Какое давление масло в двигателе опель

Opel Astra GTC ツ ฿ Ľ Ằ ₡ ₭ ツ ™ ›
Бортжурнал ›
Замер давления масла Z18XER

Комментарии 61

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Подходит от водопроводного шланга. Который подключает кран раковины

Привет, друг) подскажи пожалуйста где взять этот штуцер, который вкручивается в двигатель? Мне бы хотя-бы знать резьбу и шаг. Либо в сантехнике попробую нарыть.

И не знаешь, есть ли по каталогу вообще эта пробка, которая закручивается, а потом откручивается при необходимости проверить давление

Какое давление масла на ( холостых и на 3000 — 3500 ) должно быть, согласно, , TIS, , ?

Давление масла на оборотах холостого хода, при температуре масла >= 80°С, должно составлять не менее 130 кПа (1,3 бар)

JANEG80

Какое давление масла на ( холостых и на 3000 — 3500 ) должно быть, согласно, , TIS, , ?

А на 3000-3500 где-то 4бара примерно

Давление масла на оборотах холостого хода, при температуре масла >= 80°С, должно составлять не менее 130 кПа (1,3 бар)

JANEG80

Какое давление масла на ( холостых и на 3000 — 3500 ) должно быть, согласно, , TIS, , ?

Скок у тебя давление мерил?

К сожлению, я пока не мерил, манометра нет

Сам сделай ничего сложного

У меня вот возникла идейка, поставить манометр в место где замеряем . Когда интересно, открыл капот и посмотрел за давлением .

salivan91

Сам сделай ничего сложного

Главное, чтобы он не сплавился там возле калектора )))

salivan91

Скок у тебя давление мерил?

Сегодня замерил ( на прогретом ) 3.9 — 3.8 очков ! По моему не плохо ? Пробег 103700 км.

А, что там может быть ? Клапан Редукционный на М. насосе — что под поддоном стоит ?

Все комментарии

Источник

Opel Astra GTC Made in Germany ›
Бортжурнал ›
Реанимация. Низкое давление масла.

Наконец то я пригнал свою «черную бестию». Красивый привлекающий внимание автомобиль, но с проблемным сердцем. Как выяснилось из прочитанных мной большого количества форумов, я не один с такой проблемой. Причина появления этого трабла (низкое давления масла в системе) в большинстве случаев была банальная замена масла, которая приводит к страшным последствиям или таким же страшным суммам на ремонт. То есть нет, нет и попадается какое-то «левое» масло. Какое лечение понятно, срочная замена масла и проблема пропадала, но не у всех. Я по натуре пессимист и по этому решил запастись полным комплектом для решения моей проблемы.

Начитавшись и насмотревшись картинок по поводу качества масла остановился на Mobil 3000 5w40. Уж больно красивые фото двс, со снятой крышкой клапанов, были у владельцев авто использовавших это масло. Естественно с допуском OPEL — GM-LL-B-025. А w40 взял погуще, чтобы точно давление поднять.

Так же заказал масляный фильтр Bosch. Может фильтр забит или у него маленькая пропускная способность. Качественный фильтр тоже даст + к давлению. Так же был приобретен контрактный масляный насос по цене 2р. На новый, по цене 25р я и не смотрел.

Первое что я решил сделать — это снять крышку клапанов. Посмотреть хотя бы на какую то часть внутреннего мира Z16XER. Боялся увидеть сгустившиеся массы масла в виде мазута. Мазду друга постигла такая учесть, чесслова не хотелось повторения этого с моим участием. Мне повезло, я там не увидел ничего подобного. Если быть точнее, то я там не увидел ничего, а если еще точнее, то я даже не знал куда смотреть то и на что. Дело в том, что это был мой первый опыт ремонта двс.

Нашел очень хороший сайт с инструкциями по ремонту Astra H (opelastrah.ru/) и распечатав нужные мне статьи для нужных мне работ(демонтаж масляного насоса, замена ремня грм, демонтаж масляного поддона)принялся подготавливаться к работе.

Контрактный масляный насос был полностью разобран и буквально вылизан до блеска, разбирался каждый клапан и замерялись зазоры на шестернях насоса. Когда насос был готов к употреблению, я взялся за разбор правой части двс, то есть той части где живет «халявщик» насос. На самом деле разобрать пол двигателя оказалось не так уж и сложно. В общем ушло порядка 4-5 часов. Проблемой было придумать на что подвесить или опереть двигатель, так как верхнюю правую подушку двигателя нужно снимать, но смекалка помогла. Еще я был в шоке от того что герметичность поддона еще с завода на герметике! Ждал там прокладку, а не часовое скобление лезвием соприкасаемым поверхностям, дабы удалить весь старый герметик. Еще меня расстроило то, что герметик там был сравнительно свежий…, и значит то, что я пытаюсь сделать, уже было недавно сделано с этим двс. Но меня было не остановить.

