Какое давление топлива на ладе гранта

Как проверить давление в топливной рампе автомобилей LADA

03 февраль 2016 Лада.Онлайн 77 879

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Процесс проверки давления в топливной системе

Потребуется: воздушный (а лучше водяной) манометр, на который нужно одеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор закрыт тряпкой.

Порядок действий:

1. Вывернуть колпачок контрольного штуцера на топливной рампе (фитинг). Возле ГРМ (справа по ходу движения), либо слева возле маслозаливной горловины (для двигателя ВАЗ 21129);
2. Вывернуть золотник из штуцера, используя колпачок колесного вентиля. В этот момент из-за остаточного давления в рампе брызнет бензин (можно предварительно сбросить давление рампе, сняв предохранитель с бензонасоса на заведенном моторе и ждать пока он не заглохнет).
3. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом;
4. Включаем зажигание. Включится топливный насос;
5. Проверяем показания на манометре.

Какое давления должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть в пределах 2,8 — 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.) давление должно быть равным 3,6-4,0 бар. Процесс также показан на видео:

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

• Засоренный топливный фильтр;
• Засоренный фильтр бензонасоса;
• Неисправность топливного насоса;
• Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

• негерметичность соединений бензонасоса;
• негерметичность форсунок;
• неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

• давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
• давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

• давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

Ключевые слова: система питания лада гранта | система питания лада калина | система питания лада приора | система питания лада ларгус | система питания 4х4 | система питания лада веста | система питания lada xray | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | двигатель лада веста | двигатель lada xray | система питания нива | двигатель нива | универсальная статья

14

4

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Комментарии

Источник

Проверка давления в системе питания двигателя Lada Granta

Инструменты:

• Манометр шинный (или подобный со шкалой 6-7 бар)
• Отвертка плоская средняя
• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Молоток малый
• Плоскогубцы
• Бокорезы

Детали и расходники:

• Маслобензостойкий армированный шланг (d=12 мм)
• Колпачок колесного вентиля
• Хомут — 2 шт.
• Регулятор давления топлива
• Емкость техническая
• Шланг (для продувки топливного фильтра)
• Топливный фильтр, к.н. 2190-1117010 (при необходимости)
• Сетчатый фильтр (при необходимости)
• Моторное масло
• Ветошь

Примечания:

Давление в топливной рампе можно проверить обычным манометром (например, от шинного насоса).

Работу проводите на холодном двигателе.

1. Сбросьте давление в системе питания двигателя, как описано здесь.

2. На резьбовой штуцер манометра наденьте маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепите его хомутом.

3. Отверните пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе.

4. Колпачком колесного вентиля выверните золотник из штуцера топливной рампы.

Примечание:

Из штуцера может вытечь немного топлива, — удалите его с деталей двигателя ветошью.

5. Выньте золотник из топливной рампы.

6. На штуцер топливной рампы наденьте шланг манометра и закрепите его хомутом.

7. Наденьте наконечник провода на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи.

8. Включите зажигание. При этом должен включиться топливный насос, работу которого можно проконтролировать на слух.

9. Измерьте давление топлива в системе, которое должно быть равным 3,6-4,0 бар.

Примечание:

После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива.

Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива.

10. Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять, слить из фильтра остатки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом).

Примечание:

Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным. В противном случае замените топливный фильтр новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе.

11. Проверку состояния сетчатого фильтра топливного модуля проводите после демонтажа и разборки топливного модуля. В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очистите и промойте его.

Примечание:

Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений насоса и регулятора давления топлива с крышкой модуля, неисправность насоса, а также негерметичность форсунок.

12. Для поиска причины неисправности (давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса) вновь включите топливный насос и после его остановки полностью пережмите резиновый шланг, подводящий топливо к рампе.

Примечание:

Если при этом давление топлива стабилизируется, то негерметичны соединения топливного модуля либо неисправен насос.

Если же давление продолжает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.

13. Для проверки исправности регулятора давления топлива (при низком давлении в рампе) следует подсоединить шланг манометра непосредственно к выходному штуцеру крышки топливного модуля. Включив зажигание, измерьте давление топлива.

Примечание:

Если давление топлива в системе будет больше 4,0 бар, значит, при предыдущей проверке регулятор слишком интенсивно сбрасывал давление и его необходимо заменить.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

Источник

Проверка давления топлива Лада Гранта

Проверку давления топлива производят, когда двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, глохнет

Отворачиваем защитный колпачок диагностического штуцера топливной рампы.

Подсоединяем шланг манометра к диагностическому штуцеру топливной рампы.

При необходимости давление в топливной рампе можно измерить самодельным прибором, изготовив его из манометра от ножного насоса.

Перед подсоединением такого манометра необходимо сбросить давление топлива.

После этого выверните золотник из штуцера топливной рампы.

