Какое давление топлива газель крайслер
Содержание статьи
Волга крайслер давление топлива — ChipTuner Forum
offline
ИП автосервис
04.12.2012
Сообщений:
340
Адрес:
Россия, Оса
подскажите, каким должно быть давление топлива на волге крайслер 2008г. на разъеме (входе) в топливную рампу.
offline
Диагност-слесарь
22.10.2008
Сообщений:
2,305
Адрес:
Зеленоград
offline
ИП автосервис
04.12.2012
Сообщений:
340
Адрес:
Россия, Оса
похоже, что причина плохого запуска именно здесь. Давление если подцепить манометр на топливный разъем (в стенку) накачивается до 2,5 , потом медленно до 3,0. Смущает одно: когда заведется, работает как ни в чем не бывало… Холодная машина заводится сразу. Прогретая в одном случае из 10. Если во впускной коллектор впрыснуть 1-2 кубика бензина, то заводится всегда сразу.
offline
Диагност-слесарь
22.10.2008
Сообщений:
2,305
Адрес:
Зеленоград
насос в топку, проверить бак на наличие » нехороших» жидкостей и т.п.
замена ФТО
offline
Диагност-электрик,моторист
01.04.2009
Сообщений:
8,738
Адрес:
Россия, Краснодарский край с. Великовечное
#5
Stil,
17.02.2013 23:09
На манометре случайно золотник не стоит ? Если нет, то насос под замену
offline
ремонт автомобилей
23.02.2006
Сообщений:
1,661
Адрес:
Волгоград
#6
vlr,
17.02.2013 23:23
Вы торопитесь с выводами.С давлением ,конечно,надо разбираться,но если на авто ЭБУ Микас,то проблемы с запуском возможны и при нормальном давлении.
offline
ИП автосервис
04.12.2012
Сообщений:
340
Адрес:
Россия, Оса
Когда двигатель прогрет до 80 град и не заводится возникает двойная искра. Как только появляется нормальная искра, так двигатель сразу пускается. Когда двигатель холодный искра идет одинарная и двигатель пускается сразу.
На картинке видны (в режиме самописца) обе искры и момент запуска двигателя.Крайслер ВВ запуск двойная искра.pngЭБУ Микас 11CR идентификатор программы 0800_12
Так и должно быть , или это ЭБУ чудит?
offline
предприниматель
11.09.2012
Сообщений:
245
Адрес:
Тихорецк Краснодарский край
А на
А первичка что показывает?
Свечи как? Было подобное,оказалось просто свечи.
Источник
32. Топливная система. Затянувшийся секс — Chrysler Sebring, 2.4 л., 2004 года на DRIVE2
Снова категорически всех приветствую!
В прошлых записях я издалека вентилировал вопрос влезания в насосный узел. Люк сделать реально из салона, но почти гарантированно будут повреждены шланги (коих там @#ева туча).
Собственно, полезть в бак меня сподвигло тупление машины. Несмотря на то, что давление топлива в норме, как в статике, так и в динамике сцылко, я таки решил туда влезть, чтобы посмотреть, что там да как, да заменить «бублик»
На что надо обратить внимание? Бак надо снимать обязательно. Чтобы не распилить к @#ям всю туеву хучу шлангов и трубок, что там есть. Бак снимается несложно. На яме это делать будет крайне-неудобно, гораздо лучше на подъёмнике и с подпоркой под бак. Крайне-желателен второй человек. Бензина в баке нужно иметь минимум. Если бензина много, можно отсоединить шланг от рампы, опустить его в ёмкость, выдернуть и замкнуть релюшку бензонасоса в подкапотном чёрном ящике, и насосом выкачать бензин из бака.
Отсоединять надо:
1. толстый заливной шланг, заранее ослабить хомут и сдёрнуть с горловины бака.
2. быстроразъёмный штуцер от отдушины бака, стык рядом с заливным шлангом. Слегка опустив бак.
3. быстроразъёмный штуцер высокого давления топлива, на горловине насосного узла. Беречь глаза, брызгается сильно, лучше обмотать тряпкой. Или потратить топливо, выдернув реле (вставку) бензонасоса, и потарахтев двигателем, пока не заглохнет.
4. быстроразъёмный штуцер клапана адсорбера, слева (если смотреть сзади авто), на немного опущенном баке. Давления там нет.
5. 2шт лепездрических штекера, один на насосном узле, один на адсорбере. Отковырять вбок красный фиксатор, и выдернуть.
Пока бак далеко не убран, отметить на днище кузова участок над горловиной насосного узла, который надо будет вырезать.
