Какое давление масла в камазе 740
Содержание статьи
Повышенное давление масла в двигателе камаз
А зачем вообще нужно масло?
Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).
Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это — поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так — хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.
НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям — ОНО БЕСПОЛЕЗНО!
Конструкция автомобильного датчика в машинах типа Камаз и суть его работы
Конструкция датчика по своей сути довольно проста. Такой датчик состоит из нескольких элементов:
- защитный корпус прибора для его сохранения от влаги;
- также обычно стоит внешняя или внутренняя мембрана;
- толкательный механизм;
- цепочка из контактов.
Электронный механизм для считывания показателя давления смазки в автомобиля марки КАМАЗ имеет серый или темный цвет, так что его достаточно трудно увидеть сходу.
При сильном давлении смазки на внутреннюю мембрану, эта самая мембрана начинает действовать и давит на внешний толкатель, который соединяет контакты электрической сети.
Далее сказывается давление смазки на эту мембрану и мембрана меняет свою форму в процессе работы. Потом мембрана приводит в работу толкатель, а он, к слову, соединяет контакты в электрической цепи.
Тут все зависит от уровня давления и если этот уровень на внутреннюю мембрану недостаточен, в таком случае толкатель сохраняет свое положение и останется в одной точке, а контакты замыкаются и потом уходит несколько сигналов на панель управления в машине.
Также имеются механические типы датчиков проверки количества смазки в Камазе. Однако встретить их сегодня все труднее по причине постепенного перехода компании на использование электронных датчиков. Такие датчики имеют куда более сложную систему, суть которой составляет прочная обмотка из меди или из нихрома. Также механические датчики имеют свой ползунок.
Обмотка такого датчика может взаимодействовать и оказывать влияние на ползунок, а он меняет значение показателя масла на приборной панели. Далее сигнал идет на электрическую цепь, далее в кабину к водителю машины.
Что нагнетает давление масла в системе?
Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.
Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.
Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.
НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.
Описание контрольно-измерительного прибора
В современных транспортных средствах используется большое количество различных измерителей для контроля и управления разными узлами. Одним из таких устройств является ДДМ.
Предназначение
Работа мотора невозможна без масляной системы. Смазка снижает износ трущихся деталей и защищает их от перегрева. Для обеспечения выполнения смазкой ее функций, необходимо следить за ее качеством и уровнем. Немаловажным параметром является еще один показатель — давление масла, которое отслеживается ДДМ (автор видео — 1000 размеров).
В процессе работы двигателя обеспечивается поступление смазочных веществ ко всем узлам и механизмам. Контролировать уровень смазки можно с помощью щупа. Контроль давления осуществляется с помощью ДДМ.
Существует два их вида: электронный и механический. Электронный указатель показывает лишь наличие или отсутствие давления, сигнализатор на панели приборов загорается лишь при критических показателях. Механический прибор показывает точные значения на цифровой шкале.
Именно для получения точных данных водители устанавливают механический датчик. Для КАМАЗа часто используют манометры, взятые с других грузовых машин.
Это имеет свои преимущества:
- стоимость таких приборов невысокая;
- купить их можно в любом автомагазине;
- старые механические приборы передают более точную информацию, чем их электронные аналоги.
На КАМАЗах часто устанавливают указатель давления масла ММ370. Эти приборы также успешно используют и на других отечественных грузовиках МАЗ и КРАЗ.
Фотогалерея «ДДМ на КАМАЗе»
1. Аварийный датчик масла
2. Датчик ММ370 для грузовика
3. Указатель ДДМ на КАМАЗ
Некоторые водители устанавливают на транспортных средствах одновременно ДДМ обоих типов. Это дает возможность при необходимости контролировать точные показания давления масла, и быстро реагировать при падении его до нуля.
Местонахождение и принцип работы
Электронный и механический ДДМ отличаются принципом действия. Обычно они расположены около двигателя.
Более прост по конструкции электронный прибор. Его задача — предупредить водителя об отсутствии давления. Он состоит из корпуса, мембраны, толкателя и контактов. В электрической цепи он связан с контрольной лампочкой.
