Какое давление топливного насоса sportage

Kia Sportage | Топливный насос и давление топлива

5.3. Топливный насос и давление топлива

Схема цепи питания топливного насоса

1. Батарея
2. Главный предохранитель (3,0 W)
3. Плавкая вставка АМ1 на 30 А
4. Плавкая вставка АМ1 на 40 А
5. Переключатель вспомогательного реле стартера (на автомобилях с механической
трансмиссией) или переключатель Park/ Neutral (на автомобилях с автоматической
трансмиссией)
6. Ключ зажигания
7. Стартер
8. Предохранитель зажигания (на 10 А)
9. Главное реле системы впрыска
10. Вспомогательное реле стартера
11. Реле топливного насоса
12. К блоку управления
13. Топливный насос

Проверка топливного насоса

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включите зажигание (двигатель
не запускать).
2. На всех автомобилях выпущенных
в 1993-1994 г.г., а также на автомобилях с двигателем 1,3 и 1,6 л,
выпущенных с 1995 года, соедините накоротко выводы В+ и FP (стрелка)
на диагностическом разъеме с помощью специальной перемычки ( SST –
специальный инструмент по каталогу).
Предупреждение

На автомобилях
выпуска с 1995 г. и с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях,
оборудованных бортовой системой диагностики OBD II, подача питания
на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена.
На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить
двигатель.

3. После перемыкания указанных выводов
на топливный насос подается напряжение. В месте под задним сиденьем
должна прослушиваться работа насоса, а на шланге от топливного фильтра
должно быть давление топлива.
4. Отсоедините перемычку. Установите
заглушку на диагностический разъем.
5. Выключите зажигание.
6. Если насос не работает, то
проверьте следующие элементы цепи: предохранитель главного реле системы
впрыска (EFI-реле), расчитанного на 15 А, плавкую вставку ключа зажигания
на 30 А (вставка АМ2, см. рис. Схема цепи питания топливного насоса),
главное реле системы впрыска (EFI-реле) и реле топливного насоса,
топливный насос, а также проводку и разъемы (см. схему электрическую
принципиальную в конце руководства).


Проверка топливного насоса

Для выполнения описываемой ниже процедуры понадобится манометр для измерения давления
топлива со шлангом, расчитанный на давление не менее 3 кГс/ см2. Наконечник
шланга должен иметь конструкцию типа «банджо» , т.е. уплотняться болтом
с внутренним сквозным каналом (специнструмент Toyota 09268–45012).

При отсутствии специального манометра можно поступить следующим образом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Раздобудьте готовый штуцер
типа «банджо», с внутренним диаметром 12 мм, к которому
подходит шланг с хомутом от вашего манометра.
2. При отсутствии готового штуцера
подходящего диаметра раздобудьте болт с резьбой М12 х 1,25 мм, сточите
головку болта и просверлите два отверстия – одно сквозное по центру
болта, а другое – по центру поперек болта, пересекающееся с продольным
отверстием. Наверните гайку и контргайку, уплотнив резьбу тефлоновой
лентой.
3. Отверните пробку заливной горловины
бака, что обеспечивает сброс остаточного давления в баке.
4. Убедитесь, что напряжение на
батарее не ниже 12 В (см. подраздел
3.3.10
).
5. Выполните мероприятия по декомпрессии
топливной системы (см. подраздел 5.2).
6. Давление топлива можно проверить
в двух местах. При наличии специального переходника (специнструмент
09268–45012), который монтируется на распределителе топлива, отверните
болт на распределителе и вверните переходник манометра (рисунок слева).
 Если вы самостоятельно изготовили переходник в виде просверленного
болта с контргайкой, то отверните крышку топливного фильтра и вместо
болта крышки заверните самодельный штуцер манометра (фото справа).
7. Манометр подсоединяйте в следующем
порядке. При наличии «штатного» манометра соедините его
со специальным переходником установленным на распределителе топлива.
Обязательно установите новые прокладки по обеим сторонам переходника.
Если имеется самостоятельно изготовленный переходник в виде болта
М12 х 1,25, то вверните болт в топливный фильтр, затяните контргайку
и присоедините шланг манометра с хомутом.
8. Поставьте рычаг селектора автоматической
трансмиссии в положение Park, или рычаг переключения передач в нейтральное
положение (если автомобиль оборудован механической КПП).
9. На всех автомобилях, выпущенных
в 1993-1994 г.г., а также на автомобилях с двигателем 1,3 и 1,6 л,
выпущенных с 1995 года, соедините накоротко выводы В+ и FP на диагностическом
разъеме с помощью специальной перемычки (SST).
Предупреждение

