Какое давление топлива должно быть опель
Содержание статьи
Opel Astra ›
Бортжурнал ›
Давление в топливной рампе A16XER
Комментарии
41
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
нде… вопрос как убрали с 6 до 4 ? )))
а так вообще да 3.8 ( ну 4 грубо говоря)
а как убрали?
РДТ в модуле бензонасова в баке.
Давление в рампе емнип (не по мурзилке 3 рима — там 3) — 3.8 бара на хх.
Там в самом насосе стоит шарик с пружинкой методом подгибания за 4 разом снимания бака добились 4 бара! Но теперь она не сильно ехать хочет могло это форсунки как-то повредить ? Я с этого двигателя вообще балдею в нём всё не как на других!
зачем было лезть в исправный бензонасос (делать те самые 6)?
Не факт, что теперь форсы пропускают или распыляют не так из-за долгой работы при 6 барах.
его никто не делал оно там само такое было 6 бар ! Начались проблемы утром на холодную начала заливать свечи когда прогреется всё вставало в норму вот посмотрели давление оказыватся давит 6 вроде много не должно быть столько и тогда решили что вышел из строя регулятор !
Встречал запись люди пытались подгибать там, только сломали, очень тонкий механизм, песчинка попала и все, скорее всего замена насоса, у вас причина вроде налицо
Rover-61reg
а как убрали?
РДТ в модуле бензонасова в баке.
Давление в рампе емнип (не по мурзилке 3 рима — там 3) — 3.8 бара на хх.
А может на A16xer и давление другое опорное напряжение на лямбде например 1.28 в хотя на других 0.45 в ?
на первой лямбде 0.45
Rover-61reg
на первой лямбде 0.45
это снято просто при включенном зажигании! Машина заводится и первая начинает практически сразу отрабатывать положенные 0.1+_ 0.8 в а вторая как и положено после прогрева держит 0.76 в для моего ЭБУ норма напряжения 1.27 в в итернете есть такие показания на Питерской сборке будь она не ладна завтра сфоткаю и выложу !
если первая начинает сразу отрабатывать 0.1-0.8, то stft (кратковременная в норме) и даже чуть беднит.
Долгосрочная топливная коррекция (LTFT) показывает изменения топливной смеси за длительный промежуток времени на основе показаний кратковременной коррекции (среднее значение за длительное время). Отрицательная топливная коррекция (отрицательные значения по сканеру) свидетельствует об обеднении смеси, а положительная топливная коррекция об обогащении соответственно. (Т.е. если лямбда постоянно видит бедную смесь, то она постоянно обогащает и это отразится на LTFT плюсовыми значениями).
— т.е. коррекция в плюс (та самая LTFT) говорит о бедной смеси?
Чё-то вообще ничего не сходится.
зы: про напругу на первой лямбде — теперь и я не уверен.
Hamm124
это снято просто при включенном зажигании! Машина заводится и первая начинает практически сразу отрабатывать положенные 0.1+_ 0.8 в а вторая как и положено после прогрева держит 0.76 в для моего ЭБУ норма напряжения 1.27 в в итернете есть такие показания на Питерской сборке будь она не ладна завтра сфоткаю и выложу !
При исправном кате, вторая лямбда в норме показывает чуть богатую смесь не 0.45, а где то 0.6 это кислород догарает, такой режим эко. Мне кажется 0.76в многовато. Сбрось ссылку на форум победили ли там неправильное опорное и как с этим бороться у меня занижено1.1в
Я за последние три месяца столько перечитал всего что точно не помню ссылку но попадалось точно заниженное опорное и проблема вроде была в массе.
Hamm124
А может на A16xer и давление другое опорное напряжение на лямбде например 1.28 в хотя на других 0.45 в ?
На ЭБУ асделько е83 опорное 1.275в все верно, у меня по первой 1.1в поэтому и мучаюсь с псевдобогатой смесью, где то недоконтакт или с ЭБУ что то, непропай окислы
Rover-61reg
а как убрали?
РДТ в модуле бензонасова в баке.
Давление в рампе емнип (не по мурзилке 3 рима — там 3) — 3.8 бара на хх.
Уже скоро-скоро, дружэ, будет достоверная инфа по давлению в топливной рампе, так как измеритель давления топлива и масла приобретен, это мне потребовалось и пожелалось перед промывкой форсов;)
Все комментарии
Источник
Opel Astra AsTrOcHkA-Z18XER.4AT ›
Бортжурнал ›
Замер давления топлива -> Astra H
Комментарии
22
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Привет! Расскажи подробнее про детали пожалуйста… какой золотник, резьба, маркировка, сцылка и какой манометр брать надо ?
Самая проблема золотник. Заказывал на ибеи из Европы.
ссылка случайно не осталась? чтоб с размером не ошибится.
Нашол такую штуку
celerio
Привет! Расскажи подробнее про детали пожалуйста… какой золотник, резьба, маркировка, сцылка и какой манометр брать надо ?
Нашёл в магазине холодильного оборудования, главное им колпачек показать.я взял шлангом, второй разъем я отрезал
Сколько показывало давление на заглушеном двигателе, после остановки ?
