Какое давление топлива в рампе ниссан патфайндер

Nissan Pathfinder БОЛИВАР › Бортжурнал › Расход, точнее перерасход топлива или датчик-клапан давления турбины

Доброго дня читатели драйва и конкретно моего блога.
Давненько не писал. Решил немного освежить Бортовичок и поднять тему расхода или в моем случае перерасхода моего боливара. С недавнего времени расход увеличился до 13 литров по трассе и 15-17 по городу. Что удивительно, никаких признаков неисправности нет. Машина едет, не дымит, заводится отлично, ничего не грохочет, работает как сытый кот урчит. В общем все отлично, только пережор.
Съездил к товарищу на СТО, подключили компот, посмотрели показатели. Все системы исправны, ошибок нет, но на вакуумном датчике управления турбины, тот что находится прямо под воздушным фильтром, развалился клеммник. После консилиума решено что видимо виноват он и его необходимо или исключить или подтвердить.
В общем суть проблемы такова, что машина видимо переедает именно из за него, попросту не даёт актуатору на турбине закрыться и Буст съиобывает.
По компу, дует всего 1.3 кило, как я понял на нашем моторе наддув должен быть до 2 или + кило, информацию найти не могу.
Кто знает сколько должна дуть турбина на моторе 174 л.с?
Когда вакуумный шланчик напрямую соединили со шланчиком актуатора, спулится начинал аж с 1300 оборотов и Буст уже был 0.9, дальше при нажатии на газ, Буст доходил до 1.3 кило и сваливался в аварийный режим. Соответственно мозги отрубали по топливу.
Есть подозрение что в этом клапане, порвалась мембрана и он попросту пропускает воздух.
Вот хотелось бы как то это проверить.
Есть кто в СПб может дать датчик свой на 10 минут, я подъеду куда скажете в удобное время. Хочу так сказать исключить свою теорию или подтвердить. Датчика этого в наличии нигде нет, ждать от недели до месяца, цена от 4 тыс до 11 на дилере.

П.с. Все устраивало до того момента пока ко мне не приехал товарищ на наваре.
Когда я с ним прокатился и увидел расход, был в шоке. 9.4 литра! И он совершенно не стесняется нажимать на «вонючку». Бака стабильно хватает на 800 км.
Ттх 2.5 тд 190л.с. Коробка автомат. У меня соответственно 2.5 т.д. Акпп 174 л.с.
В общем расстроился и стал копать в чем может быть причина. Потому как когда машину купил, комп показывал сначала 9.8, потом стал показывать 10.4 и потом пополз вверх. Я это списывал на овощную эксплуатацию предыдущего собственника, так как он был дедушка и жил за городом.

Источник

Nissan Pathfinder Белый Кабанчик › Бортжурнал › Клапан давления ТНВД на Nissan Pathfinder