На автомобилях
выпуска с 1995 г. с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях
оборудованных бортовой системой самодиагностики OBD II, подача питания
на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена.
На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить
двигатель.

10. Включите зажигание (двигатель
не запускать). Считайте показание.
11. Если давление повышенное, то
проверьте обратный бензопровод. Если бензин проходит через бензопровод,
то замените регулятор давления топлива; если давление пониженное,
то пережмите обратный бензопровод.
12. Если давление возрастет, то
замените регулятор давления топлива. Если давление не возрастает,
то проверьте магистраль подачи топлива, топливный насос и топливный
фильтр.
13. Снимите перемычку с диагностического
разъема, или с разъема топливного насоса.
14. Запустите двигатель.
15. Проверьте давление топлива на
холостом ходу, результат сравните с нормативным.
16. Если давление отличается от
нормативного, то проверьте вакуумный шланг и регулятор давления топлива.
17. Остановите двигатель и убедитесь,
что давление топлива сохраняется на уровне 1,35 кГс/ см2
в течение 5 минут после остановки. Если давление спадает быстрее,
то причиной могут быть утечка в топливном насосе, регуляторе давления
или в форсунке.
Читайте также:  Какая трава хорошо снижает давление

Проверка регулятора давления топлива

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините и заглушите вакуумный
шланг регулятора давления топлива. Подключите к к регулятору ручной
вакуумный насос. Запустите двигатель и считайте показание давления
топлива без разрежения на регуляторе. Создайте разрежение в регуляторе
и снова считайте давление топлива. С ростом разрежения на регуляторе
давление топлива должно уменьшаться. Сравните показания давления топлива
с указанными в в подразделе 5.1.
2. Присоедините вакуумный шланг
к регулятору и проверьте давление топлива на холостом ходу. Сравните
показания давления топлива с указанными в подразделе 5.1.
Отсоедините шланг и снова считайте давление, как только шланг отсоединяется,
давление должно скачком возрасти до верхнего нормативного предела.
3. Если давление топлива на холостом
ходу при отсоединенном шланге слишком высокое, то измерьте вакууметром
величину разрежения на вакуумном шланге. Если вакууметр ничего не
показывает, то проверьте герметичность всасывающего коллектора и смесительной
камеры (крышки) коллектора.
4. Если давление топлива пониженное,
то надежно пережмите обратный бензопровод и считайте показания давления
топлива. Если давление не возрастает, то неисправен топливный насос,
или засорена магистраль подачи топлива. Если давление резко возросло,
то регулятор давления топлива замените (см. подраздел
5.12
).
5. Если давление топлива слишком
высокое, то выполните мероприятия по декомпрессии системы (см. подраздел
5.2
), отсоедините обратный бензопровод и продуйте его. Если обратный
бензопровод не засорен, то регулятор давления замените.
6. Если поведение давления отличается
от описанного в п.2, то регулятор давления
замените (см. подраздел 5.12).
7. Осторожно снимите манометр, предварительно
подстелив ветошь под разбираемое соединение.
8. Заверните штуцер распределителя
топлива, предварительно заменив прокладки.
9. Вытрите пролитый бензин.
10. Запустите двигатель и проверьте
наличие течи бензина.