После этого бак спокойно убирается в сторону.
На макушке бака скапливается г@внище, поэтому, пока бак в сборе, желательно заткнуть заливную горловину, и хорошенько всё отмыть сверху установкой высокого давления. Ну или хотя бы сильной струёй воды из шланга.
Полный размер
горловина насосного узла
сняв бак, надо снизу-вверх просверлить отверстия 8-10мм по углам предполагаемого люка. И уже сверху, вырезать люк лобзиком. Я так увлёкся перетряхиванием насосного узла, что поленился сделать люк. Понадеялся, что «сделаю и забуду». За что и поплатился: в первый раз накосячил, и пришлось снимать бак повторно.
Далее. Аккуратно выбиваем фиксирующее кольцо на макушке насосного узла. Делать это желательно тупым предметом, т.к. есть шанс проткнуть пластиковый мягкий бак соскочившей отвёрткой.
Вынимаем насосный узел, опрокидываем и сливаем в бак бензин из стакана (его там много). Ставим на солнышко сушиться. Затем отковыриваем защёлки от нижней части, и снимаем низ узла. Затем аккуратно (ломаются, с@ки) оттягиваем защёлки на направляющих стойках с пружинами, и расстыковываем верх от средней части.
Ну а дальшейшее, зависит от того, что хотим сделать.
Если случилось чудо, и удалось найти сменный фильтр-бублик (среднюю часть) — меняем его. Если же чуда не произошло, и найти бублик не удалось, то делаем следующее:
— бублик не убираем, т.к. он является несущим элементов конструкции всего насосного узла. Его используем как тройник и переходник на регулятор давления и эжекторный узел наполнения стакана. Чтобы понять, что где и почём, смотрите схему:
штатное я щёлкнуть забыл, и подрисовал на готовое, как было штатно:
штатная работа бублика.
штатно, бублик работает так: на правый верхний его штуцер подаётся топливо с насоса. С этого штуцера топливо идёт на фильтрующий элемент. С выхода фильтрующего элемента бублика оно поступает на верхний-левый и нижний штуцера бублика. С верхнего-левого штуцера топливо подаётся через шланг на крышку насосного узла и на двигатель. С нижнего штуцера бублика, топливо подаётся на регулятор давления, с него — на эжекторный узел, который наполняет стакан насосного модуля.
Почему я это подробно расписал? А потому, что, если мы хотим избавиться от бублика, то нам надо использовать оба выходных штуцера бублика (левый верхний и нижний), а входной ( правый-верхний) заглушить. На левый-верхний мы подаём топливо от насоса. Этот штуцер напрямую соединён с нижним штуцером, поэтому, нижний узел в стакане: регулятор давления и эжекторный узел, работают штатно. На выходе насоса нужен будет тройник, т.к. оттуда же мы подаём топливо на выход. Входной штуцер бублика надо заглушить, чтобы топливо не выливалось наоборот.
вот схема переделанного насосного узла, где бублик исключён из работы
Полный размер
схема переделанного насосного узла
фото переделанного насосного узла
фото переделанного насосного узла
для всех соединений использовал гофрированные ВАзовские ПВХ шланги, 3шт короткие и 1шт длинный. Концы шлангов грел техническим феном, штуцера мазал маслом. Натягивал горячие шланги и дополнительно утягивал хомутами.
Фильтр можно разместить снаружи бака. Под капотом, например. Сеточку взял какую-то от Волги, подошла.
В первый раз я сделал заглушку из шланга и болта М8, вставленного гладкой частью в шланг. И эта заглушка начала быстро течь, стравливая давление. Также стравливала давление резинка-колечко на штуцере снизу бублика. Эта резинка выпила много крови, из-за неё пришлось повторно снимать бак. Резинка-колечко там 12х2мм. Уже позже, я накупил много разных. Удалось запихать какую-то фордовскую резинку 12х2,5мм. Её тяжко запихивать в углубление стакана. Пришлось проталкивать головочкой 6мм. Штуцер снизу бублика тоже очень тяжело и не с первого раза вставился в это колечко. Пришлось обильно всё смазывать маслом. Мораль? Обязательно заранее купите бензостойкие колечки 12х2 и 12х2,5мм
Насос я тоже заменил (хоть делать это не обязательно было) на БОШ от Волго-Крыса (1круб)
Испытав насосный узел в первый раз на шланг, заглушенный манометром, быстро падало давление после выключения. Я этому не придал значения, списав это на неподходящий шланг и манометр, и негерметичность стыков. А зря. Травило внутри. И, чтобы завести машину, приходилось по 3 раза включать-выключать зажигание, пока система не наберёт давление. И люк я поленился сделать в первый раз, понадеявшись, что лезть в бак больше не придётся.