Это можно сделать металлическим колпачком от ниппеля колеса.

Для соединения манометра со штуцером топливной рампы следует использовать отрезок бензостойкого шланга подходящего диаметра.

Концы шлангов должны быть надежно закреплены хомутами.

Включаем зажигание.

При этом несколько секунд будет работать топливный насос, дождавшись, когда насос перестанет работать, выключаем зажигание.

Для удаления воздуха из манометра, опустив конец сливной трубки в небольшую емкость, отворачиваем прокачной штуцер манометра на ⅓ — ½ оборота и сбрасываем избыточное давление бензина из топливной рампы.

При этом будет удален воздух из шланга манометра.

Заворачиваем прокачной штуцер до упора.

Запускаем двигатель и измеряем рабочее давление в топливной рампе при разной частоте вращения коленчатого вала.

У исправного двигателя оно должно быть в пределах 378-390 кПа (3,8-3,9 бар).

Выключаем зажигание.

Опустив конец трубки в емкость, открываем штуцер и сбрасываем давление из системы.

Отсоединяем манометр от диагностического штуцера топливной рампы.

Наворачиваем защитный колпачок на штуцер топливной рампы.

Если рабочее давление в топливной рампе нестабильно или больше нормы, то неисправен регулятор давления топлива.

Низкое давление (меньше нормы) также может быть вызвано неисправностью регулятора.

Возможно, засорился сетчатый фильтр топливного насоса, или топливный насос не развивает необходимого давления, для очистки сетчатого фильтра вам необходимо снять топливный модуль.

Убедиться в неисправности регулятора давления и топливного насоса можно, заменив их заведомо исправными. Также можно заменить топливный модуль в сборе.

Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять, слить из фильтра остатки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом).

Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным.

В противном случае заменяем топливный фильтр новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе.

Проверку состояния сетчатого фильтра топливного модуля проводим после демонтажа и разборки топливного модуля.

В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и промываем его.

Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений насоса и регулятора давления топлива с крышкой модуля, неисправность насоса, а также негерметичность форсунок.

Для поиска причины неисправности вновь включаем топливный насос и после его остановки полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к рампе.

Если при этом давление топлива стабилизируется, то негерметичны соединения топливного модуля, либо неисправен насос.

Если же давление продолжает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.

Для проверки исправности регулятора давления топлива (при низком давлении в рампе) следует подсоединить шланг манометра непосредственно к выходному штуцеру крышки топливного модуля.

Включив зажигание, измеряем давление топлива. Если давление топлива в системе будет больше 4,0 бар, значит, при предыдущей проверке регулятор слишком интенсивно сбрасывал давление и его необходимо заменить.

Источник

Какое давление должно быть в топливной системе

Всем привет ))) хорошая статейка вам и мне на заметку)

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль — в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Процесс проверки давления в топливной системе

Потребуется: воздушный (а лучше водяной) манометр, на который нужно одеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор закрыт тряпкой.

1. Вывернуть колпачок контрольного штуцера на топливной рампе (фитинг). Возле ГРМ (справа по ходу движения), либо слева возле маслозаливной горловины (для двигателя ВАЗ 21129);
2. Вывернуть золотник из штуцера, используя колпачок колесного вентиля. В этот момент из-за остаточного давления в рампе брызнет бензин (можно предварительно сбросить давление рампе, сняв предохранитель с бензонасоса на заведенном моторе и ждать пока он не заглохнет).
3. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом;
4. Включаем зажигание. Включится топливный насос;
5. Проверяем показания на манометре.

Какое давления должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть в пределах 2,8 — 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.) давление должно быть равным 3,6-4,0 бар. Процесс также показан на видео:

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

• Засоренный топливный фильтр;
• Засоренный фильтр бензонасоса;
• Неисправность топливного насоса;
• Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

• негерметичность соединений бензонасоса;
• негерметичность форсунок;
• неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

• давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
• давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

• давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

© Алексей Пахомов, aka Is_ 18 , г.Ижевск

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.

Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5 — 6 кгс/см 2 . Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10 — 12 кгс/см 2 , применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2 — 3 кгс/см 2 .

Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1 . Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3 . 0 +/- 0 . 2 кгс/см 2 . Если давление ниже 2 . 8 кгс/см 2 , лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2 . Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5 — 6 кгс/см 2 , а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см 2 . В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см 2 , то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см 2 , ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3 . Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0 . 7 кгс/см 2 и остаться на этом

уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4 . Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0 . 3 кгс/см 2 ), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим — это еще не самый экстремальный вариант — более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5 . На заведенном двигателе давление будет около 2 . 3 кгс/см 2 . Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см 2 (либо до того значения, которое получили в п. 1 ). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000 . Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6 . Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1 . 5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7 . Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

©chiptuner.ru

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно справочно — информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями, описанными в части 2 на стр. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Источник