Проверка главного реле системы

Проверка главного реле (тип Nippondenso)

Проверка главного реле (тип Bosch)

Проверка топливного насоса

Источник

О бензонасосе замолвлю словечко… — KIA Sportage, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

После покупки б/у автомобиля, как ответственный владелец я решил заменить все расходники. Особенно это стало актуально, после того как увидел в каком они состоянии. А менял я всё — все жидкости, все масла, все фильтры. При замене топливного фильтра было обнаружено, что бак подмят снизу и отсутствует фильтр-сетка грубой очистки, т.к. с ней фильтр просто не умещается. Через деревяшечку отстучали бак немного — появилось место — всё установили, но ставилось настолько туго, что в итоге раскрошился пластиковый каркас в фильтре грубой очистки. Решили убрать его и оставить как было, да только как было не вышло. Видимо мелкий осколок всё же попал в бензонасос и он стал клинить… Случилось всё не во время, т.к. плюсом иммобилайзер глюканул и вылезла ошибка по коленвалу. Но это другая история…
Короче говоря — благодаря Sumaxer63, я получил поддержку и наставление к проверке и замене бензонасоса. Спасибо дружище!
Извлекли мотор, а он полоборота крутит и клинит — надо менять. Выходные, село в пригороде Самары… Поехали по магазинам, где выяснилось, что мой насос по своей конфигурации аналогичен насосу от ВАЗа — это было спасением — на тот момент… Взяли то, что было — золотую середину по стоимости, около 800 рублей.

Вернулись — ещё разок отстучали бак, на этот раз получше — встал насос и новая сеточка грубой очистки и ещё место осталось))) Завели — всё работает, едет — нареканий нет. Напомню — на дворе июнь.

Осенью, с первыми холодными деньками, после перепрошивки, стал отмечать такие странности — при запуске, после длительного простоя, движок первые пару секунд «колбасило» на низких оборотах — потом быстро выходил на стабильные, прогревочные. Ну мало ли, подумал я, может при прошивке угол зажигания и т.п. сменился и такой запуск. Не сильно напрягало. Но чем дальше, тем веселее. Спустя месяц эта ситуация обернулась тем, что машина стала заводиться исключительно со второго раза — но только после длительного простоя! При небольших простоях — всё отлично, с полоборота. Ошибок никаких не было.
Стал звонить/ездить по диагностам. Началось — один про свечи (выкручивал — всё отлично, заменены 7000 назад), второй про дросельный узел (чистился 7000 назад) и только один подтвердил мои догадки, но не догнал как продиагностировать. Я, путём длительных размышлений, чтений материалов, принял решение, что косяк в топливной системе, т.к. отказ в запуске был только после длительного простоя. Пытался, кстати, подкачивать включением зажигания — бестолку, только после вращения стартером.Так вот один из диагностов сказал, что вероятная причина в обратном клапане на моторе бензонасоса

Читайте также:  Какое давление воды должно быть в системе водопровода

Полный размер

вот он гадёныш

Я, признаюсь, склонялся, что на рампе есть обратный клапан, но такового не оказалось. Никто из диагностов не предложил замерить давление в топливной системе.
Через какое-то время, пока я думал насос — не насос, бензонасос запел соловьём — стал издавать трели, пробивающиеся сквозь звук работы двигателя. Ну тут, как не крути, замена! Потому что встать ночью на трассе, по причине поломки бензонасоса — не вариант.
Стал изучать бензонасосы — что выбрать. На форумах многие ставят от ВАЗ и не парятся, но мне не понравилось что прокачиваемость у ВАЗовского и родного, отличаются почти в 2 раза. Да и вообще, я не люблю дешёвых заменителей. Экономия, кстати, тоже была не большой — насос БОШ для ВАЗа стоил 1800, для Спортажа 2 — 2300. Конечно я купил аналог родному, с производительностью 100л/ч, против 60л/ч ВАЗовского. В давлении тоже разница есть, но цифр не помню.

