Какое давление топлива должно быть на митсубиси каризма

Содержание статьи

5.3 Топливный насос и давление топлива

5.3. Топливный насос и давление топлива

Схема цепи питания топливного насоса

1. Батарея

2. Главный предохранитель (3,0 W)

3. Плавкая вставка АМ1 на 30 А

4. Плавкая вставка АМ1 на 40 А

5. Переключатель вспомогательного реле стартера (на автомобилях с механической трансмиссией) или переключатель Park/ Neutral (на автомобилях с автоматической трансмиссией)

6. Ключ зажигания

7. Стартер

8. Предохранитель зажигания (на 10 А)

9. Главное реле системы впрыска

10. Вспомогательное реле стартера

11. Реле топливного насоса

12. К блоку управления

13. Топливный насос

Проверка топливного насоса

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включите зажигание (двигатель не запускать).
	2. На всех автомобилях выпущенных в 1993-1994 г.г., а также на автомобилях с двигателем 1,3 и 1,6 л, выпущенных с 1995 года, соедините накоротко выводы В+ и FP (стрелка) на диагностическом разъеме с помощью специальной перемычки ( SST — специальный инструмент по каталогу).
Предупреждение На автомобилях выпуска с 1995 г. и с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях, оборудованных бортовой системой диагностики OBD II, подача питания на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена. На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить двигатель.
3. После перемыкания указанных выводов на топливный насос подается напряжение. В месте под задним сиденьем должна прослушиваться работа насоса, а на шланге от топливного фильтра должно быть давление топлива.
4. Отсоедините перемычку. Установите заглушку на диагностический разъем.
5. Выключите зажигание.
	6. Если насос не работает, то проверьте следующие элементы цепи: предохранитель главного реле системы впрыска (EFI-реле), расчитанного на 15 А, плавкую вставку ключа зажигания на 30 А (вставка АМ2, см. рис. Схема цепи питания топливного насоса), главное реле системы впрыска (EFI-реле) и реле топливного насоса, топливный насос, а также проводку и разъемы (см. схему электрическую принципиальную в конце руководства).

Проверка топливного насоса

Для выполнения описываемой ниже процедуры понадобится манометр для измерения давления топлива со шлангом, расчитанный на давление не менее 3 кГс/ см2. Наконечник шланга должен иметь конструкцию типа «банджо» , т.е. уплотняться болтом с внутренним сквозным каналом (специнструмент Toyota 09268-45012).

При отсутствии специального манометра можно поступить следующим образом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Раздобудьте готовый штуцер типа «банджо», с внутренним диаметром 12 мм, к которому подходит шланг с хомутом от вашего манометра.
	2. При отсутствии готового штуцера подходящего диаметра раздобудьте болт с резьбой М12 х 1,25 мм, сточите головку болта и просверлите два отверстия — одно сквозное по центру болта, а другое — по центру поперек болта, пересекающееся с продольным отверстием. Наверните гайку и контргайку, уплотнив резьбу тефлоновой лентой.
3. Отверните пробку заливной горловины бака, что обеспечивает сброс остаточного давления в баке.
4. Убедитесь, что напряжение на батарее не ниже 12 В (см. подраздел 3.3.10).
5. Выполните мероприятия по декомпрессии топливной системы (см. подраздел 5.2).