на ХХ все также стрелка тахометра ниже 750 на пол миллиметра и немного гуляет…))
А у меня вроде оклёмываться начинает…
Да ХЗ, бензин (92) не жалею, жгу от души)
Не знаю как в столице, а в провинции 95 заканчивается быстрее…От сюда делаю вывод, что с ним не всё чисто…Ну, это то, что касается лукоила
Аналогично в МСК. А на 92-м стрелка ровно на 750?
До этого случая с присадками, она была в районе 780-800.
Сейчас как стрелка себя ведет ?
чуть плавает ещё, но практически норма!я уже и насос, модуль, свечи, колечки под форсунки взял(китай правда.), вожу с собой, экспериментирую)))
ну хорошо, что хорошо. пиши как что…)) интересно!
Хорошо сделал ! Даже и не знаю какое давление, все хочу измерить )))
Все комментарии
Источник
Opel Astra H manual
Инструкции по ремонту и эксплуатации Опель Астра > Система питания двигателя > Проверка давления в системе питания
Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).
Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе. Причем подключить манометр к топливной рампе можно двумя способами: или в разрыв топливоподводящего трубопровода, отсоединив его от штуцера рампы…
…или к специальному диагностическому штуцеру, конструкция которого аналогична конструкции вентиля шины. В связи с тем, что подключение к диагностическому штуцеру не требует пояснений (всего лишь требуется, чтобы наконечник шланга манометра был аналогичен наконечнику шланга шинного насоса) и он установлен не на всех моделях двигателей, в данном подразделе описано подключение манометра в разрыв топливоподводящего трубопровода как более трудоемкое и требующее выполнения дополнительных операций.
Вам потребуются: ключ TORX T30, отвертка с плоским лезвием.
1. Включите зажигание и прислушайтесь – вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.
Примечание.
Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя и в очередной раз электробензонасос не начал работать, это не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.
2. Снизьте давление в системе питания (см. Сброс давления в системе питания Опель Астра h).
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Снимите электронный блок управления двигателем (см. Снятие и установка электронного блока управления двигателем Опель Астра h).
5. Перекусите бокорезами или разрежьте ножом хомут крепления жгута проводов к кронштейну блока управления двигателем…
6….и отведите жгут в сторону.
7. Выверните четыре болта крепления кронштейна блока управления к впускной трубе…
8….и снимите кронштейн.
Примечание.
Снятие блока управления двигателем и его кронштейна необходимо потому, что кронштейн не позволяет снять заднюю рампу моторного жгута проводов, закрывающую, в свою очередь, топливную рампу.
9. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров правую…
10….и заднюю рампы моторного жгута проводов, преодолевая упругое сопротивление их фиксаторов.
11. Отожмите отверткой фиксатор наконечника шланга топливоподающей магистрали…
12….и отсоедините магистраль от штуцера топливной рампы.
Примечание.
При снятии шланга может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.
13. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.
14. Установите на место блок управления двигателем и снятый при снижении давления топлива предохранитель, подключите аккумуляторную батарею и пустите двигатель.
При работающем на холостом ходу двигателе давление в магистрали должно быть около 300 кПа (3,0 кгс/см2).
Возможны следующие причины снижения давления топлива:
– неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);
– засорен топливный фильтр (установлен в топливном модуле);
Примечание.
Для наглядности топливный модуль разобран.
– неисправен топливный насос.
15. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
16. Выполните операции 4–8 и отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.
17. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы и установите все снятые детали.
Проверка давления в системе питания Опель Астра h
Источник
Opel Calibra Куча дисков #CULT_WHEELS ›
Бортжурнал ›
Диагностика по давлению топлива
Много я всего прочёл и узнал о давлении топлива, постараюсь вкратце описать главные моменты)
Диагностика по давлению топлива
Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в
различных режимах.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление
ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при
этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она
поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет
5-6 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой
подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Тупизна автомобиля будет
когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным
пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших
пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то
наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили
в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1-1.5 литра.
7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке.
Как я всё это диагностировал: купил маленькие манометры, один подсоединил прямо в рампу, штуцер с рампы просверлил)) купил датчик давления масла от мерса, и туда
же его подключил(позже выведу в салон провод и переключатель. Доп прибор будет показывать давления масла в двигателе и давление в рампе )
Второй манометр подключил на обратку — как оказалось это самое правильное что сделал)
Манометры покупал китайские по 25-50 грн. Чуть позже один заменил на советский с мелкой шкалой до 4 бар,
Теперь я всегда вижу давление в рампе, и давление в обратке. если нет давления в обратке- машина тупит страшно!
Из диагностик — в рампе 2.7-2.9, снимаю вакуумную трубку с РДТ — в рампе 3.2 . в обратке печаль! давление маленькое совсем! иногда вообще на нуле, иногда показывает 0.3-0.4 бара…
Большие подозрения на резиночку в баке, треснувший шланг подачи на баке или забитая сетка бензоприёмника.
Дальше разбираю бак!
Источник