Какое давление в автомобильном амортизаторе

r00taka504 › Блог › Амортизаторы.

Амортизаторы.
Довольно часто в обиходе амортизаторы различают на маслянные, газомасленные и газовые. В случае последних 2-х некоторые используют как синонимы и это не совсем верно… подкинем сюда еще названия газо-гидравлические, гидравлические, поддутые, пневмогидравлические, газо-гидравлические низкого давления, олеопневматические, газонаполненные, газо-гидравлические высокого давления и получается мешанина, хотя все эти названия присущи всего к трем видам амортизаторов. Дело в том, что во всех амортизаторах есть и газ и жидкость, а различаются только конструкцией и некоторыми особенностями.

Чтобы всегда понимать о каком именно амортизаторе идет речь и есть эта статья.

1. Двутрубные маслянные амортизаторы
В простонародье — маслянные (гидравлические). Принцип действия прост: на поршень(соединен со штоком) с отверстиями(жиклерами) оказывается некоторое давление и он перемещается в трубе вниз и встречает сопротивление в виде жидкости, за счет чего тратит(гасит) много энергии чтобы пропустить жидкость через жиклеры (которые могут пропустить ограниченное кол-во жидкости). Масло выбрано за счет его большой вязкости и большей эффективности гашения энергии. Если на поршень моментально передать большое колличество силы он как будто упрется в стену, т.к. жидкость практически не сжимается, а моментально прогнать большое колличество масла через маленькие отверстия невозможно. Для этого придумана внешняя труба, которая отверстиями соединена с внутренней и заполнена маслом частично (всё остальное воздух под обычным атмосферным давлением в 1 бар) — в момент сильного удара масло перетекает во внешнюю трубу и этим самым помогает поршню справиться со своей задачей.
Жиклеры заменили на систему клапанов и производители получили возможность регулирования жесткости амортизаторов и приминения разлиных конфигураций. Например, на отбой амортизатор делают более жестче чем на сжатие чтобы колесо не подпрыгивало (сохраняло сцепление с дорогой).
Всё вроде бы хорошо, но существуют и серьезные недостатки — при интенсивной работе амортизаторов масло смешивается с воздухом, образуя тем самым пузырьки, и, в конечном итоге, превращается в некую эмульсию теряя при этом свои свойства вязкости а стало быть амортизатор становится малоэффективным (по этой же причине нельзя переворачивать маслянные амортизаторы и следует обязательно прокачивать перед установкой). И инженеры придумали решение данной проблемы…

2. Двутрубные газомасленные амортизаторы
Или просто газомасленные (газо-гидравлические, газо-гидравлические низкого давления, пневмогидравлические, олеопневматические). Отличаются от маслянных тем, что свободное пространство во внешней трубе заполняется газом(азотом) под давлением (около 5 атмосфер), тем самым значительно снижают возможность смешивания масла с газом и образование пузырьков. Вместе с тем амортизатор обретает бОльшую жесткость по сравнению с маслянным (за счет того, что на масло, перетекающего во внешний цилиндр, дополнительно оказывается давление газа). Понятно, что газовыми их назвать нельзя, так как по конструкции с маслянными они мало чем отличаются, да и вообще чисто газовыми могут быть пружины но никак не амортизаторы.
Такие амортизаторы уже более применимы в спорте чем маслянные но все-же есть недостаток — нагревание. а при нагревании масло теряет свои свойства вязкости. Двутрубная конструкция только ухудшает теплоотдачу, поэтому…

3. Однотрубные газомасленные амортизаторы
Сравнительно новая конструкция. Используются также такие названия: поддутые, газо-гидравлические высокого давления — но я бы использовал словосочетание однотрубные газомасленные. В них на 100% решена проблема смешивания масла с газом, так как газ и масло разделены специальной пленкой, улучшена теплоотдача за счет однотрубной конструкции. Газ наполнен под высоким давлением (20-30 атмосфер) что делает эти амортизаторы еще жестче чем двухтрубные газомасленные

Источник

Газомаслянные стойки амортизатора.Что от нас скрывают производители.Это нужно знать.