Всем привет, и вот очередная запись в БЖ.
Давно грешил на этот клапан по следующим причинам:
1. Не ровный ХХ на холодную.
2. Зависание оборотов в районе 1100-1300, то есть если плавно нажимаешь на педаль газа обороты плавно поднимаются до 1100 потом я дальше нажимаю на педаль плавно но обороты не поднимаются потом резко повышаются до 1300, ощущение как прорвало.
3. Жесткая работа ДВС (цокот форсунок) на холодную. (форсы новые, с прогревом ДВС работает мягко).
4. Давление в топливной рампе завышено а именно 38000-42000 кПа, вместо положенных 25000-35000 или (25-35 мПа) согласно сервисному мануалу.
5. Было дело даже после замены форс при активном разгоне на оборотах от 2000, начинался стрекот то ли форс то ли клапанов я так и не понял. Моторист «спец» говорил что это клапана. Потом было дело сменил АЗС и этот эффект пропал, но еще это все совпало с потеплением так что я не могу точно сказать кто тут был виноват.
Я начал разбираться в физике процесса и сделал выводы:
Со временем шток который перекрывает топливо изнашивается и перестает его нормально перекрывать из-за этого повышенное давление в рампе и как следствие стрекот форсунок.
В холода это еще более ярко выражено и я предполагаю что в мороз зазор в штоке перекрытия больше и давление еще больше, стрекот больше, с прогревом уменьшается.
Подвисание оборотов и плавающий ХХ может быть из-за подклинивания. Эта проблема решалась промывкой винсом но не надолго.
Итак решение было принято, и заказ был оформлен 1600 грн и через 5 дней комплект замены клапана приехал из Арабских Эмиратов.
Теперь предупреждаю, все оказалось сложнее чем я думал статьи в инете не раскрывают всей сложности процесса. Если нервы не к черту и нет инструмента как на фотках, даже не пытайтесь!
Далее предстояла замена, и выкурив кучу тем в интернете я понял что это не просто, но я решился.
Добавлено после обсуждений: как оказалось заменить этот клапан гораздо проще если снять колесо и подкрылок со стороны АКБ. Так что вы можете почитать все что ниже но пойти более простым путем. Я не знал о более простом варианте до начала ремонта хотя и перелопатил кучу информации в инете.
Вывод: именно по этому я стараюсь писать отчеты максимально подробно чтобы коллегам было проще.
Вся сложность заключается в расположении клапана добраться до него очень трудно, болт крепления который ближе к блоку двигателя вообще не видно, я использовал камеру телефона с подсветкой чтобы увидеть болт и попасть в него шестигранной битой. Также чтобы открутить болты нужна маленькая трещотка с двумя удлинителями иначе там вообще никак. Откручиваем оба болта и вынимаем клапан смотрим если резиновая прокладка колечко не на нем, значит она осталась в корпусе ТНВД, достаем ее для установки новой.
Но самым сложным для меня оказалось установить новую резиновую прокладку в виде колечка, она идет в комплекте с новым клапаном. Не пытайтесь ее засунуть в посадочное место! таким образом я свою новую потерял, она упала куда-то и я её не нашел. Пришлось установить старую.
Дальше важно: чтобы установить эту прокладку ее нужно легонько намазать солидолом или чем-то что растворяется в дизтопливе и приклеить к корпусу клапана, аккуратно максимально ровно на фланец.
Далее одеваем разъем проводки и ставим клапан на место, это не сложно но очень не удобно и главное не сдвинуть прокладку и не запачкать внутренности клапана. Далее берем новые болты из комплекта и одеваем их по очереди на биту (чтобы болт держался на бите) и далее попадаем в отверстие, это было не сильно сложно не сложнее чем открутить (но главное подобрать хорошую биту чтобы плотно седела в шляпке болта и не болталась иначе болт может слететь с нее и обратите внимание что шестигранники есть дюймовые и метрические вот как раз на дюймовом этот болт и будет болтаться). Еще один момент, чтобы установить клапан на место мне понадобилось снять шланг подачи топлива в ТНВД, без него места гораздо больше.
В заключение хочу сказать что после установки необходимо делать адаптацию тнвд, мне пришлось это сделать (180 грн у официалов), снятие клеммы с АКБ не помогло. Говорят что адаптацию нужно делать не всегда, но если вы слышите что двигатель работает жестко и давление в рампе в районе 40000кПа, значить нужно делать.
После адаптации ДВС работает мягче, практически пропала вибрация, давление в рампе 35130кПа на оборотах ХХ 750 об/м.
Всем удачи и ровного ХХ!
С уважением, Sasha-Ark

UPD: Прошу прощения но я допустил ошибку в степени чисел, а именно вместо мПа я писал кПа.
Чтобы не вводить в заблуждение читателей, исправил эту ошибку правильно 25000-35000 кПа или 25-35 мПа.
Также добавил скриншот из сервисного мануала.

Источник

Nissan Pathfinder 4.0 V6 5дв. внедорожник, 269 л.с, 5АКПП, 2005 – 2010 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические характеристики Nissan Pathfinder 4.0 V6 / Ниссан Патфайндер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 269 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2010 г.

Источник