Собрал и установил все обратно еще быстрее чем разобрал! Были изготовленные специальные преспособы, что бы удерживать шкивы грм в нужном полошении. В общем процесс оказался даже интересным, но повторять его больше не хочется. И ко всему этому не хватило пару болтов. Как правило должны были остаться лишние детали, а тут вышло наоборот, как-то не свойственно мне. Короче все рОвно.

Все собранно, дождался масла и фильтр. В торопях, дрожащими руками, заливаю масло, перекрещиваюсь и завожу. А у самого в мозгах второй день мысль: как же насос засосет из поддона масло если в насосе воздух? Но ответ я в тырнете так и не нашел, значит должно и так сработать! Короче, завожу и вспоминаю что не установил масляный фильтр. Торопился, интересно же. Установил фильтр, завожу второй раз. Двигатель потарахтел секунд 5-7, насос добрался до масла, создал давление, двигатель притих и лампочка погасла. Мое лицо расплылось в улыбке))) .

5минут — полет нормальный. Решил прокатиться, точнее совместить приятное с полезным. Так как эгур не работал, а физические нагрузки на руки это полезно. Сильно не газовал, так как хер его знает этого XEPа и какой он номер может выкинуть. Как говорится: не долго музыка играла. В общем опять загорелась эта красная «масленка». Поднимаешь обороты до 1100, она гаснет. ХЗ что делать. Пошел читать форумы дальше. Нарвался на интересную статью на сайте myzafira.ru(там сидят реально умные люди и помогают с удовольствием) . Там у мужчины была аналогичная проблема: после замены насоса не развивалось давление. Сказали нужно прокачать масляный насос. То есть льем масло в корпус для масляного насоса и крутим двс в обратную сторону. Соответственно я был готов цепляться за любую идею, лишь бы оживить двигатель. Выкрутив фильтр, закрыл отверстие корпуса масляного фильтра донышком от пластиковой бутылки подходящего размера, что бы визуально определить какое давление создает насос. Дернул стартером, хлынула мощная струю масла. Давление кагбэ есть, но куда оно девается? Убрав это донышко, я увидел что масло куда то стремительно уходит! Масло сбегало через дренажный клапан корпуса масленого фильтра(теплообменника)обратно в поддон.

Решил пощупать этот клапан пинцетом и выяснил, что там осталась одна из двух частей клапана и то она там просто лежит. На фото мой «огрызок-клапан»

Хотя бы таким он должен был быть

«ВОТ ОНО» — подумал я. Как раз этот клапан и крал так необходимое мне давление масла. Изготовил силиконовую заглушку, прикрыл плотно это отверстие и теперь насос делает свое дело на 5+, а не качает из поддона обратно в поддон. ИЛИ ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ САМЫЙ КЛАПАН (3C3Z6800A клапан FORD)

Спасибо Piter-Parker за инфу!

Именно так я решил проблему с давлением в моей Астре. В этой истории есть два «зря»! Зря купил насос и зря его менял. А в остальном все отлично! Есть даже два плюса: 1)Жизненный опыт. 2) Не поменял бы насос, не мыло бы этой статьи! 500км пробега, масленка горит только 1-2сек после запуска двигателя и это же время гремят шестерни. Есть подозрение что их придется тоже менять, но сначала на очереди рулевая рейка. Или сначала шестерни, посоветуйте.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 116 000 км

Источник

Opel Astra A16XER 1.6 115 л.с. ›
Бортжурнал ›
Фазовращатели и замер давление масла

Началось всё где-то месяц назад после полного прогрева машины появлялось большое отклонение по фазам впуска и только на холостых оборотах, как только нажимаешь на газ все было отлично. Никаких ошибок при этом не появлялось. Поменял электромагнитные клапана местами, но это результата не дало. Забил на всё это, не было времени да и ошибок не было.

Через некоторое время стала сохраняться в памяти ошибка p0011 если не ошибаюсь ошибка по положению впускного распредвала. С выпуском всё было отлично, поэтому поменял снова клапана и подкинул с рабочей машины датчик положения впускного распредвала(свои к сожалению разные и местами не поменять). Что тоже не увенчалось успехом. Ну всё сама шестерня видимо раз выпуск работает отлично. И начал планировать когда буду менять и смотреть где купить(стоят они конечно не мало).

