Какое давление топлива на лансере 9

Mitsubishi Lancer IX 6A12 Mivec › Бортжурнал › Проверка насоса и очистка топливной системы

Продолжаю разгребать последствия грязи в бензине. После замены бензобака по плану была проверка насоса, но притащив бензинчика и скормив его новой горловине, я не удержался и прокатился. Чуда не произошло, машинка тупит, значит копаем дальше.
А дальше, как я уже говорил, проверка насоса, для этого я купил пару метров маслобензостойкого шланга и надругался над старым фильтром, выпилив из него штуцер. Штуцер нужен для того чтобы подключиться к обратке. Насос включал, кинув провода на аккумулятор.

Тестирование показало что напрямую с насоса за 30 секунд наливается

1.5л что соответсвует

С обратки налилось куда меньше,

0.5л за 30 секунд, что странно.

Я уже хотел искать новый насос как мне посоветовали померить выдаваемое давление, решил купить топливный манометр, но тот что был в магазине — был для ваза и для сопряжения с моей топливной надо было искать хитрый штуцер, где искать — хз, токарей знакомых нет, поэтому проверял на глаз, точнее на палец — давление удержать не могу, при чем и с обратки тоже. После этого я решил пока что считать насос исправным и перешел к следующему этапу.

Далее надо проверить форсунки, чтобы их достать надо снять ресивер впускного коллектора, кстати, тоже самое надо сделать, чтобы добраться до трёх дальних свечей, эх, зря я раньше над субаристами смеялся…
После того как ресивер был снят (если вдруг кому то действительно интересно как это делается — дайте мне знать и я обязательно распишу всё с подробностями), я обложил тряпочками топливные трубки и отсоединил их от рампы, и открутив крепежные болты, вынул рампу с форсунками.

А потом ВНИМАНИЕ! Уберите слабонервных, беременных детей от экранов я достал форсунки…

Ржа настолько мелкая, что прошла через все фильтра, но скопилась в форсунках.

Сразу же было решено менять фильтра-сеточки, их номер MD619962 (подойдут и для 4g18). Ой как стремно было вытаскивать их в первый раз, боялся убить форсунку совсем. Но глаза боятся, а руки делают, главное найти подходящий саморез.

После того как вставил новые фильтра, решил проверить форсунки на стенде. Поездив по городу — нашел только один и тот будет работать только в понедельник, а сейчас суббота. Ждать я решительно не хотел, поэтому купил химию от Wynn’s и отправился в гараж импровизировать.
Получилось следующее: один конец двухметрового шланга я подключил к компрессору, с другого конца залил химию и воткнул форсунку (осторожно, так можно и в компрессор химии налить), далее нагнал давление (3-4 бара) и кратковременно подавал 12В с аккумулятора. Таким макаром, подливая виннс и меняя форсунки, было выяснено, что все они дают нормальный распыл. Так же выяснилось, что одна из форсунок течёт, но после нескольких прогонов пришла в норму. Ещё одну заклинило в открытом положении в процессе прочистки, но в какой то момент её тоже попустило, то ли от того что я на неё матерился, то ли от подачи тока без давления.

Источник

Проверка давления топлива в системе питания Mitsubishi Lancer 9

При недостаточном давлении топлива возможны:

— неустойчивая работа двигателя;

— остановка двигателя на холостом ходу;

— повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверка давления топлива в системе питания возможна только при наличии манометра со шлангом для подключения к топливной магистрали.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы топливного насоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Для проверки давления топлива снимите подушку заднего сиденья (см. «Снятие и установка заднего сиденья»).

3. . и снимите крышку люка над топливным баком (см. «Снижение давления в системе питания»).

4. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

5. Подключите манометр с пределом измерения не менее 5 кгс/см 2 в разрыв трубопровода от топливного насоса к топливной магистрали, подсоедините к топливному насосу колодку жгута проводов, отсоединенную при снижении давления, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть не менее 2,65 кгс/см 2 .

Возможны следующие причины снижения давления:

— неисправен регулятор давления топлива;

— засорены топливные фильтры 1 и 3 или неисправен электробензонасос 2.

Источник

Mitsubishi Lancer 2.0-Cedia-Ralliart › Бортжурнал › Замер давления топлива на Lancer 9 (4G63)

Без долгих вступлений ????

Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…

> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…

>и уж тем более не желаете встречи с «Джеки Чаном» или более крупных проблем…

Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке ????

А сложного тут ничего и нет, так что вперед!

Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.

Обратимся сперва к мудрости самураев!

Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).

По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если «все.трындец.приехали» …

Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют «интересную цену» )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…

Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))

Мне под руку попался такой наборчик.

А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.

Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.

В итоге Вы получите что-то вроде такого.

Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.

Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.

Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.

1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.

Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!

2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.

3) Монтируем измерительный «прибор». Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.

4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.