6. Давление топлива можно проверить в двух местах. При наличии специального переходника (специнструмент 09268-45012), который монтируется на распределителе топлива, отверните болт на распределителе и вверните переходник манометра (рисунок слева). Если вы самостоятельно изготовили переходник в виде просверленного болта с контргайкой, то отверните крышку топливного фильтра и вместо болта крышки заверните самодельный штуцер манометра (фото справа).
7. Манометр подсоединяйте в следующем порядке. При наличии «штатного» манометра соедините его со специальным переходником установленным на распределителе топлива. Обязательно установите новые прокладки по обеим сторонам переходника. Если имеется самостоятельно изготовленный переходник в виде болта М12 х 1,25, то вверните болт в топливный фильтр, затяните контргайку и присоедините шланг манометра с хомутом.
8. Поставьте рычаг селектора автоматической трансмиссии в положение Park, или рычаг переключения передач в нейтральное положение (если автомобиль оборудован механической КПП).
	9. На всех автомобилях, выпущенных в 1993-1994 г.г., а также на автомобилях с двигателем 1,3 и 1,6 л, выпущенных с 1995 года, соедините накоротко выводы В+ и FP на диагностическом разъеме с помощью специальной перемычки (SST).
Предупреждение На автомобилях выпуска с 1995 г. с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях оборудованных бортовой системой самодиагностики OBD II, подача питания на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена. На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить двигатель.
10. Включите зажигание (двигатель не запускать). Считайте показание.
11. Если давление повышенное, то проверьте обратный бензопровод. Если бензин проходит через бензопровод, то замените регулятор давления топлива; если давление пониженное, то пережмите обратный бензопровод.
12. Если давление возрастет, то замените регулятор давления топлива. Если давление не возрастает, то проверьте магистраль подачи топлива, топливный насос и топливный фильтр.
13. Снимите перемычку с диагностического разъема, или с разъема топливного насоса.
14. Запустите двигатель.
15. Проверьте давление топлива на холостом ходу, результат сравните с нормативным.
16. Если давление отличается от нормативного, то проверьте вакуумный шланг и регулятор давления топлива.
17. Остановите двигатель и убедитесь, что давление топлива сохраняется на уровне 1,35 кГс/ см2 в течение 5 минут после остановки. Если давление спадает быстрее, то причиной могут быть утечка в топливном насосе, регуляторе давления или в форсунке.

Проверка регулятора давления топлива

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Отсоедините и заглушите вакуумный шланг регулятора давления топлива. Подключите к к регулятору ручной вакуумный насос. Запустите двигатель и считайте показание давления топлива без разрежения на регуляторе. Создайте разрежение в регуляторе и снова считайте давление топлива. С ростом разрежения на регуляторе давление топлива должно уменьшаться. Сравните показания давления топлива с указанными в в подразделе 5.1.
	2. Присоедините вакуумный шланг к регулятору и проверьте давление топлива на холостом ходу. Сравните показания давления топлива с указанными в подразделе 5.1. Отсоедините шланг и снова считайте давление, как только шланг отсоединяется, давление должно скачком возрасти до верхнего нормативного предела.
3. Если давление топлива на холостом ходу при отсоединенном шланге слишком высокое, то измерьте вакууметром величину разрежения на вакуумном шланге. Если вакууметр ничего не показывает, то проверьте герметичность всасывающего коллектора и смесительной камеры (крышки) коллектора.
4. Если давление топлива пониженное, то надежно пережмите обратный бензопровод и считайте показания давления топлива. Если давление не возрастает, то неисправен топливный насос, или засорена магистраль подачи топлива. Если давление резко возросло, то регулятор давления топлива замените (см. подраздел 5.12).
5. Если давление топлива слишком высокое, то выполните мероприятия по декомпрессии системы (см. подраздел 5.2), отсоедините обратный бензопровод и продуйте его. Если обратный бензопровод не засорен, то регулятор давления замените.
6. Если поведение давления отличается от описанного в п.2, то регулятор давления замените (см. подраздел 5.12).
7. Осторожно снимите манометр, предварительно подстелив ветошь под разбираемое соединение.
8. Заверните штуцер распределителя топлива, предварительно заменив прокладки.
9. Вытрите пролитый бензин.
10. Запустите двигатель и проверьте наличие течи бензина.

Проверка главного реле системы

Проверка главного реле (тип Nippondenso)

Проверка главного реле (тип Bosch)

Проверка топливного насоса

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Модераторы: mek, indy

Правила форума

При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

k0sta Сообщения: 8 Зарегистрирован: 04 май 2014, 01:15 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI ’99 Откуда: Воронеж

Давление погружного насоса carisma GDI

#1 Сообщение k0sta » 10 апр 2015, 12:01

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Перерыл весь интернет и не смог найти информацию вот по какому вопросу:

1. Какое давление должен создавать погружной бензонасос?

2. На каком давлении должен срабатывать редукционный клапан низкого давления, тот что на лонжероне?

Сабж: Mitsu Carisma 4g93 1.8 GDI 1998г дорестайл

k0sta Сообщения: 8 Зарегистрирован: 04 май 2014, 01:15 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI ’99 Откуда: Воронеж

Re: Давление погружного насоса carisma GDI

#3 Сообщение k0sta » 10 апр 2015, 22:12

Sibo, вот и я пришел к такому выводу, но мучал меня следующая ситуация: погружные насосы, которые предлагаются как альтернатива оригинальному (в т.ч. тазовские боши которые примастыривают на каризму) в своих характеристиках имеют давление от 3 до 3.5 бар (это максимум, что я видел в каталогах).

