Какое давление топлива на ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic ›
Logbook ›
Давление в топливной магистрали

s 10

Only registered users can participate in ions.

Чтоб мерить нужно вообще знать зачем? Сколько езжу в голову таких мыслей не приходило. Тыб написал чего за неисправность

Пробег 104000 а у нас как правило насосы летят это как болезнь не на каждом наке но все же летят и хочу просто проверить давление в системе, просто когда машину иногда завожу заводится потом начинает подглухать и опять обороты в норме

Ну для начала нужен монометр нормальный, этот с качка? ещё невидел таких чтоб правильно показывал, ну и через тройник конечно на заведенной и когда газуеш до отсечки стрелка должна стоять как вкопаная на 3.5-4

Это не на заведенной машине что давит насос в рампу для пуска

Если манометр не врёт то мало давит, стрелка должна стоять на 3.7 в любых режимах и даже на заглушеной с включенным зажиганием и даже когда выключил зажигание давление не должно падать

Давление не падает попробую тройник поставлю и на заведенной попробую, делал ревизию насоса, Светочка немного засрота была, и в корпусе немного пыли но думал больше будет, насос норм а вот давление проверю поточнее,

Deni2930

Если манометр не врёт то мало давит, стрелка должна стоять на 3.7 в любых режимах и даже на заглушеной с включенным зажиганием и даже когда выключил зажигание давление не должно падать

Манометр с Алика для компрессора заказывал но я думаю разница не так велика должна быть, просто предстерегаюсь с насосом, всяко бывает с нашим бензином

У меня такой манометр на кочке стоит, врёт очень сильно поэтому проверяю электронным(тоже китайский) но очень точный, а для давления в топ.системе порылся у мужиков на работе в слесарке и нашел там сссровский манометр которые они на трубы отопления и водоснабжения вешают точно показывает

Какой есть таким и пользуюсь, тройник воткну попробую на заведенной

Источник

Какое давление бензонасоса ниссан альмера классик

Какое давление бензонасоса ниссан альмера классик

Основным показателем для определен* исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе

При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:

— неустойчивая работа двигателя;

— остановка двигателя на холостом ходу;

— повышенная или пониженная частот: вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодах жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом «переходником для подключения к топливной рампе.

Вам потребуется ключ «на 10».

1. Включите зажигание и прислушайтесь — втечение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электрического топливного насоса. Если звук работы насоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Имейте ввиду, что топливный насос не включается, если в топливной магистрали есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный топливный насос был создать давление а системе, поэтому его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливной рампе.

3. . и отсоедините топливный шланг и штуцера топливной рампы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью.

4. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.

5. Установите на место предохранитель, который вы вынимали при снижении давления топлива, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть около 350 кПа (3,5 кгс/см2).

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

— неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

— засорен фильтр топливоприемника;

— неисправен топливный насос.

6. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания»).

7. Отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.

8. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы.

9. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливных магистралей.

Источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Ремонт бензонасоса Nissan Almera Classik

Приветствую всех читающих и столкнувшихся с похожей проблемой.

Итак начнем, проблема была банальна:»заглохла машина на ходу, при попытки завести бензонасос не качал…» Притащили машину в мастерскую и понеслось восстановление работоспособности Nissana))

Дальше буду краток. Первым делом проверил предохранитель, он был целый так как хозяин Nissan`a его уже заменил. Затем я на прямую подал питание на бензонасос, а в ответ тишина и при подключении на контактах происходит искрение, а следовательно насос замыкает(( Этот насос свое отжил.

Решено менять бензонасос)) Скажу сразу, что на Ниссане стоит модуль бензонасоса в пластмассовом корпусе и по отдельности комплектующие не продаются, только модуль в сборе. Но у «Русского Вани» всегда найдется бюджетный вариант решения проблемы. Но для начала нужно было достать модуль бензонасоса из бака. После демонтажа модуля из бака, он был полностью разобран и причина выхода его из строя была понятна и банальна. Элементарно все было забито грязью и всяким мелким мусором. Это все потому что фильтр тонкой очистки не менялся ни разу и сеточка стояла родная, а машине уже 7 лет, вот насос и «приехал».

Переставил новый насос, фильтр и сеточку в корпус модуля. Все резиночки и крышечки переставил на новый фильтр, ну само собой клапан переставляем на новый фильтр. Правда клапан не встает как прежде на старом фильтре, из-за того что у нового фильтра немного смешенно посадочное место клапана, я его просто развернул в другую сторону, в этом нет ничего страшного так ка на работоспособность это не влияет.