При поступлении масла давление давит на мембрану, а она взаимодействует с толкателем, который размыкает контакты. Если давление отсутствует контакты замыкаются и загорается сигнальная лампочка на приборной доске.
Схема строения электронного устройства
В конструкцию механического прибора, кроме корпуса, мембраны и толкателя, входит нихромовая обмотка, ползунок и несколько мелких деталей. На шкалу указателя поступает информация, где находится ползунок на нихромовой панели. При изменении давления мембрана воздействует на толкатель, который связан с механизмом изменения сопротивления. Эти показания передаются на стрелочный указатель, находящийся на приборной панели.
Схема строения механического прибора
В последнее время водители отдают предпочтение импортным ДДМ. Они привлекают своим дизайном и качеством. Стоимость ненамного превышает отечественные аналоги. Примером может служить ДДМ KetGauge LED60.
Аварийная индикация
Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 — 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.
В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.
Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.
Повышенное давление масла в двигателе камаз
Как проверить давление масла?
Собственно проверка проводится при помощи специального прибора — манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.
Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!
Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.
Далее проверку можно разбить на два варианта:
- НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
- Затем на «повышенных», обычно 4000 — 5000 оборотов двигателя.
Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.
Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.
Как проверить давление в системе?
Сигнальная лампа которая указывает на экстренное состояние давления масла безусловно необходима.
Однако, как и все электроприборы она может перегореть, её контакты могут прийти в негодность, также есть ряд случаев, когда её сигналы могут быть ложными. Поэтому проверку давления масла, следует проводить периодически.
Для диагностики нам понадобится специальный манометр для контроля давления масла, если у вас такого нет, то советуем приобрести его, благо, что он стоит недорого и пригодиться может всегда.
- Заводим двигатель и ждём, когда его температура поднимется до рабочей, то есть 90°C.
- Далее, глушим его, находим датчик давления масла, откручиваем его и на освободившееся место вкручиваем манометр.
Гайку достаточно просто сорвать, а потом просто открутить её вручную.
Значения на манометре растут.
Обратите внимание, что при наличии бортового компьютера, есть возможность подключить данные исходящие от датчика давления топлива и тогда они будут точно видны в цифровом виде.
Показатели рабочего давления масла в двигателе
В любом руководстве для эксплуатации автомобиля указано, какое же рабочее давления масла в двигателе необходимо конкретно каждому мотору. Что касается 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112, то тут показатели равны:
- На холостых оборотах: 2 БАРа.
- На 5 тысячах оборотов: от 4,5 до 6,5 БАР.
Какое значение должно быть?
Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.
НА холостых оборотах — это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин
При 4000 — 5000 оборотах — это 4,5 — 6,5 БАР (0,45 — 0,65 Мпа), также для большинства марок
Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 — 2,5 БАР. А вот на 4000 — 5000 оборотов 0,4 — 0,6 БАР.
Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.
(4 голосов, средний: 2,75 из 5)
Похожие новости
Зачем закрывают радиатор зимой. Скажем картонкой, нужные знания
Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Ра.
Цикл ОТТО. АТКИНСОНА. МИЛЛЕРА. Что это, какие есть различия в ра.