5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.

6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. «скана мудрости».

Лично у меня вроде все хорошо ????

7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна ????

Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.

ИТОГ. Все хорошо ???? Надеюсь у Вас будет так же.

p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …

Источник

Mitsubishi Lancer 2.0-Cedia-Ralliart › Бортжурнал › Замер давления топлива на Lancer 9 (4G63)

Без долгих вступлений ????

Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…

> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…

>и уж тем более не желаете встречи с «Джеки Чаном» или более крупных проблем…

Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке ????

А сложного тут ничего и нет, так что вперед!

Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.

Обратимся сперва к мудрости самураев!

Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).

По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если «все.трындец.приехали» …

Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют «интересную цену» )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…

Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))

Мне под руку попался такой наборчик.

А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.

Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.

В итоге Вы получите что-то вроде такого.

Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.

Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.

Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.

1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.

Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!

2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.

3) Монтируем измерительный «прибор». Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.

4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.

5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.

6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. «скана мудрости».

Лично у меня вроде все хорошо ????

7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна ????

Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.

ИТОГ. Все хорошо ???? Надеюсь у Вас будет так же.

p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …

Источник

Mitsubishi Lancer IX 6A12 Mivec › Бортжурнал › Проверка насоса и очистка топливной системы

Продолжаю разгребать последствия грязи в бензине. После замены бензобака по плану была проверка насоса, но притащив бензинчика и скормив его новой горловине, я не удержался и прокатился. Чуда не произошло, машинка тупит, значит копаем дальше.
А дальше, как я уже говорил, проверка насоса, для этого я купил пару метров маслобензостойкого шланга и надругался над старым фильтром, выпилив из него штуцер. Штуцер нужен для того чтобы подключиться к обратке. Насос включал, кинув провода на аккумулятор.

Тестирование показало что напрямую с насоса за 30 секунд наливается

1.5л что соответсвует

С обратки налилось куда меньше,

0.5л за 30 секунд, что странно.

Я уже хотел искать новый насос как мне посоветовали померить выдаваемое давление, решил купить топливный манометр, но тот что был в магазине — был для ваза и для сопряжения с моей топливной надо было искать хитрый штуцер, где искать — хз, токарей знакомых нет, поэтому проверял на глаз, точнее на палец — давление удержать не могу, при чем и с обратки тоже. После этого я решил пока что считать насос исправным и перешел к следующему этапу.

Далее надо проверить форсунки, чтобы их достать надо снять ресивер впускного коллектора, кстати, тоже самое надо сделать, чтобы добраться до трёх дальних свечей, эх, зря я раньше над субаристами смеялся…
После того как ресивер был снят (если вдруг кому то действительно интересно как это делается — дайте мне знать и я обязательно распишу всё с подробностями), я обложил тряпочками топливные трубки и отсоединил их от рампы, и открутив крепежные болты, вынул рампу с форсунками.

А потом ВНИМАНИЕ! Уберите слабонервных, беременных детей от экранов я достал форсунки…

Ржа настолько мелкая, что прошла через все фильтра, но скопилась в форсунках.

Сразу же было решено менять фильтра-сеточки, их номер MD619962 (подойдут и для 4g18). Ой как стремно было вытаскивать их в первый раз, боялся убить форсунку совсем. Но глаза боятся, а руки делают, главное найти подходящий саморез.

После того как вставил новые фильтра, решил проверить форсунки на стенде. Поездив по городу — нашел только один и тот будет работать только в понедельник, а сейчас суббота. Ждать я решительно не хотел, поэтому купил химию от Wynn’s и отправился в гараж импровизировать.
Получилось следующее: один конец двухметрового шланга я подключил к компрессору, с другого конца залил химию и воткнул форсунку (осторожно, так можно и в компрессор химии налить), далее нагнал давление (3-4 бара) и кратковременно подавал 12В с аккумулятора. Таким макаром, подливая виннс и меняя форсунки, было выяснено, что все они дают нормальный распыл. Так же выяснилось, что одна из форсунок течёт, но после нескольких прогонов пришла в норму. Ещё одну заклинило в открытом положении в процессе прочистки, но в какой то момент её тоже попустило, то ли от того что я на неё матерился, то ли от подачи тока без давления.

Так же я очистил топливную систему. Начал с рампы, так как она трёхсоставная — чистить её очень просто. Для начала залил карбклинер и дал немного отмокнуть, потом тряпочкой протер посадочные места форсунок, далее разобрал рампу и ёршиком для кальяна счистил внутри основные загрязнения, для финишной очистки продел длинный лоскут ткани и заполировал до блеска просто раскручивая трубку на лоскуте.

Далее надо было почистить топливную магистраль, для этого я ещё раз надругался над топливным фильтром, вырезав из него второй штуцер. Он нужен, чтобы легко и непринужденно подключиться к шлангу высокого давления, который с защелкой.

