Какое давление в гуре тойота

Связанные записи: Замена сальника рулевой рейки, ГУРчик как огурчик, Мистер ГУР.

Итак, как это часто бывает, чтобы делать что-то дальше, нужно вспомнить что было раньше 🙂

Пройдемся по фактам: все проблемы с ГУР начались с подтеков рейки. Тогда поменяли сальники, подтеки на время ушли, но появилось бурное пенообразование. Потом сменили резиновое колечко на посадочном месте расширительного бачка — пена исчезла до следующего дня. Дальше посадили бачок на герметик, и пена вроде успокоилась, но рейка опять стала течь.

После этого я проездил почти 3 тыс. км., просто подливая жидкость в бачок. Руль был то тяжелый, то легкий. В общем гидроусиление было, хоть и переменное 🙂 Лишних звуков практически не было, иногда подвывал. Руль в крайних положениях старался не держать вообще: ездил, можно сказать, в щадящем режиме.

Следующим шагом была повторная ревизия рейки, за одно поменяли шланги на более хорошие. Со второго раза сделали все грамотно, рейка 100% сухая, но жидкость опять стала пениться, а насос — гудеть. История повторяется. Только теперь никакого помогающего усилия нет, вообще. Поменяли на второй насос, доставшийся с Кресты-донора — та же ситуация, но насос не гудит.

В деньгах на данный момент все выглядит так:
— две пары сальников в рейку — 721,53 р.,
— пара пыльников на рейку — 600 р.,
— колечки под расширительный бачок — 30 р.,
— жидкость Chevron MD-3 — 820 р. за 4 л.,
— жидкость Toyota Type T-IV (не заливали) — 380 р. за 1 л.,
— прочее — 331 р.
Подытог: 2 882,53 р.

Ситуация: нет помогающего усилия, в бачке пена, видимых подтеков нет, рейка сухая.

Раз нет помогающего усилия, то либо проблема в насосе, либо система где-то засорилась. После освоения огромного количества материалов пришел к выводу, что кроме того, что сдох сам насос, в нем мог заклинить редукционный клапан, либо могут подклинивать лопатки ротора из-за мелкодисперсной пыли. Есть, конечно, и другие причины, но все теперь уже не перечислю.

Для начала я решил проверить первую догадку. Жидкостного манометра у меня, к сожалению нет, поэтому проверить насос на создаваемое давление нет возможности. Остается только разборка насоса, это позволит своими глазами увидеть есть ли какие-либо проблемы внутри насоса: критический износ лопаток, задиры на рабочей поверхности, развалившийся ротор и т.п. 🙂

Процедура снятия насоса ГУР проста и выглядит следующим образом:

1. Начинаем с откачки жидкости из расширительного бачка. Делаем это, например, спринцовкой.
2. Отсоединяем пару вакуумных трубок, подходящих к впуску.
3. Отсоединяем возвратный шланг, он подходит к бачку. Ослабляем хомут ключом на 10, затем прикладываем большие усилия, чтобы стащить шланг. В шланге жидкость, аккуратнее.
4. Отсоединяем шланг нагнетания, он отходит от насоса, понадобится ключ на 17. И из шланга, и из насоса потечет жидкость, ловим.
5. Снимаем расширительный бачок: два болта с головками под 14-ый и два под 12-ый ключ.
6. Далее скидываем ремень. Для этого ослабляем два болта, на которых держится насос, ключом на 14, опускаем насос, скидываем ремень, вновь фиксируем насос, чтобы не болтался.
7. Откручиваем шкив ключом на 19. Один удерживает шкив от проворачивания, другой орудует ключом. Можно и в одного, у меня получилось, используя головку на 19 и серьезный вороток, двинул локтем и готово 🙂
8. Снимаем шкив с вала, постукивая киянкой или молотком через деревяшку.
9. Теперь снимаем насос, полностью откручивая болты, удерживающие его.

Установка насоса происходит в обратном порядке. Теперь разберем сам насос, здесь все еще проще.

Откручиваем вакуумный клапан ключом на 17, затем редукционный клапан ключом на 27. И, наконец, пару болтов на 14. Все, мы разобрали насос 🙂 Снимать заднюю часть корпуса насоса лучше расположив насос передней частью корпуса вниз, иначе лопатки насоса могут разлететься кто куда 🙂

Важный момент: взгляните на заднюю часть корпуса насоса, задняя пластина ротора осталась в ней, хотя должна была выпрыгнуть при снятии крышки.

