Какое давление топливного насоса галант

Mitsubishi Galant Галантина › Бортжурнал › Ремонт ТНВД 4g93, как определить неисправность и почему все боятся (Часть 3)

Заключительная часть эпопеи за борьбу с Галей, которая жрёт аки конь лихой, но и я не лучше)
В прошлом посте шёл разговор о ремонте ТНВД и притирке пластин.
Жмяк ТНВД часть 2.
Немного дополню куда ещё залезть, как привести в порядок регулятор давления и довести до ума давление в системе.
Действие справедливо для всех частей ТНВД. Откручиваем болты-«звездочки». Под ними торчат пимпочки, тянем их на себя плоскогубцами. Перед установкой бочонков рекомендую смазать маслом резинки, чтобы бочонки зашли без особого усилия, только много масла не лейте, не желательно чтобы оно в ТНВД попало.

Эти бочонки просто заглушки. Никакой роли они в работе системы не играют. Это технологические отверстия, для того чтобы фреза смогла проточить каналы внутри корпусов (моё мнение). Но под этими бочатами копится грязь, немного, но всё же. Достаём, не боимся помять хвостики, сидят плотно и промываем всё внутри. Затем ставим обратно.
Переходим к регулятору давления.
С давлением у меня всё было нормально, просто любопытство взяло верх. Провёл профилактическую притирку пластин. Читал что иногда попадает грязь в регулятор и полностью открутив и обратно закрутив шпильку регулировки, та что под шестигранник, можно убрать грязюку.
Всё собрав и водрузив на место ТНВД. Я понял что попал… На хх показания вольтметра 1.5-1.7В, иногда приходило в норму, пока не газанёшь. И опять провал. Выскакивал чек на D и R. Ошибка 56, давление в системе. На оборотах свыше 2000 всё отлично. По сканеру на оборотах давка 5 как и должно быть. На хх 1.8-2.2. Думал что дело в пластинах, мол притёр плохо. Полез ещё раз, притёр заново. Ничего не изменилось.
Начал грешить на сам регулятор. Взял вольтметр, на хх задавил его почти в конец и вышло 3.1В, думал ну слава яйцам. А на оборотах превышает 5В. Реле бензонасоса отщелкивает, машина из-за этого рывками. Я в бешенстве и давай обратно крутить на пониженное давление. Виновник найден. Так что если показания вольтметра на датчике гуляют как и у меня, то вам бзда. А точнее приключение и работа руками.
Итог, показания вольтметра на холостом ходу и оборотах в норме, но давление при движении маленькое, плавает стрелка, вам чинить ТНВД, ссылка выше.
Если давление на оборотах в норме. А на остальных режимах жёсткая просадка и показания вольтметра как шальная дама, то вам ниже.
А лучше комплексом провести все работы и забыть на долгое время об этом.
Как снять сей агрегат. Ссылочка: (ТНВД часть 1)
Снимаем датчик давления. Чистим все внутри.

Откручиваем привод от регулятора. Всего 3 болта. Больше с регулятором ничего не делаем. Можно промыть внутри, мало ли грязь с движка попала.
И теперь самое ответственное задание. Выкрутить винт, под которым находится сам механизм регулятора.

Виновник торжества. Он сидит на фиксаторе резьбы с завода. Если до вас выкручивали и ничего не заливали для фиксации резьбы, вам повезло. Если нет, то можно начинать рыдать)
Нам понадобится ключ на 10. Никакие головки на неё не подходят. Либо сточить до 11 головы. 12 пролетает.
При попытке просто открутить с применением грубой физической силы, грани гайки слизывает. Как жизнь мою зарплату.
Выход один. Надо греть, чтобы растопить фиксатор. Горелки у меня нет, карантин опять же… Поэтому убрал фильтр обратки, который советую сразу и сменить. Вытащил датчик. И поставил над газовой плитой, пока всё не разогрелось и гайка не поддалась. Корпус тоже сильно нагрелся. Он толстостенный, внутри резинки не пострадали. Так что можно смело приступать. Шпильку из гайки выкрутил, ту который мы осуществляем регулировку хода иглы.
ВНИМАНИЕ! Промойте весь механизм водой, внутри бензин. При нагревании он испарится и получите мини огнемёт и возможно не мини ожоги. У меня после промывки даже чутка бензина осталось, немного огонька вылетало. Если руки растут не из того места, лучше вообще туда не лезть не только по этой причине.
Допустим вы справились, гайку то вы открутили. Всё то у вас хорошо. Очередной пинок от жизни или от японских инженеров вы получите сразу после того, как посмотрите внутрь…

Фото опять не моё… Не очень люблю фотографировать когда что-то делаю, но потихоньку приучаюсь.
Видим две составляющие. Центральный диаметр это подобие боченка, под ним пружина и игла. Увидите дальше весь механизм. Его положение мы и регулируем нашей шпилькой. Вставлен он в гильзу на обычном уплотнительном кольце. А гильза подобным образом вставлена в корпус регулятора. Чтобы достать это безобразие нужен сжатый воздух, либо насос от велосипеда. Что есть, то и используем.