Вот я думаю, а как это работает все после замены?

Поясню, почему интересуюсь: у меня и у моего друга одинаковые кари, случилось так, что моя как-то резко умерла и даже перестала заводиться, после небольшой диагностики приговорили мой бензонасос, я снял БН со второй машины и подтвердил диагноз, машина сразу заработала нормально. Вот только любопытства ради поставил свой сдохший БН на другую машину и она поехала тоже(!) причем без каких-либо косяков.

Вывод очевиден — у моего бензонасоса упала производительность и его давления перестало хватать что бы продавить фильтр на регуляторе низкого давления (вероятнее всего он просто забит).

Оба бензонасоса неоригинальные (менялись предыдущими хозяевами автомобилей). Сейчас нужно заказывать новый бензонасос, так что буду признателен за помощь сообщества в поиске нормального заменителя бензонасоса.

САЙЛАС Сообщения: 584 Зарегистрирован: 26 дек 2009, 19:48 Автомобиль: LEGNUM GDI 1,8/4WD/4G93/98г.в. Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ

Re: Давление погружного насоса carisma GDI

#6 Сообщение САЙЛАС » 14 апр 2015, 13:28

Номер насоса от Хундая 31111-37300. Дороговат, однако (сейчас). Стоял до недавнего времени такой, но про запас, на всякий пожарный, приобрёл другой (см. ниже). На днях, ради интереса и чтобы проверить производительность поменял на свежеприобретённый.

На моём Легнуме сейчас стоит такой: DELPHI, номер FE0429-12B1 (разница в цене почти 4 раза). На всех режимах достойно себя ведёт.

Sibo Сообщения: 7946 Зарегистрирован: 30 дек 2005, 08:10 Откуда: Красноярск Контактная информация:

Re: Давление погружного насоса carisma GDI

#7 Сообщение Sibo » 14 апр 2015, 19:36

k0sta писал(а): в своих характеристиках имеют давление от 3 до 3.5 бар (это максимум, что я видел в каталогах).

Потому что в каталогах просто не приводят такой параметр , как максимальное давление бензонасоса.

Значение от 3 до 3,5 бар это давление , при котором работают все автомобильные насосы , определяется настройкой обратного клапана в рейке , либо в сборке фильтра.

k0sta Сообщения: 8 Зарегистрирован: 04 май 2014, 01:15 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI ’99 Откуда: Воронеж

Re: Давление погружного насоса carisma GDI

#8 Сообщение k0sta » 15 апр 2015, 14:08

Sibo, тогда получается без разницы для GDI, какой насос стоит? все упирается только в то, сколько он проработает?

Нашел вот такой вариант: ZZVF JNYB3603, у меня по емексу за него цена стоит 685р. Китайский китаец, но, как я понимаю, и он имеет место быть для нормальной работы GDI?

k0sta Сообщения: 8 Зарегистрирован: 04 май 2014, 01:15 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI ’99 Откуда: Воронеж

Re: Давление погружного насоса carisma GDI

#9 Сообщение k0sta » 15 апр 2015, 21:23

За время разбора полетов с моей каризмой было изучено кучу материала из интернета. Если кому интересно, то напишу пару слов про погружные бензонасосы.

Так как данная машина европейка, то у меня зародились сомнения, что японцы тащили свои бензонасосы для конвеера и скорее всего они ставились от какой-то европейской машины. За время поиска подходящего бензонасоса мной был сделан вывод, что донором был автомобиль peugeout 406.

Итак, приведу коды по которым бьются искомые запчасти:

1. Бензонасос в сборе в корпусе Citroen/Peugeot 1525.46 (по аналогам можно выбрать любой)

2. Бензонасос без корпуса. Тоже самое, по предыдущему коду, по его аналогам можно выбрать кому что нравится, например сейчас я поставил насос из предыдущего поста ZZVF JNYB3603 за 680р, попробовал только первый день, нареканий пока никаких, машина спокойно разогналась до 220 км/ч, посмотрим сколько проработает.

