Какое давление на форсунках у митсубиси делика

Какое давление на форсунках у митсубиси делика

могу ответить на мрогие вопросы по двигателю 4D56-паджеро,делика.

Опции темы

Поиск по теме

могу ответить на мрогие вопросы по двигателю 4D56-паджеро,делика.

Занимаюсь ремонтом этих двигателей 8 лет если есть вопросы могу ответить, также любой корейский дизельный двигатель

Новый мицубиси L200 пикап, абсолютно новый, при -10 еле заводился, дымил и троил пока не прогревался до рабочей температуры потом все окей, итак всю зиму мучений. Весной поехал к аппаратурщику, проверили форсунки расклад такой 1-100, 2-110, 3-150, 4-250. Всё выровнял под 150 и поставил пораньше зажигание, все стало прекрасно недымит, не троит, заводится прекрасно, но работать до прогрева стал жёстче. Вопрос в чем дело и правильно ли всё сделал специалист.Двигатель 4D56T абсолютно новый.

Сомневаюсь что 150 это нормально мы никогда не поднимали давление выше 125 стандарт 120-125. Во вторых я понимаю что наша саляра хуже и серы в ней намного больше чем надо — но нарушать родную регулировку аппаратуры это зря, раннее зажиганее просто быстро убъёт шатунные пальцы, достаточно было отрегулировать форсунки и обязательно проверить свечи,на нормальный нагрев, и есть ещё одно если лампочка на панели приборов показывает что свечи греются, на самом деле на сами свечи питание может и не идти. Всё что ты описал скорей всего происходило именно из-за свечей и форсунок.

andrekomaro Уважаемый. А можна я.

Имеем в пользовании три Хундая Грейса с 4D56. У всех пробег не известен год 1996. Только один на холодну дымит 10 минут, а потом дыма нет. Два других сразу не дымят. В чём дело форсунки?

У всех машин сняли балансировочные ремни и разницы не почувствовали чем чревато езда безь ремня балансира?

И еще, в впускном колекторе( гофра воздушного фильтра) есть масло(сапунит) это нормально для этого двигателя? Про расход масла сказать трудно, тк бежит с сальников. Расход салярки 11 литров в городе.

Заранее спасибо.

Ещё забыл. Какой срок замены ГРМ? и масла в двигателе. Везде разная информация. Блин, ещё вспомнил у всех машин бежит масло из сапуна(со стороны ТНВД) из-за чего это?

Одна машина не прогревается, хотя заменили антифриз и термостат вчём дело?

Дым на холодную как правило синеватый, основная причина возникновения дыма из-за свечей правильная работа свечей у этих двигателей это примерно 14сек. нагрев потом запуск, и после этого свечи ещё какое-то время держат нагрев до прогрева двигателя для устойчивой его работы. В вашем случае скорей всего одна из свечей не работает либо у неё не полный нагрев, или не правильный( то-есть нагрев не наконечника свечи а её середины- это всё легко проверяется)

поэтому пока двигатель не нагрелся он подтраивает и дымит так как солярка не полностью згорает, в редких случаях это связано из-за пониженог давления в форсунках.

Как мы заметили если езда без балансировочного ремня вас устраивает, то в этом нет ничего страшного, обычно его отсутствие вызывает небольшую вибрацию на холостых, и гул при езде от 90 кмчи более

Небольшое сапунение допустимо,всё таки двигатель не новый,расход солярки для города нормальный, как правило течь сальников (если конечно не роучьём на расходе масла не сказывается) но лучше бы течи небыло!

Источник

ISUZU ELF(есть вопросы. есть ответы)

Опции темы

Поиск по теме

для 4hf1 давление начала впрыска 180, и по букварю и на насосе на табличке такие цифры присутствуют.

з/части эльф, б/п, 24V, 92год, NKR58, 4BE1

кабина, кпп, 6+1 колеса(7.00R15 12PR как новые), мотор, мост, балка и пр.