Дома был насос от велика и ненужный шланг. Его обрезал, трубка там толстая. Отлично прикладывается к отверстию. Придерживаем гильзу или закрываем чем-нибудь отверстие, тряпкой например. Чтобы всё не разлетелось по квартире. Обязательно перед этим ставим на место датчик давления и технологический боченок, чтобы не было лишних отверстий, иначе воздух просто выйдет через них.
Есть два варианта развития событий, вылетит и гильза и бочонок в ней и всё остальное достать можно спокойно пинцетом. Мне повезло меньше, через гильзу пролетел бочонок.
Фото всей системы в нужной последовательности.

На фото видно, что у гильзы есть отверстие. За него можно зацепиться, чтобы её достать.
Вначале проливаем маслом стенки гильзы снаружи, чтобы уплотнительное кольцо скользило по поверхности. Вылазит она очень туго. Я делал зацеп из тяги для центрального замка, довольно мягкий материал. Много раз соскакивал крючок, и с силой пролетался по внутренней поверхности гильзы, благо там металл хороший и тяга из мягкого металла, царапин не осталось, но всё равно шкуркой 2000 чуть прошёл. Можно попробовать вдвоём, один держит центральную часть, чтобы всё вылетело разом, а не она одна, другой даёт давление.
Всё промываем карбспреем. Проверяем как бочонок катается по гильзе, должен с усилием, но без стопоров, у меня после манипуляций чуть застревал, потому и шлифанул. Нас интересует два элемента справа на фотографии.

Суть у них какая. Да такая же как на карбюраторе в москвиче. Где была игла, регулирующая уровень топлива в поплавковой камере. Спасибо Желток!

Ответную часть буду называть просто корпусом.
Принцип действия.
Когда двигатель работает в режиме хх, игла находится в верхнем положении и толстой частью (с проточками которая) перекрывает движение бензина дальше. Что позволяет на малых оборотах нагнетать ТНВД требуемое давление. При увеличении оборотов, давление поднимается и опускает иглу вниз, давая топливу свободный проток через корпус.
И какая же может возникнуть проблема, устройство простое, ничего сломаться не может?
Сломаться нет. Но игла и корпус соединяются посредством конусного соединения. Со временем поверхность иглы вырабатывается всё больше. И образуется ступенька. Из-за которой иглу с корпусом закусывает и механизм находится всегда в открытом положении. Отсюда мы и получаем низкое давление на хх и нормальное на оборотах. Вот и вся задачка.
Иглу закрепляем в шуруповерте. Притирочной пасты у меня нет, карантин, снова… В первой части написал как из пасты гои сделать нужную нам. И притираем иглу к корпусу. Ушло минут 5-10 всего-то. Проверяем на закусывание. Вставляем иглу в корпус и немного надавливаем и прокручиваем, если выходит из корпуса с силой, значит притираем ещё, пока сие действо не прекратится и не будет доставаться нормально.

На фото видно, что у иглы конус отдалился ближе к хвосту. И какая полоска на прежней рабочей поверхности. Не маленькая такая выработка.
В итоге мы проделали полный фронт работ по восстановлению всего механизма ТНВД. Собираем всё в обратном порядке. Смазываем резинки маслом, лил через иглу шприца. Заливать много не надо. Устанавливаем всё обратно на машину. Заводим, будет долго крутить. Бензонасос то у нас включается только тогда, когда крутим движок и идут сигналы с коленвала и распредвала. После запуска мультиметром выставляем нужное для вашего двигателя значение. Я поставил 3.0В.
Даём газу пару раз до 3-4к оборотов. Пластины притрутся и игла поработает. Значение станет чуть меньше. Докручиваем опять до нужного. Через недельку покатушек проверяем. После полной приработки поверхностей значения могут немного измениться.
Поздравляю!
Ваш конь больше не жрёт, ваш кошелёк станет толще, машина будет валить как никогда до этого ( если совсем всё было плохо).
Но меня постигла другая участь… Двигатель стал переходить на обедненный режим, всё отлично. Появилась не хилая вибрация. Центр капота танцует ламбаду. Возможно устала задняя подушка или подушка акпп. Переднюю только поменял, была вибрация на R (ушла после замены). Возможно лыжа. А мб и ещё куча факторов. На форумах ооочень многие страдают от этого и столько же причин этому, сколько и людей.
Надеюсь мои записи кому-то да помогут и принесут пользу. Буду дальше потихоньку пилить бж.
Принимаю заказы на ремонт ТНВД, г.СПб, обращайтесь хД (кроме первого поколения, там всё намного сложнее и восстановлению подлежит, но с такими бубнами и плясками, что проще новый купить)

Источник

Mitsubishi Galant Красивый Mеталлик › Бортжурнал › Проверка бензонасоса

Причины неисправности бензонасосов не всегда одинаковы, да и сами устройства могут быть электрическими и механическими. Диагностика работоспособности этих типов имеет отличия, поэтому мы рассмотрим способы проверки работы бензонасосов отдельно. Тем не менее работу бензонасоса можно проверить максимум в 7 этапов.