3. Фильтр сеточка заборника топлива Valeo 347 401 и его аналоги.

lelikk Сообщения: 82 Зарегистрирован: 06 дек 2009, 22:47 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI 2002 г. 122лс Откуда: Москва, Мос. Обл. Контактная информация:

Re: Давление погружного насоса carisma GDI

#10 Сообщение lelikk » 10 июл 2020, 23:57

Всем здравствуйте.

Denso 195130-4870 мой оригинальный насос в баке.(стоял). В продаже нет.

Теперь стоит Mapco-22760 заявлено 3,8 bar.

Но диагносты говорят , что давление в магистрали 4 bar. Машина тяжело набирает скорость.

Я пережимал обратку возле клапана давления на Ланжерона эффекта нет.

Подскажите пожалуйста нормальный недорогой заменитель.

Сколько максимум bar давят такие насосы?

Источник

Какое давление топлива должно быть на митсубиси каризма

Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Топливная система и как я её победил…

Всем доброго дня, каризмоводы!

Хочу вам поведать мою историю борьбы с топливной системой… Надеюсь, кому поможет.

В июле месяце запланировали с супругой покатушки по Краснодарскому краю. Каризма в норме, недавно рулевую рейку поменял) Поехали…

Ехали по М4 140-150, все вполне было культурно первый день…

На вторые сутки, после Ростова, заправился на АЗС под названием Shell-полный бак.

Ну вообщем, еду я себе неспеша, около 110, и думаю: до Краснодара ещё 200 км пилить, а я все тащусь.

Нажимаю на тапку, а реакции 0, т.е. Не совсем 0, но скорость не набирает, не переключается, обороты растут медленно…

На обочину. Тут вообще ехать перестала, тапку жмёшь, трясёт её как зайца триперного и глохнет. Тапку жмёшь не сильно — едет… Приехали мляя… 1500 км до дома, ну думаю, ладно, спокойствие, только спокойствие.

Звоню знакомому механику, говорит смотри насос, там говорит фильтр почисти и дальше едь… Ну, думаю, ладно, попробую.

Докатился до ближайшего поворота, встал, снял насос, ничего нового там не увидел, фильтра тоже)). Продул его компрессором, так же дунул в топливные шланги, и о чудо! Поехал дальше!

100 км отпылил, эта хрень повторилась, ну а я, соответственно, повторил всю процедуру. Только, насос не стал снимать, просто в шланги дунул и проехал ещё 50км)))Потом повторил процедуру третий раз, зачем-то ещё выкрутив свечу и неспеша доехал до гостиницы в п. Афипском.

Весь оставшийся вечер гуглил, а с утра поехал в ближайший сервис, а-ля гараж-гостиница-шашлык мерять давление топлива…

В сервисе мне сказали, что штуцер его манометра не подходит к моей системе, а на мое предложение снять и почистить регулятор давления топлива, было сказано, что это не ремонтопригодная хреновина и надо её менять…

.(. Ля меня иногда просто поражают эти мля рукожопые автослесари, ладно бы их рукожопие и привычка не ремонтировать, а менять мешала людям ездить, но есть ещё один фактор, у них очень развито нежелание думать!)

Друган, говорю, вот эта хреновина, говорю, стоит 10 кусков, ждать месяц её, есть ещё варианты? На разборке посмотри, был ответ…

Посмотрел я, где находится ближайший магазин автозапчасти, неспеша до него долетел. Баллон карбклинера-170р.

Прям у гостиницы снял я этот регулятор давления топлива, замочил в карбклинере, покурил минут 10 пару сиг, готовясь опять снимать, разбирать и чистить насос…

Источник

Mitsubishi Carisma TesLa Lighting › Бортжурнал › Давление

Всем привет, на днях задумался по поводу компрессии в цилиндрах и давления в топливной рампе. Может кто замерял? Сколько должно быть на исправном автомобиле?

P.S. двигатель 4G92 1.6 не GDI

Mitsubishi Carisma 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 2002

Комментарии 15

Без надобности лучше туда не лазить.

в цилиндры. у тебя давление нормальное, на наших моторах обычно при больших пробегах залегают маслосъемные кольца, проточка забивется коксом.

кстати, повышенное давление может так-же свидетельствовать о неисправности маслосъемных колец, из за образования так называемого эффекта «маслянного затвора».

на хорошем масле кольца никгода не лягут

так то да, но они могут залечь и от говнобензина…

это еще каким чудом кольца от бенза лягут? Объясните процесс.