Т.к. повторый визит на сервис растянулся на неделю, я в авральном порядке изготовил обратный клапан из латунного удлинителя ниппеля от Газели. И разместил под капотом ресивер из огромного фильтра от Волго-крыса, запаяв у него верх и подавая бензин вниз. Это решило вопрос сохранения давления и запуска после стоянки. Но не решило вопрос утечек внутри насосного узла
Полный размер
надставил низ ниппеля, чтобы отрегулировать давление открытия. Отрегулировал на +2атм
Полный размер
фильтр, тройник и ресивер. Обратный клапан вставлен внутрь шлангов, он между 2мя чёрными шлангами
Полный размер
фильтр, тройник и ресивер. Обратный клапан вставлен внутрь шлангов, он между 2мя чёрными шлангами
так я катался неделю. После чего таки добрался до сервиса. Снял повторно бак. Пропилил лобзиком люк. Подал бензин под давлением на выход насосного узла, чтобы увидеть, откуда подтекает. Болт-заглушка был заменён на штуцер-ёлочку 10мм, у которого была срезана резьбовая часть, плоская оставшаяся часть была зачищена до плоскости напильником, и к ней была припаяна облуженная монета 10 копеек.
Полный размер
Заглушка. теперь машина стоит на 10 копеек дороже
Полный размер
Заглушка. теперь машина стоит на 10 копеек дороже
Также оказалось повреждено колечко на стыке низа бублика и нижнего стакана-поддона. Из-за этого колечка машина зависла на сервисе ещё на день, пока я его не нашёл.
В конечном итоге я нашёл колечко, вживил его. Несколько раз проверял работу насосного узла, подавая давление с внешнего насоса, и следя за тем, как оно падает. После устранения косяков, давление стабильно держалось в течении 20 минут (дольше не следил), и я посчитал проблему устранённой.
Полный размер
испытываю насосный узел
испытываю насосный узел
Полный размер
испытываю насосный узел
Полный размер
ставлю насосный узел на место
при запуске обнаружилось, что я наипался с полярностью насоса внутри. Пришлось перепаивать провода на штекере снаружи :=)
под капотом я оставил ресивер (чтобы был в нём запас топлива порядка 200-300мл под давлением), только убрал обратный клапан, и заменил его на гофрированный просто-шланг. Т.е. под капотом схема такая: трубка от бензобака — топливный фильтр — тройник — шланги на рампу и на ресивер.
Полный размер
соединения под капотом.
дополнение от 05.2018:
переделал шланг-тройник, убрал пластиковый тройник и 1шт шланг, применил штуцер-тройник
Полный размер
изменил тройник
Полный размер
изменил тройник
Полный размер
изменил тройник
Источник
Газель двигатель крайслер давление топлива
На чтение 9 мин. Обновлено 20 октября, 2020
ГАЗ 31105 2.4 Chrysler 4дв. седан, 137 л.с, 5МКПП, 2007 – 2009 г.в. — неисправности регулятора давления топлива
Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Технические характеристики ГАЗ 31105 2.4 Chrysler в кузове 4 дв. седан с двигателем 137 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2009 г.
Источник
Газель двигатель крайслер давление топлива
Крайслер Все по двигателю Крайслер
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Найти все хорошие сообщения |
| Поиск по дневникам |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Поиск в галерее |
| Расширенный поиск |
| Страница 1 из 7 | 1 | 2 | 3 | > | Последняя » |
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — управляй Мечтой!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — для тех, кто шарит
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
| Поблагодарил следующий пользователь: |
| Поблагодарил следующий пользователь: |
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — управляй Мечтой!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — для тех, кто шарит
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
| Поблагодарил следующий пользователь: |
| Поблагодарили следующие пользователи (2): |
__________________
У меня Волга
и не жалею.
Никого не ЖАЛЕЮ
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Я добрый. Да мне просто на всех зла не хватает!
уважаемый, обратите внимание на эти слова, если исправно рдт сделайте просто поверните ключ два три раза в положение вкл. при этом слушайте бензонасос он не будет после второго раза покрайней мере так долго заново шуметь жужать кому как нравиться, исправное рдт будет держать давление минимум полчаса.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
а сбросить давление хватит пяти минут по самое не балуй
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
я всё таки на дня постараюсь найти ту статью про давление топлива где расход зависил от давления топлива просто по поиску не пробивается рдт а описание было в одной из тем про рдт
Источник
Источник