Ищу запчасти: определение оригинального номера, поиск заменителей, обмен запчастями

есть кабина в разбор NKR55 12V

У меня тоже 4HF1 , на табличке в кабине написано давление 185. К стати я у себя ТНВД не поворачивал в раннюю сторону. Я просто немного добавил топлива винтом. Причем повернул не больше чем на 1/6 оборота. Это я делаю в лето, а в зиму убавляю. Движек сразу работает чуть жезче и дымность пропадает и тяга улучшается, расход не изменяется, при наступлении холодов винт возвращаю на место, иначе движка просто жестко работает и начинает тяжело набирать высокие обороты. Я так считаю, что при добавлении топлива впрыска, форсунки начинают открываются раньше и получается что как будто зажигание раньше выставлено.

Покажи на фото этот винт.

Ту на фото как раз с колпачком, под этим колпачком винт качества. Снимаем колпачек и видим винт который управляет порцией топлива. если его немного вывернуть то топливо добавляется, если заворачивать то уменьшается. Я у себя подкручивал методом эксперемента, на дороге потихоньку сначала немного завернул. проверил, потом вывирнул. В итоге нашел эту золотую середину. теперь как тепло настает то немного выворачиваю, а когда холод то немного закручиваю. Но не много. Даже 1/4 оборота у меня это очень много. Если вывернуть на 1/4 оборота от заводского положения то движка начинает коптить и туго набирать обороты особенно выше средних. На малых вроде лучше трогается, но на газ реагировать начинает очень тяжело. Так что много крутить не советую, да и расход будет большим если переборщить. Я добавляю так чтобы дымности черной в нагрузку практически не было, ну совсем чуть чуть , практически не заметно. К стати когда первый раз подкрутил то и на холодную сизость немного уменьшилась. Причем при прогреве дымность сизая стала пропадать раньеш чем до подкрутки винтом.

Ну в общем запомни его заводское положение и методом пробы покрути, но опять повторюсь, крутить много не советую. Тут смотреть надо по поведению движка.

ребят помогите с электрикой. суть в том что перестали гореть фонари заднего хода. начал с простого , предохранителя и датчика на коробке. там все гуд. полез искать где пропадает ток. на предохранителе есть. далее снял решетку радиатора вскрыл толстый жгут , нашел на схеме нужный по цвету провод , подаю на на него 24в что бы увидеть как зажгутся фонари и вижу что сильно искрит . тут до меня дошло что это не тот провод. оказывается что в этом пучке два одинаковых провода. ( черный с желтой полосой.) в итоге я подал плюс на провод от датчика скорости на спидометр и конечно он теперь не работает. вопрос, что могло сгореть ? спидометр или датчик скорости. пс в проводке плохо шарю , но с помощью книжки стараюсь учится . привык все делать сам. жаль что не всегда удачно. ((((( прошу помощи

Вообщем поставил форсунки) все завелось с пол оборота. По результатам: работать стал намного ровнее, стал мягче, стал приемистей, раньше после 2200-2500 двигатель уже туго набирал обороты, теперь крутиться за радость. Двигатель стал работать тише намного. Если раньше он начинал работать мягче и тише лишь после 2-2.5 тысяч, то сейчас на всех оборотах норм. Вообщем по работе самурая рад. По дымности все осталось так же. На холодную сизым, по мере прогрева пропадает

Кстати надо будет тоже попробовать немного убавить топливо)

Последний раз редактировалось Kuzovok; 09.04.2014 в 19:41 .

ну тут трудней уже. попробуй посмотреть на схемку на приборке что с обратной стороны находится возможно дорожку спалил. я сам дорожку так палил на схеме зарядки от генератора и лампочки после этого стали гореть в пол накала. датчик врятли там тупо магнит стоит при вращении появляется вольтаж, хотя хрен его знает. если попал на слаботочную цепь то тяжко. а датчик как проверил? я б проверил датчик коробки сняв фишку соеденил бы провода или померил есть ли напруга к датчику вольтметром.

Последний раз редактировалось beavis3012; 09.04.2014 в 20:12 .

на холодную зажигание должно быть чуть раньше чем при горячем моторе, если не работает холодный старт, то заводится будет хуже и работать на холодную с сизым дымом, а сизый дым это позднее зажигание, у меня если отодвинуть холодный старт, то заводится в догонку и троит как потерпевший но это если совсем холодно. я из-за этого холодного старта постоянно ошибаюсь когда зажигание выставляю. выставлю по звуку все гуд поехал нагрелся и тягло пропало.