У всех деталей автомобиля есть свой ресурс.Хотелось бы поговорить о ресурсе амортизаторов. Ведь не секрет что с нашими шикарными дорогами, ресурс подвески уменьшается почти в 2 раза.В основном страдают амортизаторы,так как они в разных условиях эксплуатации должны гасить все удары от выбоин на дорогах,не позволяя автомобилю терять устойчивости на скорости.Их заявленный ресурс чаще всего более 100 000 км.

На автомобилях иностранного производства с завода обычно ставят газомаслянные амортизаторные стойки.Так вот при выходе из строя нам приходится их менять.При замене мы выбираем производителя и надеемся на его честность.

Меняем радуемся комфортной езде.Часто бывает что это не на долго.К примеру после замены машина проехала 20 000 км. и мы понимаем что стойки не работают, потекли или стучат.Естественно думать остается только на то что подсунули подделку.Но это не всегда так.Иногда просто нужно перепроверять компетентность производителя.Рассмотрим устройство такой амортизаторной стойки:

Газ закачанный в такую стойку давит на масло что дает плавность хода и не позволяет пробить подвеску на кочках.Закачан в них обычно азот.Вся фишка кроется в давлении под которым газ находится внутри.Каждый производитель выдает свою таблицу,и цифры разные в зависимости от массы автомобиля и устройства самой стойки.Колеблются они в районе 4-20 атмосфер.

Так вот 4 года назад знакомый занялся ремонтом и прокачкой амортизаторов.Я ему иногда привозил на реставрацию и усиление старые амортизаторы.

Однажды я забирал стойки амортизаторов KYB заказанные для клиента и мимолетом заехал к товарищу на кофе.Кофе перебродило в коньячок и пошло поехало.

А давай проверим сколько давления в новых стойках.Сравним с таблицей.

А мне что, я за любой хипиш кроме голодовки.

Так что достали подходящий переходник и закрепили на штоке.Когда он подключил манометр то офигел.В такой стойке по заверению KYB должно быть 12 атмосфер,а мы увидели всего лишь 3 атмосферы.Ну не беда качнули положенные 12.Во второй стойке было 8 атмосфер,так же выровняли.

На следующий день я установил их на машину, проверил все, и отдал клиенту.Прошло 2 года эксплуатации, пришлось снять стойки для замены опоры, подшипник захрустел.Стойки были в порядке пробег 80 000 км.Отвез проверить давление показало 11 и 10 атмосфер,подкачали поставил обратно.И эта машина ездит отлично до сих пор на этих стойках!А это уже более трех лет.Плавность хода не ухудшилась.А до того как я проверил новые стойки у друга,клиент этот менял их раз в год, а то и чаще, потому что начинали пробивать, а затем текли.Брал он всегда именно эту фирму.И я без задней мысли прокачав вручную ставил их.Но ведь никто из нас не догадывался что производитель так халтурит.Специально это сделано, или нет, остается только догадываться.Если не спецом, то почему не написать в руководстве, о том что нужно перед установкой проверять.

С того первого раза я все газомаслянные амортизаторы вожу к нему и проверяю.Во всех стойках которые я за это время привозил, было не соответствие давления, и разница в давлении между самой парой.Не зависимо от фирмы производителя.Подкачивать приходилось всегда, ставил их только после этого.

На последок хочется сказать.Я не делаю рекламы и тем более антирекламы кому либо.Это всего лишь констатация фактов и опыт из жизни которым я поделился.Проверять или нет новые детали устанавливаемые на свой автомобиль, решать только вам.

Не забывайте делится статьей, может кому то она поможет в жизни)))

Поддерживайте канал подписывайтесь,ставьте палец вверх!))