Полный размер

БОШ для Спортейдж 2

Когда пришёл насос, конечно решил менять сам — ничего сложного нет. Замену назначил на утро, после простоя машины, чтоб заодно продиагностировать неисправность обратного клапана. Этого варианта, кстати, не предложил никто, а нужно было только скинуть трубку подачи с топливного насоса — открутив 8 болтов крышки и 2 болта сидушки. Скинув трубку, я сразу диагностировал косяк — из неё, без всякого напора, вытекла столовая ложка бенза… Потом, когда я заменил моторчик, я подул в обратный клапан замененного насоса — конечно он практически не держал…
После установки нового насоса, машина завелась с полтычка, что порадовало. А ещё — на низах машина стала лучше тянуть, да и во всём диапазоне улучшилась работа и подхват. Расход бензина стал ниже — вот это не пойму почему… Короче одни плюсы! Ну а старый моторчик, я выкидывать не стал — положу его в багажник, пускай катается — так то он рабочий. Мало ли, что в жизни бывает — может выручит меня или кого-нибудь рядом из беды)))
Итог таков — диагностика, это не только шнурок и программа — это в первую очередь голова! Нужно не перебирать от меньшего к большему, как любят делать многие, а логически искать причину. А то, что многие врачи, что многие диагносты — ищут проблему методом тыка, перебирая все возможные варианты…
Надеюсь, мой скромный опыт, поможет кому-нибудь обойти эти «грабли».

Источник

бензонасос

Страницы: [1] 2 3 4   Вниз

  • 52 Ответов
  • 11608 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Всем привет,
кто подскажет какое давление топлива после фильтра должен давать бензонасос на холостых?
Всем спасибо,

Записан

Шанувач багнючних ванн на великій глибині.

Согласно мануала от 2.1 до 2.7бар.
На хх 2.6-2.7, при увеличении оборотов не ниже 2.1 бар.

Записан

Люблю зламати, потім розібратись як працює і відремонтувати, щоб працювало ще краще. Спортік 10/1997р.в., зелений, 2.0 DОНС,  МКПП, 4х4, хаби АМІСА, самоблок переднього моста типу LOCKRIGHT- AMISA.COM.UA, задній самоблок — штатний LSD на фрикц. дисках, головна пара —  4,78, 215/75R15 HANKOOK DynaPro

Согласно мануала от 2.1 до 2.7бар.
На хх 2.6-2.7, при увеличении оборотов не ниже 2.1 бар.

у меня 3,5, ты не путаешь?

Записан

насос надо проверять на максимальное давление- снимаем обратку и подключаем манометр заводим -если 3.5 то  под замену —надо чтоб  было 4- 10

Записан

блокировка  AmisA +хабы AmisA +235-75-15

Согласно мануала от 2.1 до 2.7бар.
На хх 2.6-2.7, при увеличении оборотов не ниже 2.1 бар.

у меня 3,5, ты не путаешь?

Не путаю. Человек спрашивает на холостом ходу. А если нужно знать реальное давление (максимальное) — то отключаем фильтр, подключаем манометр и смотрим давление. Должно быть 3,2-3,8 бар. У меня — 3,6 бар

Записан

Люблю зламати, потім розібратись як працює і відремонтувати, щоб працювало ще краще. Спортік 10/1997р.в., зелений, 2.0 DОНС,  МКПП, 4х4, хаби АМІСА, самоблок переднього моста типу LOCKRIGHT- AMISA.COM.UA, задній самоблок — штатний LSD на фрикц. дисках, головна пара —  4,78, 215/75R15 HANKOOK DynaPro

Записан

Люблю зламати, потім розібратись як працює і відремонтувати, щоб працювало ще краще. Спортік 10/1997р.в., зелений, 2.0 DОНС,  МКПП, 4х4, хаби АМІСА, самоблок переднього моста типу LOCKRIGHT- AMISA.COM.UA, задній самоблок — штатний LSD на фрикц. дисках, головна пара —  4,78, 215/75R15 HANKOOK DynaPro

Записан

Люблю зламати, потім розібратись як працює і відремонтувати, щоб працювало ще краще. Спортік 10/1997р.в., зелений, 2.0 DОНС,  МКПП, 4х4, хаби АМІСА, самоблок переднього моста типу LOCKRIGHT- AMISA.COM.UA, задній самоблок — штатний LSD на фрикц. дисках, головна пара —  4,78, 215/75R15 HANKOOK DynaPro

насос надо проверять на максимальное давление- снимаем обратку и подключаем манометр заводим -если 3.5 то  под замену —надо чтоб  было 4- 10

прикол?