В итоге цена вопроса встала в 5212 рублей, дороговато для бюджетного варианта, но дешевле нового модуля больше чем в 2 раза, если бы такие запчасти покупались по докризисным ценам было бы значительно дешевле. Но от этого никуда не уйти. Самое главное что после установки реставрированного модуля автомобиль благополучно запустился и двигатель работал без проблем, все остались довольны.

Метки: nissan almera classik бензонасос

Комментарии 57

Эта машина скоро опять приедет. Сдохнет новый насос.

«Клапан», который вы поставили в другую сторону — это регулятор давления. Как видно на первом фото — система без обратки, с регулятором давления в модуле насоса.

Принцип работы следующий. Расчетное давление перед форсункой 3,6-4,2 кг. Насос давит «в стенку» от 5,5 до 7 кг. Лишнее давление — это запас по производительности, ведь потребление топлива разное на разных режимах работы двигателя. Лишний бензин сбрасывается регулятором в стакан модуля. Это крайне важный момент — стакан должен быть всегда полный, для нормальной работы собственно насоса. В днище стакана есть небольшое отверстие с обратным клапаном. Через него пополняется стакан, ведь в обратку сливается меньше, чем качает насос (расход двигателем).

В вашем варианте слив идет в бак. Стакан будет всегда сухой, мотор загнется на днях.

Если приедет по причине поломки бензонасоса, то я признаю эту схему провальной и удалю пост.

Только не могу понять-получается ваш фильтр и фильтр sct 399 различаются видимо.Видел замену фильтров на альмерах и там ставили sct399, но клапан пилит и ставят шланг бензостойкий.

Возможен вариант со шлангом, он даже будет еще лучше, не будет никаких отклонений от заводской конструкции. Но к сожалению не нашлось подходящего шланга на момент проведения данной работы, поэтому было выполнено именно так. А при необходимости клапан можно отпилить и поставить шланг, работы на час максимум.

Пользуйтесь на здоровье)

Бензонасосы для Ваз 2110. А уж производители на выбор. Мне, судя по цене, попался левый Бош. Ну и фиг с ним. Перепаивается фишка от 2110 и в след раз меняется всё на счёт 1. Производительность насосов разнятся, но не суть. Лично на моей машине стоит отсекатель давления в 3 атм, а насос вроде до 5 даёт. Кому интересно отчёт в БЖ имеется.

Производительность насосов никто конечно и не сравнил… )

Впрочем на малых оборотах все нормально будет… ))

Да, вы правы не сравнивал цифры. Но на деле прошла полная проверка в разных режимах работы, в итоге работает хорошо, может даже лучше.

Производительность насосов никто конечно и не сравнил… )

Впрочем на малых оборотах все нормально будет… ))

Причём повально, на все машины, в независимости от объёма — бош/десятка)))

Там вроде меньше 100 производительность, и давка трёха.

Рабочая давка почти у всех насосов треха… Это реализуется клапаном давления, выполненном обычно отдельно от насоса, и находящемся либо на топливной рейке, либо в баке…

При измерении непосредственно в манометр самый лучший вазовский насос из тех что мне попадались накачивал около 8, тогда как большинство «иномарочных» качают 12-14…

По поводу производительности…

Производительность вазовского насоса чуть больше 30 литров, чего для достаточно мощного мотора крайне мало, и на высоких оборотах неминуемо получим недостаточную подачу топлива, связанную с этим обедненную смесь, как следствие — повышение температуры в камере сгорания, и рано или поздно прогар в лучшем случае клапанов либо поршней…

Я вовсе не против (как это могло показатся изначально) установки насосов от Ваза на иномарки, просто следует отдавать себе отчет о вносимых изменениях, и правильно эксплуатировать автомобиль после этого… При умеренных нагрузках мотор разницы не заметит, но при педали в пол — спасибо точно не скажет… Так что в первую очередь вариант установки данных насосов следует рассматривать как временную меру, чтоб передвигатся (медленно и аккуратно) до тех пор пока не будет возможности приобрести необходимый изначально насос…

Мотор на данном автомобиле 1.6 литра, ему этого насоса хватает сполна на все диапазоны работы двигателя.