Жду ваших комментариев по поводу статьи.Проверяли ли вы когда либо новые стойки перед установкой?Выходили ли у вас новые амортизаторы из строя слишком быстро после установки?

Источник

Магазин-для-Джиперов › Блог › Как правильно устанавливать и обслуживать амортизаторы с бачком или подкачкой

Тема актуальная, и как оказалось не раскрытая в одном месте. Попробую рассказать все, что мне известно по этому поводу.

В данной статье будут описаны ключевые моменты первой установки, крепления бачка, проверки расстояния до отбойников, закачки азотом, а так же правильную укладку шланга компенсационного бачка.

Бывает несколько видов конструкции. С бачком на шланге, С бачком на корпусе или с бачком ( газовой камерой ) в корпусе амортизатора. Предметно рассматривать не будем, поскольку это тема другой статьи.

Хочу сразу затронуть важный момент. Регулировка жесткости давлением.
Запомните, давление не регулирует жесткость, давление регулирует только порог кавитации, и ничего более, ощущения мягкости амортизатора на низком давлении это всего лишь следствие изобилия пузырьков в масле и вокруг поршня. Весь колхоз с подкачками с салона, компрессорами — фуфло, которое никакой пользы не несет.
Жесткость амортизатора регулируется только клапанами на поршне во всех диапазонах ( низкий средний и высоко скоростной ), или дросселем ( изменением сечения ), крутилкой регулировки, или игольчатым — но только в низко скоростном демпфировании.
Правильное давление — залог долгой службы амортизатора.

И вот мы приблизились к главному, что делать, чтоб амортизатор служил долго, работал правильно и гарантия на него сохранилась.
Нужно ли его прокачивать перед установкой, кипятить или хранить в холодильнике ( шутка)))

Кратко:
1) Нужно ли прокачивать амортизатор перед установкой?
2) Спускать ли газ при установке?
3) Как прокладывать шланг?
4) Как крепить бачок и где?
5) Как подкачать азот, или проверить давление, если амортизатор установлен?
6) Можно ли накачать азот, когда авто стоит на колесах?
7) Как убедится, что длина амортизатора подходит?
8) Как не лишится гарантии?
9) Кто поможет продлить срок службы амортизатора?
10) Можно ли использовать воздух которым мы дышим вместо азота?
11) Можно ли «долбить не сцать», как в кино и роликах про Baja Truck ?

Погнали!
1) Нужно ли прокачивать амортизатор перед установкой? Однотрубный амортизатор по своей конструкции совершенно не требователен к положению хранения и установки, и не требует прокачки, сжатия-растягивания, или вертикального хранения перед установкой, в отличии от двухтрубных.
2) Спускать ли газ при установке? Если вы ставите амортизаторы на домкрате, при сжатой подвеске, и у вас есть возможность накачать амортизатор после установки до 10-12 кг, можно спустить газ. Кратковременно вылетающее масло с клапана — это нормально. Если установка на подъемнике и вывешенной подвеске, проще установить не спуская. Но порой не хватает 5 см для установки, и начинается борьба. Я всегда спускаю и после накачиваю, уже на авто. Если даже вы не уверены, в том, что будете спускать амортизатор, купите себе такой насос, он пригодится для подкачки и проверки давления.
jeep-4×4.ru/catalog/podve…rov_tonkoy_nastroyki.html

3) Как прокладывать шланг? Шланг прокладывается таким образом, чтоб исключить напряжение в поворотном фитинге, которые есть у EXPLORER, PROFENDER и TERRAIN TAMER, Прокладка должна исключать любое натяжение шланга, контакт с колесом или пружиной, при любой артикуляции. Так же нужно учитывать налипший снег и лед, который утяжелит шланг и может оторвать хомуты на морозе, от вибрации.
Задайте вопрос продавцу и он уточнит все особенности установки на ваш авто.

