резина не образец качества, но импорт ИМХО вполне жизнеспособен за свои деньги… вот так как-то

з.ы. электро бензонасос — геморой способный подвести в любой момент ибо сочетает в себе электромеханические части и сильно отличается по количеству деталей от обычного «обратного клапана» … как вариант поставь обычный механический автонасос и подкачивай его «лапкой» как грушей, много раз видел их закрепленными в моторных отсеках , себе так и не решился поставить…

Дима,

За 9 лет я так и не сумел построить из современных доступных материалов надёжного топливного тракта. ДО ВХОДА В МОТОР! В моторе всё нормально: прозрачные мотоциклетные шланги достаточно надёжны, правда, тоже деревенеют, поэтому тоже требуют регулярной замены.

А вот по поводу электробензонасоса дело обстоит так (я это выяснил пока разбирался что и как делать): похоже, что электробензонасос низкого давления — штатный элемент карбюраторных иномарок (автомобилей). Китайцы делают ТННД, указывая марки авто, для которых они предназначены. Более того, они ставились и в импортируемую классику. Была, например, Лада-Турино. Оказалось, что профессиональные автомеханики не знают о проблемах с ними. Надёжная вещь. Да и отзывы о их использовании на ПЛМ очень положительные, например, на МОТОЛОДКЕ.

Я поставлю обязательно. В случае чего штатный диафрагменный я снимать не собираюсь.

Всё таки интересно, какое же давление у штатного насоса?

У меня стоит прямо на баке насос от Паджерика, просто потому что хотел мотор попробовать а груши небыло. Потом конечно поставил новый шланг с грушей, но насос уберать не стал, грушей не пользуюсь, поставил кнопочку рядом с замком зажигания, перед пуском нажал на пару сек. и всё подкачалось…

Ziroboss сказал(а):
грушей не пользуюсь, поставил кнопочку рядом с замком зажигания, перед пуском нажал на пару сек. и всё подкачалось…

А вместо или вместе со штатным пользовать не пробовал?

штатный не трогал, электронасос чисто для подкачки, кратковременно, вместо груши…

Источник

Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!

Эксперты «За рулем» проверили в деле 8 электробензонасосов «вазовского» типоразмера стоимостью от 900 до 3750 рублей и выяснили, какие из них достойны занять место в баке вашего автомобиля.

Материалы по теме

Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Модуль бензонасоса в сборе. Имитация работы в условиях очень низкого уровня топлива в баке. Стакан с бензонасосом полон благодаря эжектору А.

Что проверяли?

Материалы по теме

Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.

Aoton, КНР

Цена ~ 2300 руб.

Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.

СОАТЭ 60.1139-01, Россия

Цена ~ 930 руб.

На входной штуцер изделия родной вазовский сетчатый фильтр, с которым мы проверяли все насосы, садится без натяга, обеспечивающего герметичность. Впрочем, на этом неприятности закончились. Цена — одна из самых низких в нашей выборке. Прочие параметры — на уровне середнячков.

Bosch 0 580 453 45, Германия

Цена ~ 3250 руб.

Однозначный аутсайдер испытаний, несмотря на громкое имя. Необоснованно завышенная цена. Мощность ниже, чем у остальных. Наконец, напряжение начала открытия регулятора давления с таким насосом гораздо выше, чем с любым другим.

ERA Fuel pump 770044, Италия

Цена ~ 1305 руб.

Насос продавался как запчасть для автомобилей Mitsubishi, но и к ВАЗам он подходит. Второе место по производительности при невысокой потребляемой мощности вывело его в лидеры не только по КПД, но и по сумме за технические показатели. И соотношение цены и качества у него лучшее. Первое место без всяких натяжек и оговорок.

Kortex KPF 6022STD, Россия

Цена ~ 1890 руб.

Судя по чеку, насос предназначен для автомобилей Mazda, подтверждением чему является нестандартный электрический разъем — понадобится переходник. Выходной штуцер цилиндрический, без насечек, надежно подсоединить к такому вазовские трубки нелегко. На этом минусы кончаются: бензонасос показал лучшую производительность, обогнав аутсайдера более чем вдвое. А напряжение открытия регулятора давления, напротив, самое низкое — снова лучший результат. Первого мéста за техническое совершенство насос лишился лишь потому, что КПД у лидера теста оказался выше.

Luсas LKFP453, Германия

Цена ~ 1615 руб.

От громкого имени ждали большего. Оказалось, обычный середняк с довольно высокой ценой и невыдающимися параметрами. Общее впечатление: работает — и ладно.

Pekar 1139010, Россия

Цена ~ 900 руб.

Самый слабенький, судя по замеренной мощности, испытуемый умудрился уйти с последнего места, отправив туда насос Bosch. Цена самая низкая в нашей выборке. Будем считать и то и другое достоинствами.

QML FP1001 LD2112-113901001, Германия

Цена ~ 915 руб.

Третье место по производительности и низкая цена — достаточные причины для положительных эмоций. К тому же по соотношению цены и качества насос оказался вторым — это явный плюс.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам, поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Компоненты электробензонасоса, который мы пытались искусственно перегреть, вкрутив в щель между лопастями рабочего колеса саморез и продержав в заторможенном состоянии под напряжением целых пять минут. Корпус нагрелся до 60 °C, появился дымок, но мотор не отказал — и даже заработал после снятия «нагрузки»! Разобрав бензонасос, никаких расплавленных и покореженных элементов мы не обнаружили. Это доказывает, что убить электробензонасос даже специально сложно. Это один из самых надежных агрегатов современной машины.

Когда менять бензонасос?

Материалы по теме

Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:

частичная потеря мощности;
неадекватная реакция на «газ»;
нестабильная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода;
изменение тональности работы мотора;
шум в топливном баке;
неуверенный пуск двигателя.

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый и заменить.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Материалы по теме

Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.

Источник