Добавить комментарий Отменить ответ
Комментарии
Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…
ТОП статей за месяц
У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…
У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…
В статье — можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…
| Неисправности двигателя Двигатель не пускается Причина: 1) Отсутствие топлива в баке. 2) Наличие воздуха в системе питания топливом. 3) Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива. 4) Замерзание воды, попавшей в топливные трубки или на сетку заборника топливного бака. Устранение: 1) Заполнить топливный бак, прокачать систему питания топливом. 2) Устранить негерметичность, прокачать систему. 3) Отрегулировать угол. 4) Осторожно прогреть топливные фильтры, трубки и бак ветошью, смоченной горячей водой или паром, нельзя пользоваться открытым пламенем для подогрева. Двигатель не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво, дым при его работе Причина: 1) Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника. 2) Недостаточная подача топлива. 3) Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива. 4) Засорение форсунки (закоксовка отверстий распылителя, зависание иглы) или нарушение ее регулировки. 5) Нарушение регулировки привода рычага управления регулятором (рычаг управления не доходит до болта ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала). 6) Поломка пружины толкателя ТНВД) 7) Попадание грязи между седлом и клапаном топливоподкачивающего насоса или поломка пружины. Нарушение герметичности нагнетательных клапанов ТНВД или поломка пружины. 9) Заклинивание плунжера секции ТНВД. 10) Нарушение регулировки тепловых зазоров в механизме газораспределения. 11) Разгерметизация полости мембраны или повреждение мембраны корректора по давлению наддувочного воздуха. 12) Ослабление крепления или поломка трубки высокого давления. 13) Плохая компрессия из-за неисправностей цилиндропоршневой группы или неплотного прилегания клапанов газораспределения к седлам. 14) Загустевание топлива (в холодный период времени). 15) Низкое давление нагнетаемого воздуха (Утечка воздуха через соединения впускного коллектора с головками цилиндров, патрубками, турбокомпрессорами и компрессором. Прорыв газов в соединениях выпускного коллектора и корпуса турбины. Заедание ротора турбокомпрессора. Загрязнение выпускного тракта, проточных частей компрессора и турбины). Устранение: 1) Провести техническое обслуживание воздухоочистителя или очистить сетку колпака. 2) Заменить элементы фильтра тонкой очистки топлива, промыть фильтр грубой очистки, подтянуть соединения в топливных трубках. 3) Отрегулировать угол. 4) Промыть форсунку, в случае необходимости заменить распылитель, проверить и при необходимости отрегулировать. 5) проверить и отрегулировать привод регулятора. 6) Заменить пружину и отрегулировать насос на стенде. 7) Промыть клапан или заменить пружину, проверить работу насоса на стенде. Устранить негерметичность клапана в мастерской или заменить пружину. 9) Заменить плунжерную пару и отрегулировать насос. 10) Отрегулировать зазоры. 11) Восстановить герметичность полости мембраны или заменить поврежденную мембрану. 12) Восстановить подачу масла в корректор. 13) Подтянуть гайку крепления или заменить трубку. 14) Проверить состояние поршней и поршневых колец, притереть клапаны. 15) Заменить элементы фильтра тонкой очистки топлива, заменить топливо на соответствующее сезону, прокачать систему питания топливом. 15) Подтянуть соединения при необходимости заменить прокладки и соединительные шланги. Подтянуть соединения при необходимости заменить прокладки и соединительные прокладки. Заменить турбокомпрессор. Очистить трубопроводы, снять турбокомпрессор и удалить отложения с проточных частей. Посторонний шум в турбокомпрессоре Причина: Задевание ротора о корпусные детали. Устранение: Подтянуть болты крепления корпусов турбины и компрессора. Проверить отсутствие задеваний ротора при его крайних положениях. При задеваниях ротора заменить турбокомпрессор. Если шум не исчез, турбокомпрессор снимите для технического обслуживания. Высокочастотный шум (свист) Причина: Нарушена герметичность впускного и выпускного трактов двигателя. Устранение: Подтянуть болты и гайки крепления деталей системы, при необходимости заменить прокладки. Повышенный расход масла Причина: 1) Длительная работа двигателя на оборотах холостого хода. 2) Утечка масла через соединения в смазочной системе турбокомпрессора. 3) Износ сопряжения клапан-втулка в головке цилиндров, старение резиновой манжеты клапана. 4) Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника. Устранение: 1) Без необходимости не работать на оборотах холостого хода двигателя. 2) Подтянуть соединения, при необходимости заменить прокладки и резиновые рукава. 3) Проверить и заменить изношенные детали. 