я сегодня на 1.3 мерил.

не знаю как, но у меня манометр зашкалил.там 16кг максимум. может я что-то не так делал…

зато обнаружил что пора менять резинки в колодцах свечных

что-то не так в замере. Сделай в сервисе. У меня после добавления чудо-присадки, в последний раз выросла с 11 до 13, везде ровненькая.

что за чудо присадка такая?

сам пока не знаю. Автор хочет запатентовать, поэтому пока инфу не раскрывает. Делал человек из какого-то НИИ в Москве.

Ну что, никто не замерял? Или все на GDI ездят и только мне 1.6 попался? =)) Вот мои данные компрессия во всех цилиндрах 11, давление в топливной системе на ХХ 3,0 bar, на 4000 об/м 3,4-3,5. Насколько я знаю насос доожен качать 3.8 bar. У кого сколько?

Честно никогда не мерил)

открой мануал =) там должно быть всё то что ты хочешь знать, а людям верить не стоит =)

в мануале есть только степень сжатия 10,0. А данных по компрессии и давлению в топливной системе нет.

не тот мануал смотришь, смотри тот что на английском языке именно по твоему мотору

Источник

Mitsubishi Carisma 1.8 GLX › Бортжурнал › Самодельный, регулируемый регулятор давления топлива.

Всем привет.

Жрала моя каризма так, буд-то у меня не 115 сил, а как минимум 350, 20 л/100км ездил так пол года, никто толком ничего сказать не мог, в чём проблема, с Юрой (Yegik) много общался, помог решить первоначальную проблему с лямбдой (показания были 1.2-1.5 вольта), за что ему отдельное спасибо. Заменил лямбду, сначала на вазовскую, стал нормальный расход, улучшилась динамика, но хватило этого на 2 заправки, потом всё также, через какое-то время поставил новую, NTK, ничего от этого не изменилось.

Съездил на диагностику, померели давление топлива, оказалось, что оно повышенное, 3 атм, при нормально 2.45-2.65 атм. Хотя были подозрения на регулятор ещё летом, много кто сказал, что давление нормальное. Поставил регулятор от ланцера 9, машина стала ехать лучше, но расход остался прежним. Решил поставить регулируемый в ручную регулятор, китайский стоит 1500 и выше, но клапана могут быть браковаными и не держать давления, от именитых брендов стоят дорого, решил сделать сам. Для тех, кто не в курсе как работает регулятор, внутри есть клапан, который прижимает пружина, при определённом давлении пружина прожимается и топливо стравливается в обратку, чем жёще, тем больше давления открытия и наоборот. Соответствеено чтобы убавить давление надо чуть ослабить пружину, для этого срезал болгаркой крышку регулятора и заказал у токоря другую. Срезал штуцер для вакуума с коллектора и припаял с крышку.

Под крышку купил резиновое кольцо и собрал регулятор.

Поставил на машину и выставил давление 2.5 атм.

Сделал чертёж крышки, нало ли кому понадобится.

Mitsubishi Carisma 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 2003

Комментарии 25

Хорошая стотейка автор????вконтакте мальчишка в группе каризма показывал что у него тоже регулируемый по фото с Алиэкспресс внешней вид, в общем гуд полёт парнишка говорил.я б себе тоже б замутил подобный но хрен знает токарей не знаю а обратись с подобной вещью так фиг знает сколь залупят что дешевли с алика заказать, но с алика опять таки же на каризму именно нет а на модели как оутлендр и ещё какие то, по сути вроде должно подойти, но это получаеться кота в мешке брать ( да и кстати какой расход то стал после усовершенствования машины расскажи а то этот момент не упамянул)

С алика не стоит заказывать, они через раз бракованые, а цену токарь врятли заломит, там делов на 15 минут нормальному токарю. Собрать тоже просто. По расходу толк есть конечно, но у меня какая то фигня, толи с мозгами, толи с датчиками, короче не понятно, если сделать давление штатное, то едет хорошо, но и жрёт около 17, ставлю 2 очка, жрёт около 12-14, по хорошему прошить бы её, но мозги древние и не шьются.