4) Как крепить бачок и где? Бачок крепится на раме или корпусе амортизатора. Для удобства, с доступом к подкачке без особых сложностей. У всех амортизаторов в комплекте монтажная пластина, к ней бачок крепится червячными хомутами, а не пластиковыми. Саму пластину нужно крепить на болты, с гайками или через резьбовые заклепки. И нивкоем случае не использовать вытяжные заклепки из алюминия. Сгнивают, разбалтываются и бачок отлетает. Зачастую неверный крепеж прямая дорога к покупке нового бачка, а то и амортизатора целиком и/или дорогостоящему ремонту.
Вот примеры правильной установки:

5) Как подкачать азот, или проверить давление, если амортизатор установлен — все предельно просто. Полностью вывесив подвеску подкачиваем до номинального давления, обычно это 10-12 кг/см.

6) Можно ли накачать азот, когда авто стоит на колесах? Конечно можно. Поскольку амортизатор немного сжат, нужно добавить 1/3 давления от номинального, и накачать. Например номинал 10 кг/см при вытянутом. Сжатый качаем до 13.

7) Как убедиться, что длина амортизатора подходит. После установки важно обратить внимание, чтоб ход штока на сжатие был на 1-2 см больше, чем расстояние до отбойника. Если амортизатор будет сильно длинный, и будет ограничивать подвеску раньше, чем отбойник, он быстро выйдет из строя. Еще один важный момент, если установленный амортизатор сильно вытянут, и на сжатие ход больше, чем на отбой, вероятнее всего короткий амортизатор и не правильно подобран под лифт. Если конечно у вас не раллийный автомобиль. Установка коротких амортизаторов чревата обрывом креплений или штока.

8) Как не лишится гарантии — соблюдая предписания и рекомендации продавца и производителя вы гарантии никогда не лишитесь. Если у вас амортизаторы для серийных авто, а авто уже на 40+ колесах, с кучей железа по кругу, и асфальта не видел даже в страшных снах, смею огорчить, в таком случае гарантии нет. Если что то случилось, никогда не врите, что я стоял и оно сломалось. Специалист сервисного центра с легкостью определит причины поломки, и помимо отказа можно получить плохое настроение. Мы, как магазин всегда лояльно и индивидуально рассматриваем вопрос гарантии, главное, чтоб человек был хороший))

9) Что поможет продлить срок службы амортизатора — защищайте шток пыльником или щитком от камней. раз в 3 месяца проверяйте давление в камере, мойте амортизаторы на каждой мойке, сбивая налипшую грязь с штока и уха креплений, корупса так же не забывайте. Проверяйте шток на наличие следов гудрона и сколов. При зимней эксплутации дайте амортизатору прогрется. После покупки обклейте корпус бронепленкой. Копеечная процедура добавит + 3 года безупречного внешнего вида.

10) Можно ли использовать воздух которым мы дышим вместо азота — конечно можно! Тысячи людей его используют. Самое главное без влаги. Качайте воздух компрессором, где есть осушитель. Обычно на грузовом шиномонтаже или у маляров стоят хорошие осушители. Воздух которым мы дышим состоит минимум на 70+ из азота. Но лучше качать азот. Так спокойнее.

11) Можно ли «долбить не сцать», как в кино и роликах про Baja Truck? — можно, еси осторожно)) Если вы уверены, что подушки двигателя, крепеж кардана, отбойники, подвесы выхлопной системы и прочие элементы подвески готовы к непрерывной долбежке, чулки мостов усилены и обварены, а вы осознаете, что так ездить вовсе не бесплатно и это будет связано с частыми ремонтами — конечно можно! И даже нужно.
Но в реальной жизни все куда проще, амортизаторы ставятся на стандартный авто с лифтом и обвесом. Новая подвеска будет позволять конечно больше на грунтовке и бездорожье, даст больше комфорта и скорости. Каждый почувствует свою новую грань предела. Но прыгать с трамплина, штурмовать ходом валуны и глубокие ямы не стоит, ведь подвеска внедорожника не состоит из одних амортизаторов.

Источник