холодный старт. это где клапан вакуумный стоит на насосе? если это он, то у меня нет холодного старта. когда купил машину, то все шланги вакуума были сняты. пытался все восстановить, но не разобрался с питанием. там какой-то еще клапан отдельно стоит, к которому подходят провода(на сколько я понял, подается питание либо наоборот, и он перекрывается и вакуум отключается от насоса) так вот на него питание я не нашел(хотя провода от него нашел). в итоге перекрыл просто шланг вакуумный. До меня он вообще просто болтался и сосал воздух. Когда машину глушишь, то вакуум сразу в 0) ни тормозов, ни сцепления

Последний раз редактировалось Kuzovok; 09.04.2014 в 20:20 .

я точно не могу сказать как на рядных тнвд, но у меня этот вакум стоит только для того чтобы повышались обороты при включении кондиционера и электро клапан при включении открывает этот канал для смещении тяги на тнвд она тупо толкает газульку, а холодный старт у меня гелиевый цилиндр давит тягу, что смещает каретку с роликами, которая стоит внутри тнвд. к нему походят два тонких шлагнга с антифризом от них он нагревается.

Последний раз редактировалось beavis3012; 09.04.2014 в 20:51 .

Ну у меня значит тоже для этого стояло, так как кондей раньше был, и теперь понятно почему питания никакого не идет, выкинули все что к нему относилось. Я понял теперь про что ты говоришь. Надо будет потом посмотреть что там и как

плюс на выключатель черный-желтый а на фонари зх идет красный-синий. если что кидай в личку телефон

спасибо . про зад ход я понял . что теперь со спидометром делать.? у тебя такой же машин ? может перекинем приборку для проверки?

занимаюсь ремонтом. могу починить

Приветствую А где сеточка стоит незатруднит показать?

а как узнать его заводское положение?

Ту на фото как раз с колпачком, под этим колпачком винт качества. Снимаем колпачек и видим винт который управляет порцией топлива. если его немного вывернуть то топливо добавляется, если заворачивать то уменьшается. Я у себя подкручивал методом эксперемента, на дороге потихоньку сначала немного завернул. проверил, потом вывирнул. В итоге нашел эту золотую середину. теперь как тепло настает то немного выворачиваю, а когда холод то немного закручиваю. Но не много. Даже 1/4 оборота у меня это очень много. Если вывернуть на 1/4 оборота от заводского положения то движка начинает коптить и туго набирать обороты особенно выше средних. На малых вроде лучше трогается, но на газ реагировать начинает очень тяжело. Так что много крутить не советую, да и расход будет большим если переборщить. Я добавляю так чтобы дымности черной в нагрузку практически не было, ну совсем чуть чуть , практически не заметно. К стати когда первый раз подкрутил то и на холодную сизость немного уменьшилась. Причем при прогреве дымность сизая стала пропадать раньеш чем до подкрутки винтом.

Ну в общем запомни его заводское положение и методом пробы покрути, но опять повторюсь, крутить много не советую. Тут смотреть надо по поведению движка.

Ну если до тебя его никто не трогал, то так и стоит по заводскому. Иначе наверное никак не узнать

Источник

Давление форсунок: правда или ложь?

Опции темы

Поиск по теме

Давление форсунок: правда или ложь?

Собственно, суть такая:

Мазда Титан, двиг TF, 4021 см3, 4Р.

Есть необходимость проверки, ремонта и регулировки форсунок.

Данный ремонт будет производится у топливщика и разумеется от него будет вопрос: Какое давление выставлять?

Беру книгу по Титанам и читаю:

Для сравнения на моторы 4HF1 и 4HG1 (4300см3 и 4600см3) это значение равно 18,1 МПа (185 кг/см2).

И что-то душа не спокойна от этой цифры в 200 очей, не слишком ли это много, может в книге опечатка или еще что?

Кто что скажет-подскажет?

А ты поинтересуйся сколько жмут цдишные форсы,

вот тогда будет поспокойнее.А 200 очков это давление на игле,а не в цилиндре.

Это понятно, что давление на игле, я конечно же знаю что такое цилиндр и могу его отличить от форсунки)).

Что такое ЦД (или как правильно перевести слово «цдишные»)?

У друга мотор 3000см2, так у него давка на иглу 130 очей, а у меня аж 200.

Вот я и паникую.

CDI-это так мерседес коммон рейл называет.

Ну значит будем делать 200 очей.