Источник

Nissan Almera › Бортжурнал › Давление в топливной рампе

Добрый день мужики! Кто знает какое давление должно быть в топливной рампе? У меня на заведенной показывает 3.3 . Мастер говорит должно быть 4-4.5 примерно. Пропала тяга на машине ищу причину грешу на насос. Когда обороты доходят до 4000 и далее машина просто не набирает обороты и глохнет. Вылетает чек . Диагност сказал что пишет пропуски зажигания. Катушки свечи целые. Говорит насос. Кто что думает как исправить?

Nissan Almera 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Nissan Almera, 2005

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2006

Комментарии 38

недавно были проблемы, оказалась катушка, но на всякий случай померил давление в рампе, т.к. до этого чистил фильтр и насос уже разбирали, но собрали уже на стяжках.

так вот когда подъехал, диагност еще до замера сказал, давление должно быть 4.5, потом присмотрелся и спросил «обратка есть?», говорю нет, глянуо он и правда нет.

тогда говорит «3.8»

начали мерить и вышло 3.7-3.8 на заведеном и 3.3 на заглушенной.

как пишет zuker113

«на выходе из штатной колбы в которой находится фильтр стоит РД регулятор давления ( обратный клапан ( пластина и шарик ) «

возможно, не разбирался. возможно обратка есть везде, просто организована по разному.

Я не знаю в чем причина может в насосе конечно . Катушки новые стоят . Я отдал двиг в капиталку . Посмотрим лучше будет или нет

у меня компрессия 9.6 10.8 9.8 10.6, мотор 190 едет, дальше пока не пробовал. динамика отличная! не там ищешь проблему, в мотор лезть не советую, сначала датчики все проверь, скинь фишку с лямбды, проверь мультиметром дмрв что показывает, в конце концов другую альмеру найди и с ней по очереди поменяй датчики.

Цепь всему виной . Отдай вижок на капиталу. Цепь и кольца под замену блок под расточку. Датчики и катушки все под замену недавно были

ага, только у меня проблем с мотором нету, не я автор поста)

И хорошо что нету . Отдал я хотел сказать . У всех видимо по-разному . Я тоже свою 195 разгонял . На таком то движке. Дело все в динамике. Разгон со 120 до 180 был примерно как у четырки . Хотя раньше я всех четырок и приор наказывал .

1) Нормальное давление у наших машин 3.3-3.5 Так написано даже в мануале. При давлении 4-4.5 форсунки не будут нормально распылять, будут лить. А в случае с нашими авто, при давлении около 4 очков в топливной системе при движении машина будет дергаться и тупить, хренова заводится и не развивать полной мощности. Это уже многократно подтверждено, когда люди переделывали шланги в топливной станции ( ставили тройники ) в обход штатного фильтра, но наступали на грабли — на выходе из штатной колбы в которой находится фильтр стоит РД регулятор давления ( обратный клапан ( пластина и шарик ) расчитанный на открытие при давлении свыше 3.5 ). Убирая его из системы в рампу подавалось давление сколько может давить бензонасос и начинались свистопляски. Тем для ознакомления куча!

У меня насос давил 2.3 и машина нормально заводилась, ехала, тянула, но только до 130км час, более она не шла, тапку в пол в она просто набрала 130 и подергивается — выше нет набора скорости.

2) Диагност сказал пропуски зажигания, значит бензонасос?! Где связь ?! Номер ошибки где? раз чек горит значит и номер ошибки должен быть.

Надо проверить датчики коленвалла и распредвалла.

Покрути датчик распредвалла в своем посадочном отверстии и закрепи винтом с широкой шайбой, если поможет то скоро замена цепи) ну или датчик моросит, пробег то какой ?

пробег 160000 . Датчик не так давно менял. Как мне в сервисе сказали такая ошибка может быть если производительность насоса маленькая и на больших оборотах перестает нормально поступать топливо. Там как таковой ошибки нет и номера тоже, он говорит что это ошибка какая то не постоянная (перспективная) просто как предупреждение.

У меня после того как я перебрал мотор он первый день летал, а на второй началась шляпа, он толком не ехал, я ему газу, а машину как будто за жопу держат еле еле разгоняется как будто весит 5 тонн. Чек не вылетал, заводилась нормально. Я перекинул датчик коленвалла ( у меня был запасной 2 мотора) и всё прошло!