Концы шлангов вывел в пятилитрушку и со стороны моторного отсека с помощью шприца залил карбклинер в обе магистрали, дал немного отстоятся и выдул всё шинным компрессором лучше просто подключиться к бензонасосу и выдавить всю гадость бензином, не забыв подставить ёмкость в моторном отсеке.

И наконец обратная сборка. На форсунки одел те же резинки, что и были, нижние и верхние в отличном состоянии, средние уже все растрескались, но всё равно одел их, так как новые ещё не приехали.

Далее сборка в обратном порядке, по пути ещё помыл дроссельную заслонку с обеих сторон. Завелся со второго раза и по звуку сразу же понял, что проблема ушла. Пробный выезд подтвердил, машинка больше не тупит, а очень даже валит. Пока проехал 40км, посмотрим что будет дальше.

Все работы проводил самостоятельно, за советы огромное спасибо Sergey524 и CVVT .
Разумная критика только приветствуется.

Источник

Сообщества › Mitsubishi Lancer Club › Блог › Вопрос по бензонасосу на Лансер 9

Хотелось бы уточнить: какое давление должен создавать топливный насос на Лансер 9? Краем уха слышал, что 4,2бара (но это мнение того человека, у которого ММС Цедия с системой GDI)… По запросу на Автодоке — выдаётся насос ERA 770044 (у него давление 3,5бара), пр-во Италия, да и ценник сладкий (600рэ)… Вот раскидываю кубы по приобретению данного насоса… Хватит ли его давления или слабоват будет? Попробовал поискать (мож плохо искал) характеристики оригинального насоса и выдаваемых других аналогов — нету нигде таких данных… Подсобите кто чего знает (мож даже с этим ERA 770044 кто-нить сталкивался)…

Комментарии 49

Откуда такие цифры и предположения. Читаем мануал и видим цифру 2.65-3.0.
Переделывал топливную с замером на родном регуляторе давления — показало 2.8.
Кроме того нет никакой зависимости от рабочего насоса к давлению в рампе, которое определяет прикрученный регулятор давления, разве что насос мертвый. Почти любой дунет 5 бар, но без доработок машина будет ехать только хуже и убьете форсунки.
Вопрос изначально некорректно задан, поскольку не имеет значения максимальное давление насоса, нужна производительность в л/ч. Стоковый 130 л/ч его загрузка при тапке в пол около 90% так что нужен такой же или более производительный. И еще не забывайте про высоту и нижний крепеж насоса. С виду все похожи но +-1см и вы его не установите без напильника.

Дружище, подскажи: у насоса бывает промежуточное состояние (скажем так, что он «помирает»), или у него одно из двух — работает/не работает?

Бывает как и у любого электромеханического устройства. Может подшипник развалиться или начнет от грязи подклинивать. Исходя из вашего БЖ, если фильтр тонкой очистки не меняли 170 тысяч, то насос работал на пределе и перегревался и наверняка это не обошлось для него без последствий.
Выньте насос и подключите его к 12В напрямую, он должен совсем тихо равномерно гудеть без ощутимых вибраций и не греться при работе в течение 5 минут.

Ок, я проведу подобную мини-диагностику… Если же не пронаблюдается похожих симптомов — значит с насосом всё в порядке? Или есть ещё какие-нибудь способы проверить его на исправную работоспособность?

Без датчика давления топлива это все, что можно сделать. Если успешно выполнил проверку, то нужно искать проблему не в насосе.

Откуда такие цифры и предположения. Читаем мануал и видим цифру 2.65-3.0.
Переделывал топливную с замером на родном регуляторе давления — показало 2.8.
Кроме того нет никакой зависимости от рабочего насоса к давлению в рампе, которое определяет прикрученный регулятор давления, разве что насос мертвый. Почти любой дунет 5 бар, но без доработок машина будет ехать только хуже и убьете форсунки.
Вопрос изначально некорректно задан, поскольку не имеет значения максимальное давление насоса, нужна производительность в л/ч. Стоковый 130 л/ч его загрузка при тапке в пол около 90% так что нужен такой же или более производительный. И еще не забывайте про высоту и нижний крепеж насоса. С виду все похожи но +-1см и вы его не установите без напильника.

подскажи пожалуйста какая производительность у насосов лансер 1,6 и 2,0?
нигде найти не могу((

И в 1.6 и в 2.0 по 130 л/ч.

спасибо!
а какая пропускная способность форсунок 1,6 и 2,0?

Этого не помню, на 2.0 что-то вроде 240 см3/ч. Если поставить регулятор топлива и поднять давление в рампе, то можно поднять производительность на 50%.
Кстати 320е форсунки отлично работают со сток прошивкой — коррекции по времени хватает.

извини меня за мою деревенщиность((
что значит 320е ?
это от какой машины?

Источник