Записан

я автомеханик и переставил этих насосов много — вам для смеху ставил с ваза на Х5 мотор 4.4   и работает уже  2 года ….есть давление рабочее  подключаем через тройник между фильтром и  форсунками -до 3.5  бар  а есть максимальное  подключаем на обратку -чтоб определить состояние  насоса..новый насос даёт  10…беушный 4-6

Записан

блокировка  AmisA +хабы AmisA +235-75-15

я автомеханик и переставил этих насосов много — вам для смеху ставил с ваза на Х5 мотор 4.4   и работает уже  2 года ….есть давление рабочее  подключаем через тройник между фильтром и  форсунками -до 3.5  бар  а есть максимальное  подключаем на обратку -чтоб определить состояние  насоса..новый насос даёт  10…беушный 4-6

Ну для Х5 может и нужно давление 10,  с таким мотором 4,4. А для спортейджа хватает до 4 бар.

Записан

Люблю зламати, потім розібратись як працює і відремонтувати, щоб працювало ще краще. Спортік 10/1997р.в., зелений, 2.0 DОНС,  МКПП, 4х4, хаби АМІСА, самоблок переднього моста типу LOCKRIGHT- AMISA.COM.UA, задній самоблок — штатний LSD на фрикц. дисках, головна пара —  4,78, 215/75R15 HANKOOK DynaPro

Всем огромное спасибо.
У меня после фильтра на холостом 2,5, а на 2000 об. порядко 3,0.
понимаю проблема не в насосе.
может кто сталкивался, на горячую плохо заводится на бензине.

Записан

Шанувач багнючних ванн на великій глибині.

Записан

Мастерская Kia (0679841388) — все для наших вездеходов!

Всем огромное спасибо.
У меня после фильтра на холостом 2,5, а на 2000 об. порядко 3,0.
понимаю проблема не в насосе.
может кто сталкивался, на горячую плохо заводится на бензине.

По подробней опиши проблему!
1. Тяжело вращается маховик (поршневая группа) во время запуска?
2. Нет поджига топлива?
3. Поджиг есть, но троит?

Записан

Люблю зламати, потім розібратись як працює і відремонтувати, щоб працювало ще краще. Спортік 10/1997р.в., зелений, 2.0 DОНС,  МКПП, 4х4, хаби АМІСА, самоблок переднього моста типу LOCKRIGHT- AMISA.COM.UA, задній самоблок — штатний LSD на фрикц. дисках, головна пара —  4,78, 215/75R15 HANKOOK DynaPro

Всем огромное спасибо.
У меня после фильтра на холостом 2,5, а на 2000 об. порядко 3,0.
понимаю проблема не в насосе.
может кто сталкивался, на горячую плохо заводится на бензине.

2.5 це мало насос на заміну. Ти зніми шланг обратки і глянь чи бензин в бак вертається на холостому ходу якщо н насос міняти полюбому. На гарячу не забодиться бо насос нагрітий і він робить малий тиск

Записан

Всем огромное спасибо.
У меня после фильтра на холостом 2,5, а на 2000 об. порядко 3,0.
понимаю проблема не в насосе.
может кто сталкивался, на горячую плохо заводится на бензине.

2.5 це мало насос на заміну. Ти зніми шланг обратки і глянь чи бензин в бак вертається на холостому ходу якщо н насос міняти полюбому. На гарячу не забодиться бо насос нагрітий і він робить малий тиск

2,5 норма. Почему тогда у меня все отлично работает при таком давлении? И у других так же работает. И температура насоса не причем. А вот производительность насоса нужно проверять!

Записан

Люблю зламати, потім розібратись як працює і відремонтувати, щоб працювало ще краще. Спортік 10/1997р.в., зелений, 2.0 DОНС,  МКПП, 4х4, хаби АМІСА, самоблок переднього моста типу LOCKRIGHT- AMISA.COM.UA, задній самоблок — штатний LSD на фрикц. дисках, головна пара —  4,78, 215/75R15 HANKOOK DynaPro

Страницы: [1] 2 3 4   Вверх

Источник