Но вот на прошлой недели такие же симптомы на выпуске. Иногда появились проблемы с запуском на горячую, приходилось долго крутить. И полный набор ошибок, хотя чек при этом не загорался всю неделю.

Ошибки

Оставались конечно мысли что могла приехать и вторая шестерня, но то что это проявлялось только на прогретую машину указывало также на маслонасос. И так как у меня нет тестера давления масла я начал искать где мне померят давление масла.

Обратился сначала в «Евроавто» у дома. Цену озвучили сначала 900 с копейками, но после осмотра машины назвали цену уже в 5000 рублей. В связи с тем что нужно снимать компрессор, откачивать фреон. И действительно датчик давления масла находится в очень неудобном месте. Но ясное дело я отказался и стал искать где сделают за адекватную сумму.

Начал искать специализированные на нашем бренде и недалеко от дома. Пал выбор на «Salowa70» если не ошибаюсь так назывался. На сайте написано что не мультибренд, а специализированные по каждому бренду. По телефону уточнили какая машина и что двигатель 1.6 атмосферный и озвучили цену 1800. Ну думаю значит знают как что раз про двигатель спросили какой именно и цена дороже. Приехал и та же история, после осмотра цена снова увеличилась до 5000 .

После этого всего позвонил еще в один «точкаGM» там по телефону также сказали что на этом моторе мешает компрессор и трубки теплообмненника и стоить будет 3600, уже меньше конечно))) Но за такие деньги решил купить тестер и померить сам.

Начал смотреть в интернете как это лучше всего сделать и практически сразу наткнулся на мануал. Оказывается в нашем двигателе есть специальное место для удобного замера давления масла.

Находится она чуть выше выпускного коллектора прямо в середине.

Для доступа к ней я снял термозащиту выпускного коллектора. Открутил шестигранником на 5, открутилась очень легко.

Оттуда вытекло несколько капель масла.

И в итоге давление оказалось очень низким, даже 0,5 бар не давит. Хотя по мануалу написано 130 кПа должно быть, а это 1,3 бар.

Так что причиной всему оказался умирающий маслонасос. Уже нашел на разборке, в понедельник поеду забирать. А там думаю на неделе как будет время поставлю, проверю всё и замерю еще раз давление масла и отпишусь.

Не особо знаком с работой датчика давления масла. Но от него никаких сигналов, а фазовращателям недостаточно давления. Хотя конечно он может не работает, или показывает когда уже совсем жопа.

Надеюсь это кому-нибудь пригодится, так как даже в специализированном автосервисе «точкаGM» не знают этого. Всем добра и поменьше ремонтов.

Источник

Opel Corsa Золотой пузырик ›
Бортжурнал ›
Артериальное давление

Приветствую всех.

Продолжаем эпопею с выяснением причин тарахтения двигателя. Начало эпопеи.

Сегодня на повестке дня у нас измерение давления масла в двигателе.

С давлением всё достаточно просто, нужно купить специальный измеритель давления масла, что я в принципе и сделал. На авторынке был куплен необходимый измеритель «Измерит МаслоМер плюс» за 800р. Он включает в себя 2 переходника под разные автомобили, один из которых подходит под наш двигатель.

Полный размер

МаслоМер плюс

Необходимо выкрутить датчик давления масла и на его место в крутить МаслоМер с нужным переходником.

Полный размер

Установили МаслоМер на место

Далее заводим двигатель и проводим необходимые измерения. В принципе ни чего сложного, только мерить надо вдвоём, один за рулём, другой снимает показания. Ещё одна проблема заключалась в том, что на холостых оборотах стрелка МаслоМера скакала с диким разбросом показаний, так что даже крайние значения было достаточно сложно зафиксировать.

В общем вот мои результаты измерений:

— Пуск двигателя (тот самый момент когда машинка тарахтит первые пару секунд): 4,5 — 5.

— Холостые обороты сразу после пуска двигателя на холодную : 4,5 — 5.

— 1000 оборотов на холодную : 4,8- 5 на горячую: 4,2 — 4,5

— 1500 оборотов на холодную: 5,2 — 5,5 на горячую: 4 — 5

— 2000 оборотов на холодную: 5,5 — 6 на горячую: 4,5 — 5

— 2500 оборотов на холодную: 5,5 — 6 на горячую: 5,1 — 5,3

— 3000 оборотов на холодную: 6 на горячую: 5 — 5,3

— Холостые обороты на горячую: 0,9 — 3

На горячую я мерил после того как двигатель разогрелся до 90 градусов.

О чём нам говорят данные результаты?

Во-первых о том что после разогрева давление масла действительно падает, хоть и не существенно (в среднем на 0,8 по сравнению с холодным маслом).

