Какое давление перед катализатором

Isakau84 › Блог › ???? Как проверить катализатор на противодавление. 3 способа выявить забитый катализатор

В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.

Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:

Авто словно «с якорем» набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.

Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может «вдохнуть» требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.

Что и почему забивает катализатор?

—Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор «кушает» масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
-Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
—Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
-Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о «лежачий полицейский» или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.

Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?

Три способа выявить забитый катализатор

1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.

2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.

3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах. На фото я привел типичную осциллограмму забитого катализатора.

Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.

Источник

Opel Astra Турьермобиль › Бортжурнал › Замер противодавления катализатора — ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Неоднозначный результат эндоскопии каталитического нейтрализатора побудил купить на Али вакуумметр, который также имеет шкалу в плюс и которым теоретически можно замерить противодавление катализатора. Почему теоретически? Действительность оказалась не такая радужная, как обещал продавец из Китая. Купил вот такой аппарат:

В комплекте должны были бы быть штуцеры-переходники на М18х1,5 и М14×1,25. Это резьбовые размеры для самых распространенных вариантов управляющего Лямбда-зонда.

Соответственно, вкрутив вместо Лямбда-зонда такой штуцер и подсоединив шлангом вакуумметр, можно замерить давление в выпускном коллекторе, которое и характеризует забитость катализатора. Считается, что на ХХ увеличение давление по сравнению с атмосферным должно быть не более 0,1 кгс/кв.см, а при 2000 об./мин — не более 0,25 кгс/кв.см. Вроде всё просто… теоретически. Действительность оказалась такова, что нужных штуцеров не оказалось, вместо них были переходники на 3/8″ и 1/4″. Пришлось в отверстие Лямбда-зонда ставить резиновую втулку (была в комплекте), и далее шланг на вакуумметр.

Не самое хорошее решение, даже после кратковременного нахождения в выпускном коллекторе при работающем моторе втулка эта дымилась. ХЗ как это могло сказаться на результатах замера, но вот что получилось, СМОТРИТЕ:

Такого результата я вообще никак не ожидал. За счет чего при газе я получил не прибавку давления, а его убыль? Это находится за гранью моего понимания. Непроходимый квест. Теоретически можно было бы предположить, что вакуумметр из кЕтая собран так, что шкала перекручена в обратную сторону. Но нет, если в него подуть, то стрелка ползет вверх по шкале, а не вниз. В тоже самое время, всли в выпускном коллекторе было бы разрежение, то выхлоп (дым, пар…) бы из выхлопной трубы засасывался внутрь, а не валил наружу. Но не всё так плохо, выхлопная труба воздухозаборником (пока, гы…) не является. Да, я слышал, что при разрушении катализатора его ошметки могут засасываться в камеру сгорания ДВС и там чинит разрушения. Но, вероятно, тут речь шла о отдельных тактах работы ДВС, а не о прогазовке. Короче, я в недоумении.

Возможно, проблема в плохом шланге (слишком тонкий) или в плохой герметизации отверстия Лямбда-зонда этой резиновой пробкой… Не знаю. Хотелось бы провести более точный эксперимент, но оказалось, что штуцеры М18х1,5 в большом дефиците. Где купить такой за вменяемые деньги? Как вариант решения проблемы, можно использовать маслосливную пробку с резьбой М18х1,5:

А в неё врезать вот такой штуцер. Но тут проблема в резьбе. Дюймовых метчиков у меня нет… Можно и прикупить по такому случаю, но какой? Если говорится, что штуцер имеет резьбу 1/4″ (как в примере по ссылке выше), то это же не диаметр (как у метрических размеров), а радиус? А маркировка метчиков какая должна быть? По радиусу или по диаметру?

Источник

Admiral367 › Блог › Три способа как выявить забитый катализатор.

Как проверить катализатор на противодавление. Три способа выявить забитый катализатор

В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.

Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:

Авто словно «с якорем» набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.

Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может «вдохнуть» требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.

Что и почему забивает катализатор?

-Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор «кушает» масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
-Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
-Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
-Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о «лежачий полицейский» или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.

Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?

Три способа выявить забитый катализатор

1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.

2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.

3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах.

Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.

Источник

Я уверен, что почти каждый автолюбитель, который имеет подержанный автомобиль рано или поздно задумывается об удалении катализатора. Причин на это несколько, одни предполагают, что катализатор может отказать в самый не подходящий момент, вторые думают, что довольно сильно потрёпанный отечественным бензином, он не дает двигателю «дышать полной грудью», третьи полагают что, если удалить лишнее сопротивление на выпуске, можно получить прибавку мощности двигателя, а так же уменьшить расход топлива. Но, к сожалению, большинство автолюбителей, которые залезли под капот с ломом, ждёт не очень приятный сюрприз — это ЭБУ (блок управления двигателем), данный блок заметит, что отсутствуют изменения выхлопных газов до и после катализатора и выдаст ошибку.
Но не все так плохо, существует возможность обмануть блок, но можно его и перепрошить (в данном материале данный способ упомянут не будет) – для каждого случая существует свой метод (данные вопросы обсуждаются на автомобильных форумах).
Рассмотрим корень зла — состояние «каталика». А стоит ли его удалять? Большинство автолюбителей ориентируются по своим ощущениям: автомобиль стал плохо тянуть, «я уверен, что катализатор забился и он причина», и т.д. Переубеждать упёртых я не буду, а здравомыслящие читают дальше. Итак, всего-то нужно проверить состояние катализатора, а уже исходя из его состояния, будем делать вывод о необходимости его удаления или замены, но чаще всего их удаляют, из-за их стоимости.
Возник вопрос, «Как проверить катализатор?». Самый действенный и простой метод — демонтировать катализатор и осмотреть его.
Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом, забитость сот можно проверить на просвет, для этого пригодится источник света. Но не все так просто как кажется, иногда при длительной эксплуатации крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их пришлось распилить пополам!). Работа крайне не удобная, потому что работать нужно снизу автомобиля.
Есть еще несколько способов проверки катализатора, можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором), еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление).
Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа.
Проверка катализатора на противодавление
Ниже описан способ проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению):
Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки. Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3.
Нужно следить за тем, чтобы во время данной процедуры шланг не соприкасался деталей выпускной системы.
Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.
Это метод проверки катализатора желаемый, однако, в реалии вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так:
Выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).
Сам я замерял при помощи шланга.
Итак:
Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).
Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.
Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно.Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5. (иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения). Я пользовался не совсем подходящим манометром, но при этом максимум был 0,5кг/см3, максимум во время моментального увеличения оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и упал на «0» ). Так вот это не считается.
А по уму, два этих метода можно совместить так:
1) Выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором.
2) Вместо этой лямбды вкручиваем штуцер.
3) К штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами).
4) На конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон.
5) Ну а дальше, как в первом случае.
С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.
Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя.
Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.
6) Из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет.
7) Предел 0,35 кг/см3 используется для тюнинговых автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.
Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить, если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.