Смотрим на рабочую поверхность статора насоса: задиров нет, все гладко.

Глядим на ротор насоса: каких-либо видимых повреждений также нет.

Теперь оценим лопатки ротора, на них заметен некоторый износ, что понятно.

К сожалению инструмента, чтобы промерить зазоры, под рукой не было. Реальные зазоры есть между лопаткой и статором, но так как лопатки выдвигаются из ротора полностью, не думаю что эти зазоры критичны. Если насос и не работает, то не из-за этого.

Кто не знаком с шиберными (пластинчатыми) насосами: принцип действия прост, под влиянием центробежной силы лопатки (пластинки) раздвигаются, прижимаются к статору и нагнетают жидкость из одного объема в другой.

Кроме прочистки всех внутренностей керосином я также развернул лопатки относительно их начального положения, чтобы компенсировать износ. Многие говорят, что это действительно помогает. После чистки лопаток они стали двигаться внутри ротора куда более свободно.

Ставить этот насос я не торопился, решил проверить и второй. Позвонил в контору, специализирующуюся на гидроусилителях, в надежде, что есть какое-нибудь оборудование, которое сможет проверить давление, создаваемое насосом, абстрагируясь от системы: то есть не на машине, а на стенде. Тем более у меня два насоса и я бы хотел выяснить какой из них более способный. Сразу ответить не смогли, попросили перезвонить через некоторое время. Оказалось, что они могут только разобрать насос и посмотреть что у него внутри. Ну что же, похоже я могу открывать контору, специализирующуюся на гидроусилителях 🙂

Разоблачение второго насоса отличилось от первого только тем, что задняя пластина ротора не застряла в корпусе, а легко вышла.

В итоге я взял корпус от второго насоса, расположил в нем статор и ротор с лопатками, а также редукционный и вакуумный клапана от первого. При сборке ротор и статор должны быть расположены как на последней фотографии: метками к задней части корпуса. С насосом на этом все 🙂

Так как одним из возможных мест подсоса воздуха было колечко под расширительным бачком, заменил и его: Toyota 96711-19013 за 50,99 р. в Экзисте. Также решил перейти на рекомендованный Dexron II D, взял 4 л. ZIC ATF II на минеральной основе за 700 р.

И вот вчера все собрал, полностью прокачал систему от старой жидкости на заглушенной машине с вывешенными колесами. Для этого погружаем возвратный шланг в бутылку, заглушаем соответствующий выход расширительного бачка, крутим рулем от упора до упора пока не перестанет выходить воздух, периодически подливаем жидкость. В крайних положениях в видно как в бутылке из шланга выходят пузырьки воздуха, у меня ушло 2 л. новой жидкости на такую прокачку.

После этого также на вывешенных колесах завели машину, жидкость опять пенится, ближе к крайним положениям руля ГУР начинает подвывать. Опустили на колеса, и, о чудо, гидроусиление появилось! При повороте руля ГУР также воет, но теперь думаю, что дело в пене. Причины на то есть: у многих при избавлении от пены пропадает и гул, у меня также периодически ГУР подвывал, когда в бачке была пена.

Ситуация по итогам дня: ГУР работает, но есть пена и гул при нагрузке.

Пена однозначно образуется из-за подсоса воздуха, осталось найти это слабое место. Пока думаю, что это может быть сальник вала. На этом все, ждите новых новостей 😉

Еще хороший отчет по теме: Разборки с гидрачём. 1.

Последний раз запись была изменена 1 апреля 2013 в 19:38.

Проблема собственно банальная, начал подвывать ГУР в условиях жаркой погоды и длительной поездки. Причем только когда машина стоит на месте и крутишь колеса. В движении все нормально.

Перед тем как копать в сторону насоса ГУР и рейки, решил сначала поменять жижу. Последняя замена была 10000 КМ назад и, если честно, не обратил внимание на то, что залили. Каюсь, проглядел. Хоть и делал у знакомых, такой подход неприемлем. Еще стал грешить на то, что свежая жижа смыла грязь, да и систему промыли без снятия бачка, что не есть идеально.