Если диагност думает что при падении производительности бензонасоса это можно выявить просто стоя на месте и газанув тысяч до 4, и начнутся пропуски, так это легко проверить! Тыкаешь на рампу манометр с тройником, заводишь тачку один чел газ держит на 3-4 тыс, а ты смотри изменяется ли давление. Но я думаю что падение производительности можно увидеть только на ходу.

пробег 160000 . Датчик не так давно менял. Как мне в сервисе сказали такая ошибка может быть если производительность насоса маленькая и на больших оборотах перестает нормально поступать топливо. Там как таковой ошибки нет и номера тоже, он говорит что это ошибка какая то не постоянная (перспективная) просто как предупреждение.

Свечи какого цвета?компрессия?

1) Нормальное давление у наших машин 3.3-3.5 Так написано даже в мануале. При давлении 4-4.5 форсунки не будут нормально распылять, будут лить. А в случае с нашими авто, при давлении около 4 очков в топливной системе при движении машина будет дергаться и тупить, хренова заводится и не развивать полной мощности. Это уже многократно подтверждено, когда люди переделывали шланги в топливной станции ( ставили тройники ) в обход штатного фильтра, но наступали на грабли — на выходе из штатной колбы в которой находится фильтр стоит РД регулятор давления ( обратный клапан ( пластина и шарик ) расчитанный на открытие при давлении свыше 3.5 ). Убирая его из системы в рампу подавалось давление сколько может давить бензонасос и начинались свистопляски. Тем для ознакомления куча!

У меня насос давил 2.3 и машина нормально заводилась, ехала, тянула, но только до 130км час, более она не шла, тапку в пол в она просто набрала 130 и подергивается — выше нет набора скорости.

2) Диагност сказал пропуски зажигания, значит бензонасос?! Где связь ?! Номер ошибки где? раз чек горит значит и номер ошибки должен быть.

Надо проверить датчики коленвалла и распредвалла.

Покрути датчик распредвалла в своем посадочном отверстии и закрепи винтом с широкой шайбой, если поможет то скоро замена цепи) ну или датчик моросит, пробег то какой ?

может как вариант сначала движок перебрать. Потому что компрессия 9.5 10 10 10 . Может поэтому и тяги нет . Цепь тоже сменить

Компрессию как мерил ? На холодную или горячую ? Педаль газа при замере в пол или не трогал ?

Правильно конечно мерить на горячую и педаль газа в пол! Но на горячую может показать хорошую компрессию из за того что в цилиндрах будет масло и тем самым скроет износ колец поршневых. Поэтому надо делать замер на холодную газ в пол ( чтоб дз была открыта — больше воздуха, точнее показания) и на горячую, а потом сравнивать показания!

А растянутость цепи надо сначало проверить, либо в сервисе на осцилографе сравнить показания датчиков коленвалла и распредвалла, либо снять клапанную крышку и боковую маленькую и посмотреть на сколько выдвинут натяжитель, на сколько зубцов! На фото растянутая цепь и машина работала только на ХХ, с новой цепью вылет натяжителя 2 зубца.

Датчик ставил оригинал? Я знаю что мозги не дружат с заменителями когда ставишь распредвалла и коленвалла начинают моросить. Туда только оригинал надо!

мерили на горячую газ в пол. Датчик стоит оригинал, на других она просто не заводилась. Вообщем поеду в сервис пусть вскрывают двигатель и смотрят цепь кольца и т.д

Компрессию как мерил ? На холодную или горячую ? Педаль газа при замере в пол или не трогал ?

Правильно конечно мерить на горячую и педаль газа в пол! Но на горячую может показать хорошую компрессию из за того что в цилиндрах будет масло и тем самым скроет износ колец поршневых. Поэтому надо делать замер на холодную газ в пол ( чтоб дз была открыта — больше воздуха, точнее показания) и на горячую, а потом сравнивать показания!

А растянутость цепи надо сначало проверить, либо в сервисе на осцилографе сравнить показания датчиков коленвалла и распредвалла, либо снять клапанную крышку и боковую маленькую и посмотреть на сколько выдвинут натяжитель, на сколько зубцов! На фото растянутая цепь и машина работала только на ХХ, с новой цепью вылет натяжителя 2 зубца.

Датчик ставил оригинал? Я знаю что мозги не дружат с заменителями когда ставишь распредвалла и коленвалла начинают моросить. Туда только оригинал надо!

все таки с чего думаешь стоит начать помимо насоса?

Источник

Источник