Во-вторых уже даже при 1000 оборотах давление масла достаточно высокое, так что кататься на низких оборотах вполне себе так безопасно. Просто было мнение о том, что на низких оборотах давление масла низкое и по сему происходит быстрый износ цепи. Это миф. Хотите экономить на бензине катайтесь на 2000 оборотов и будет вам счастие.

В-третьих, и это пожалуй самый главный результат измерений, на горячую, на холостых оборотах давление масла очень сильно скачет и нижний порог его достаточно низок (менее 1).

О чём это нам говорит? Да о том, что шток натяжителя постоянно колеблется из стороны в сторону тем самым увеличивается его износ. Так же в следствии низкого давления мы имеем повышенный износ цепи. На холостых она то натянута как надо то болтается, что по идее способствует её неравномерному износу. Это я какраз мог наблюдать когда вращал коленвал руками и замечал что цепь то натянута то провисает (неравномерный износ). Это же является причиной дизельного звука, для которого характерно не постоянное тарахтение а тарахтение как бы волнами.

Каковы же пути решения? Ну масляный насос мы изменить в принципе не можем, а на рабочих оборотах он выдаёт вполне себе достаточное давление для натяжения цепи. Остаётся только натяжитель.

Его конструкция в наших двигателях достаточно плохая. Во первых он гидравлический, что с одной стороны хорошо, но с другой… в силу нестабильного давления масла на холостых. В принципе нестабильное давление на холостых и его полное отсутствие при пуске должна компенсировать стальная пружина. Но на мой взгляд она там достаточно слабая, а со временем она становится ещё слабее. Ситуацию бы спасла фиксация штока натяжителя в максимально раскрытом состоянии например как на картинке.

Натяжитель с фиксацией положения, правда вроде не гидравлический 8)))

При такой конструкции по мере износа цепи шток натяжителя при рабочих оборотах двигателя давлением масла компенсировал бы износ цепи и оставался бы в этом положении до тех пор пока цепь не растянется ещё сильнее. Тоесть шток бы уже больше не возвращался бы в сжатое состояние. Но инженеры опеля возложили всю эту работу на стальную пружину.

Есть ещё вариант конструкции натяжителя с обратным клапаном. При таком подходе масло попадает в корпус натяжителя но не выходит из него. Тем самым в самом корпусе натяжителя всё время поддерживается рабочее давление масла и он по сути больше не сжимается. Тоесть шток опять же постоянно находится в максимально возможном выдвинутом состоянии и по мере износа цепи всё сильнее и сильнее выдвигается. При этом потери давления масла в корпусе натяжителя возможны за счёт щелей между корпусом натяжителя и его штоком. Но даже при холостых оборотах потери легко бы компенсировались подачей новой порции масла насосом (давление скачет же волнами от 0,9 до 3).

Что же делать нам, бедным обладателям опелевских моторов?

На мой взгляд право на жизнь имеют два достаточно простых решения (правда последнее не такое уж и простое).

1 — Усилить штатную пружину натяжителя. Это можно сделать полной заменой пружины на что то более мощное или наращиванием штатной пружины какой нибудь проставкой.

Полный размер

Пример наращивания пружины мебельным шурупом с Oprl форума.

2 — Вкорячить в отверстие подачи масла в натяжителе обратный клапан. Кстати есть люди кто проделал эту процедуру и вроде всё работает как надо.

Переделка натяжителя под обратный клапан с того же Opel форума

В общем надо над всем этим как следует подумать.

Кому интересно (да и для себя что бы не потерять ссылки)

www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1920.1950

www.corsa-club.net/forum/…6658;topicseen#msg1436658

Что же касается норм давления масла на нашем моторе. Исковырял весь интернет но так ни чего дельного и конкретного не нашёл. Может быть кто то в состоянии заполнить данный пробел?

Накопал только то, что лампочка недостаточного давления загорается на 0,3. Если давление у вас ниже, а лампочка всё равно не загорается — значит неисправен датчик.

Давление при 2000 оборотов не должно опускаться ниже 2, в противном случае неисправен масляной насос — только замена.

Где то ещё нашёл инфу, что на холостых давление не должно опускаться ниже 1.5. Ну не знаю я как поймать фиксированное постоянное значение на холостых. Разброс измерений на холостых дюже большой и если брать среднее значение то у меня всё норм, а если нижнее то беда.

А вот по поводу верхнего предельного значения ни чего не нашёл. Что то проскакивало про какой то клапан который если что должен сбрасывать излишнее давление но вот какое оно это излишнее давление?..

В общем, как обычно, продолжение следует.

Надеюсь на оживлённое обсуждение темы и её полезность кому либо

Всем бобра.

Источник