В общем решил пойти от простого к сложному. Сначала поменять жижу и промыть систему и смотреть дальше, уйдет проблема или нет.

Как появилась идея, начались поиски информации и изучение темы в интернете. Кто что льет и как кто промывает. Оказалось, что интернет пестрит на эту тему. Много пишут в сети, что банально лить Dextron II или Dextron III нежелательно и нужно использовать родную Тойотовскую жижу под названием PSF (Power Steering Fluid) с part-номером 08886-01005. Цвет у этой жижи желтый и она продается только в расфасовке 4л и стоит каких то космических денег. Но даже за такие деньги увы, найти ее в Алматы я не смог.

Стал искать дальше, так как должно же быть альтернативное решение. Набрел вот на такую жидкость от Toyota: ATF 08886-80506. Цвет жижи — красный.

Нашел ее в одном месте и ценник у нее был какой-то совсем не приличный. На Тойота центре вообще сказали нет ее у них и льют они какой-то другой Dextron от стороннего производителя. Вообще зашибись.

Также прочитал много инфы, что все-таки нужно лить именно PSF, а не обычный Dextron III пусть даже и тойотовский.

В итоге набрел на один интересный вариант, жидкость PSF от Totachi у которой есть допуск согласно заводской Тойотовской жижи PSF 08886-01005. Об этот свидетельствует соответствующая надпись на самой банке и описание на сайте производителя (www.totachi.ru/catalog/lu…ion/power_steering_fluid/). Цвет у жижи Красный, но меня это не пугало, т.к. нужно было полностью менять старую, с промывкой.

Так как особых альтернатив не было, решил попробовать эту жижу. Взял две банки у официальных представителей Totachi в г.Алматы и поехал осуществлять задуманное.

Сам процесс не особо сложный, но и не из самых легких.

Первым делом, с помощью системы и шприца, откачиваем старую жижу из бочка на сколько это возможно.

Далее — Задача стоит снять сам бочек. Для этого понадобиться отсоединить два шланга (подача и обратка) и потом, отогнув небольшой металлический язычок на креплении бочка, вынуть по салазкам сам бочек. Шланг обратки к слову поддается очень сложно. Провозился с ним минут двадцать пока снял. Его обязательно сразу опустить в бутылку или иную емкость, так как с него может сразу политься жидкость из системы как только опустите шланг ниже в моторный отсек. Я опустил в обычную пластиковую бутылку 0.5л и разместил ее в моторном отсеке, снизу, ближе к защите двигателя.

Третий этап: Тщательно промываем бачок любой жидкостью аля Carb Cleaner. Аккуратнее с сеточкой внутри бочка! Ее можно повредить, если направить струю непосредственно на нее! После промывки, даем просохнуть и устанавливаем бочек на место, подключив только шланг подачи. Обратку оставляем также в бутылке. Грязи в бочке, в моем случае, было предостаточно. Я бы сказал даже очень много. И это при том, что жижу менял относительно недавно ((

Четвертый этап: Домкратим машину так, чтобы оба передних колеса были свободны. (Это нужно, чтобы облегчить кручение руля на заглушенном авто).

Пятый этап: Заливаем в бочек новую жижу до краев и начинаем крутить на заглушенной машине руль влево до упора, затем вправо до упора и т.д. Удобнее, когда есть ассистент, который следит за тем, чтобы жижа полностью не ушла в бочке. Параллельно следим за тем, какого цвета сливается жидкость со шланга обратки, опущенного в бутылку. Сначала у меня жижа шла ужасного черного цвета.

Доливать в бочек пришлось раза 3-4. На промывку ушел один литр жижи. Дальше пошла жидкость чистого рубинового цвета. На этом процедуру промывки можно считать завершенной.

Завершающий этап: устанавливаем шланг обратки на свое законное место, вытираем потеки, если таковые имеются после работы, заводим авто и проверяем руль на предмет работы системы ГУР.

По очень субъективным ощущениям, руль стал крутится легче. Но не настолько, чтобы вах! Скорее сработал эффект плацебо 😉

Будем ездить, наблюдать и слушать подвывает насос с новой жижей или же успокоился… в хорошем смысле. ))

Если кто юзал такую жидкость TOTACHI (Арт. 4589904929670), дайте свои отзывы. Ну и отзывы на другие жижи ГУР и мнение кто что заливает тоже интересно услышать!