Необходимость проверки бензонасоса появляется при следующих признаках неисправности:

заглох двигатель;
автомобиль двигается неравномерно, рывками;
двигатель на холостом ходу работает нестабильно, не запускается;
имеются «плавающие» обороты;
усиливающийся шум, свист при движении авто.

Когда с поворотом ключа зажигания вы слышите легкое жужжание, небольшой гул, то это так работает топливный насос, нагнетая бензин создает давление в системе. Если при попытке завестись таких признаков работы бензонасоса нет, тогда можно предполагать неисправность электрики, самого насоса или его отдельных частей. Поэтому рассмотрим как можно проверить работу бензонасоса по этапной логической цепочке. Начиная от того поступает ли питание на БН и заканчивая тем, качает ли бензонасос вовсе, и если да, то какое создает в топливной рампе давление.

Этап 1. Проверка предохранителя
Проверка предохранителя топливного насоса предполагает осмотр целостности токопроводящей пластины и в случае обрыва его замену. Но если нового предохранителя нет, тогда на контакты предохранителя намотать одну жилку проволоки из меди. Снова сгорел — значит, проблема может быть в проводке.

Этап 2. Проверка реле
Чтобы проверить реле бензонасоса, вынимаем его из гнезда, подключаем 12 вольтовую лампочку по схеме. Если лампочка работает, само реле тоже исправно. Как вариант, — использовать мультиметр в режиме омметра, чтобы замерить сопротивление обмотки катушки реле. Один щуп присоединяется к клемме 85, а другой — к 86. Устройство покажет обрыв, если реле вышло из строя.

Убедитесь, что клеммы не окислились — это негативно сказывается на электроснабжении двигателя топливного насоса!

Этап 3. Проверка подачи питания на БН
Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение. Если напряжение есть, но насос не работает, проверяем электродвигатель.

Этап 4. Проверка электродвигателя бензонасоса
Чтобы исключить поломку электродвигателя, подаем непосредственно от аккумулятора на клеммы бензонасоса питание 12 вольт. Работает — проверяем его производительность, обратный клапан, замеряем давление манометром. Не работает — проверяем катушку на обрыв.

При поступлении напряжения на клеммы бензинового насоса он не работает? Проверим обмотку статора: берем тестер (мультиметр) переводим в режим омметра, он должен показать сопротивление, иначе есть проблема с обмоткой и ее надо заменить. При показаниях сопротивления, проблема может заключаться в том, что на корпус бензонасоса коротит обмотка. Щуп тестера — на плюсовую клемму, второй — на корпус. Если коротит — обрыва не будет.

Этап 5. Проверка фильтра грубой очистки
Демонтировав фильтр грубой очистки (см. тех. документацию автомобиля) с бензонасоса, вы даже визуально сможете определить, насколько он загрязнен. При наличии большого количества отложений показана замена фильтров, если проблема застала в дороге — используйте щетку и бензин, чтобы очистить её.

Профилактическая проверка бензонасоса, которая включает в себя очищение бака, фильтров и форсунок поможет сэкономить на дорогостоящем устройстве! И пользуйтесь качественным топливом!
Этап 6. Проверка обратного клапана
Обратный клапан должен постоянно препятствовать движению жидкости в обратном направлении.В процессе эксплуатации его работоспособность уменьшается, что снижает технические характеристики.

1 способ. Проверка обратного клапана заключается в замере давления манометром. Подключить его нужно на ту часть системы, которая напрямую задействована в питании топливом ДВС. Показатели давления не должны выходить за 3 кг/кв. см. (справедливо для легковушек). И при остановке двигателя давление не должно падать резко.

2 способ. Чтобы проверить работу обратного клапана бензонасоса без манометра, нужно пережать обратку и смотреть, как работает двигатель. При неисправности обратного клапана ДВС будет работать на повышенных оборотах (при условии что нет других проблем).

3 способ. Сочетает в себе и диагностику, и чистку обратного клапана одновременно. Снимите и осмотрите его — засорение, требующее зачистки, видно невооруженным взглядом. Продуть клапан можно и плотной струей воздуха, но лучше пропустить через него воду под напором. Таким образом вы совместите проверку клапана с его чисткой. Если же и после этого клапан не работает, нужна его замена.

Этап 7. Проверка давления
Чтобы диагностика позволяла верно определить показатели давления, нужно сбросить начальное давление топлива, отключив предохранитель бензонасоса.

Как проверить бензонасос манометром

Проверить бензонасос манометром на исправность можно так: подключаем устройство к топливной рампе. Вывод — через кромку капота на лобовое стекло, где устанавливаем устройство надежно.

Фиксируем замеры в:

Статичном положении. Поворачиваем ключ зажигания и смотрим на показания манометра, они не должны превышать 3,7 атм.

Динамике. Включаем третью передачу (скорость около 50 км/ч), наблюдая за данными манометра. При движении, если проблема в давлении, показатели будут либо ниже 3 атм., либо выше 3,7 атм.

Низкое давление в топливной системе может быть следствием утечки топлива. Пропуск горючего покажет снижение давления ниже 1,6 атм. Место неисправности: форсунка или регулятор топлива.

Источник