Спасибо, успокоили! )))

у меня на МАНе 280-290 очей . 9 литров мотор

вопрос: Какое давление выставлять?

Беру книгу по Титанам и читаю:

Для сравнения на моторы 4HF1 и 4HG1 (4300см3 и 4600см3) это значение равно 18,1 МПа (185 кг/см2).

?

Если имеешь дело с топливной аппаратурой, я бы не стал читать банально книгу, если хочешь по правельному узнать, есть спец программы по топливной.

И, что за топливщика ты нашел у которого нет данных на твою топливную? Это его работа! Нет данных у него, разворачивайся и найди того, у которого есть все необходимое.

Так к слову: дядя Толя дизелист и в общем Мастер регулирует форсунки согласно компрессии.

Во-во, а контора его называется «Колхоз большое дышло»

Зря смеешься, в Ангарске есть дизелист один из самых первых кто мог чинить ТНВД и делать форсунки фамилия его Колесников Анатолий. А давление в форсунках расчитывается от давления в цилиндрах. Если Вы этого не знали то ничего страшного. Про КОЛХОЗ ? Так вся РОССИЯ один КОЛХОЗ!

Собственно, суть такая:

Мазда Титан, двиг TF, 4021 см3, 4Р.

Есть необходимость проверки, ремонта и регулировки форсунок.

Данный ремонт будет производится у топливщика и разумеется от него будет вопрос: Какое давление выставлять?

Беру книгу по Титанам и читаю:

Для сравнения на моторы 4HF1 и 4HG1 (4300см3 и 4600см3) это значение равно 18,1 МПа (185 кг/см2).

И что-то душа не спокойна от этой цифры в 200 очей, не слишком ли это много, может в книге опечатка или еще что?

Кто что скажет-подскажет?

В умных книжках написано,что давление может достигать до 400кг/см2.

я тож общался с топливщиками так они при настройке двигателя играються давлением. если моторчик старенький и насос похоженый то давление ставят меньше номинального.

А некоторые не верят и еще обзываются!

Последний раз редактировалось ANGORSK_38/61; 03.02.2010 в 22:30 .

А у меня на рено обычный ТНВД давление на форсунке 350 очков.

Я высказал свое мнение, а не утверждал.

мерили компрессию с год назад, было примерно 30 bar в каждом цилиндре, вопрос: какое давление должно быть у форсунки?

Последний раз редактировалось Макс(ЕКБ); 03.02.2010 в 22:56 .

Для начала: смешно про «колхоз большое дышло» если уж правильно подбирать название НАШЕМУ колхозу то лучше «КОЛХОЗ БОЛЬШОЙ АНУС» кулибин — это кто? Самоделкин что ли? Анатолий с Ангарска он профессиональный дизелист еще при СССР. Когда пошла разруха начал ремонтировать заграничную технику. Для спеца разницы нет русский насос или китайский принцип работы один! А по поводу 30 bar давления так мне это тоже ничего не дает! Я не занимаюсь регулировкой форсунок. А специалист расчитает и оптимально настроит.

Последний раз редактировалось ANGORSK_38/61; 03.02.2010 в 23:22 .

Все понятно, как всегда. что-то где-то услышал.

А за специалиста не нужно отвечать, пусть прийдет и сам расскажет.

Просто не понимаю людей которые наслушаются ченить расскажут, а потом я не специалист, я не я и опа не моя.

По номеру ТНВД определяется давление в форсунке!

вот наглядный пример по моему номеру тнвд в сборе с глушилкой : 101607-1852(номер зекселя) по ММС номер: МЕ076869

Сам насос:101061-8391

на скрине все видно.

Странный Вы Человек! Эти данные в идеале! При чем тут «я не я и опа не моя» «опа» это наверно тойота! ? Я не слышал звон! С первой машиной я объездил много мастерских «для справки в том же Ангарске есть сервис Дизель Т» игорь 38 наверно знает. Так там тоже перед тем как выставить давление в форсунках мериют компрессию. Сосед на кантере сделал ремонт движка, запустил движок, по мере обкатки движка стал появлятся звон в ТНВД, выяснилось что поднялась компрессия в цилиндрах, и зазвенел плунжер. Итог регулировка форсунок. Тоже звон!? Я почему так и сказал что прежде чем выставлять давление мастер должен померить компрессию.

Источник

Источник