Эх у тебя 1,8 я в них не особо шарю, у своей 1,6 уж сам дофига чего перелопатил и чего делал на бум того что мне потом в группе вконтакте народ писал так делать нельзя и у тебя бортовик просто старый, а по сути за машиной ранее ни кто видимо не следил и колхозу много и что бы я не делал эт один фиг своими руками и улучшения наблюдал а что другие писали так послал писимистов в баню, а так в твоём случае так же как и в моём да и у всех машин получаеться метод тыка и исключения больше ни как, проб и ошибок как говориться .читать читать и читать я вот по многим разным машинам читаю и там порой зацепки ну по разным моментам да есть чего люди по нашим карям к примеру не пишут, да и вообще некоторые сделают и теряються и фиг че напишут ! В общем хороший у тебя пост я вон попал на регулятор походу от дэу я уже на него давно глаз ложил по схожести с нашим а вот наткнулся на точное описание как парень уши расширел ну и чутка там доработал и гуд ????????????всего хорошего пост зачётный☝️

У 1.8 и 1.6 разница только в поршневой, ну если не gdi конечно. Метод научного тыка работает, хоть и не с первого раза, я тут недавно форсунки махнул, а мои оказались нормальными, ультразвуком промыл и всё, хотя другие с разборки всё равно получше

Я месяц назад снимал рампу тоже чистил !с пивасом в руках не спеша даже понравилось по началу боялся, а так всё гуд ток потерял закладную пластиковую шайбу сбил рукой завалилась в корпус машины три дня искал блин пипец

Давно когда то промывал форсы, только я подключал баллон с промывочной жидкостью и машина работала на нём около часа. В ультразвуке я боялся мыть, потому что есть такое мнение, что митсу форсы керамические и от ультразвука могут рассыпаться посадочные места под иглу и она потечёт, по этому пока у меня не появился второй комплект форсунок, я не экспериментировал.

А я по дешовочки так сказать прошёлся да и для души приятно что поучился ????????????ну ладно, спокойной ночи пойду спать а то время дофигища уже

По итогу прям в рампе стал создавать давление и подавать ток а то шланг рвался гнилой блин был ну норм с перекурами и пивасом, с похмелья неспеша получше стало к тому же пока пивас пил там походу разьедало грязюку

А этот тонкий шланг был в хорошем состоянии и одет с двух сторон плотно?Потому как иначе было не только повышеное давление в рампе, но и подсос воздуха во впуск и тут уж аппетит будет дай дорогу.Да и клапан абсорбера проверь.

Шланг в идеале, когда снимал, еле слез, при этом он эластичный и мягкий. Абсорбер вроде норм, по крайней мере диагност сказал, что всё хорошо.

Кстати вот эта регулировка ручная не есть гуд.Потому что вакуум через этот тонкий шланг постоянно так сказать меняет «упругость пружины» в зависимости от нагрузки на мотор, оборотов, температуры и т .д. если ты меня понял.

То что вакуум влияет на давляк, это я знаю, но каким образом ручная регулировка влияет на работоспособность вакуумной регулировки? Поезжу, посмотрю что будет. Как-то видел в инете, что вакуум вообще глушили, это конечно совсем не правильно, но на низах вроде сильно хуже не становилось.

Насчет уменьшения времени импульса на форсунки ты меня не понял.

Я имел ввиду, что небольшое превышение давления топлива скорректировал бы блок управления путем уменьшения импульса(при исправном лямбда) и никакого перерасхода не было бы.А если бы коррекция превысила 15%, то обязательно зажег бы чек, вот тогда жрала бы.

Я сильно в тонкостях инжектора не понимаю, мне так сказал диагност + собственные наблюдения, чек не горел, давление повышенное, жрала дофигище, по всем датчикам проблем нет, эбу пытался скорректировать, но коррекций не хватало, всё со слов диагноста, у меня даже когда лямбда сдохла и вимела в 1.5 вольт, ошибки тоже не было

Ну может чек у тебя вообще не горит, вытащили лампочку или сгорела.Интересно чем диагност смотрел показания.Каризма же дорестайл.MUT II что ли.

Чек горит. Что за прога я не смотрел. А читает достаточно много что, скандоком и ск анматиком я лично читао, лаунчем читал, но он уже на андроиде, лаунч даже к подушкам подключился, только вот к акпп ничего не подключается.

То есть топливная коррекция выходила за допустимые пределы?Но тогда должен был загораться чек.А сейчас все нормально?

На счёт коррекций не знаю, мне так диагност сказал. Чек у меня не горел, он даже не горит, когда разъём лямбды снимал.

Источник