4) Провести обслуживание воздухоочистителя и очистить сетку колпака. Понижение давления масла в смазочной системе Причина: 1) Низкий уровень масла в масляном картере. 2) Неисправность приборов контроля давления. 3) Применение масла не соответствующей вязкости. 4) Загрязнение фильтрующих элементов масляного фильтра. 5) Нарушение регулировки или заедание предохранительного клапана или клапана смазочной системы. 6) Засорение заборника масляного насоса. 7) Попадание охлаждающей жидкости в масло. Утечки масла в местах соединений и масляных магистралях смазочной системы. 9) Нарушение работоспособности масляного насоса. 10) Недопустимое возрастание зазаора в подшипниках коленвала и распредвала. Устранение: 1) Проверить и при необходимости долить масло до о. 2) Убедиться в исправности приборов. 3) Заменить масло на соответствующее химмото-логической карте. 4) Заменить фильтрующие элементы. 5) Проверить клапаны и устранить заедание, при необходимости отрегулировать или заменить неисправные детали. 6) Промыть заборник. 7) Проверить герметичность водяной полости, уплотнение гильз цилиндров, герметичность водомасляного теплообменника, неисправные детали заменить. Проверить состояние технологических заглушек, пробок, затяжку крепежных деталей в местах соединений, состояние уплотнительных колец и прокладок. 9) Снять насос и на специальном стенде проверить работоспособность. 10) Произвести ремонт двигателя. |
Источник
Причины низкого давления масла в двигатели камаз 740
Почему может падать давление в системе смазки компрессора на двигателе КАМАЗ 740?
Слабое давление в системе смазки компрессора на двигателе КАМАЗ 740.
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
О поиске причин падения давления масла на двигателях КАМАЗ.
Прежде всего, я бы хотел заметить, что величина давления является единой во всей смазочной системе и не меряется на каждом узле отдельно.
Существует прием, позволяющий выполнить более точное измерение давления масла (см рисунок слева).
Суть приема заключается в следующем. Берется датчик давления масла, крайне желательно использовать механический датчик давления масла. Данный датчик подсоединяют с помощью шланга со штуцером в любой масляный канал, например вместо электрического датчика давления масла ММ370, в корпус масленого фильтра.
Далее: нужно разобраться, что такое «Давление Слабое» ? Давление измеряется в цифрах! К сожалению, Вы не указали величин давления масла, наблюдаемого на Вашем двигателе.
Измерение нужно проводить обязательно на прогретом двигателе . На минимальных оборотах 600 об/мин — давление должно быть не менее 0,9 кг/см 3 , а на оборотах 2600 об/мин — 4-5 кг/см 3 .
Если у Вас показатели отличаются, то нужно искать причину.
Причин может быть много, но я перечислю только основные
Итак, причины падения давления масла в двигателе КАМАЗ:
- износ масляного насоса;
- износ вкладышей коленвала;
- износ втулок распредвала;
- износ втулок на коромыслах клапанов.
Найдя причину и устранив ее, Вы получите соответствующее давление масла во всей системе, в том числе и в компрессоре.
С уважением, Владимир Даниелян.
Начальник отдела закупок НПО КамАгрегат-Сервис
Источник
Решение проблемы если пропало давление масла в двигателе
Давление моторного масла — один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.
КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?
Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы — серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.
Такая проблема может появится как «на горячую», так и «холодную», при средних нагрузках и на холостом ходу, а также и после плановой замены смазочного материала (особенно при переходе на новую марку масла). Загорание контрольной лампы давления — это не та ситуация, когда «домой дотяну, а там посмотрю», при появлении такого сигнала, меры принимать следует незамедлительно. Первое, что необходимо сделать — сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором). Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах. Если датчик «молчит», можно пытаться продолжать движение, но без внимания проблему лучше не оставлять и по возможности проверить компоненты системы смазки. В случае загорания лампы при повторном запуске мотора, авто придется буксировать.
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.
Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:
Неисправность датчика давления масла;
Повреждение цепи «датчик-контрольная лампочка»;
Исчерпание ресурса смазки или ее несоответствие;
Засорение масляного фильтрующего элемента, неисправность его перепускного клапана;
Заклинивание редукционного клапана;
Критический износ узлов двигателя (КШМ и ГРМ);
Попадание иных технических жидкостей в поддон.
Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.
МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.
После остановки двигателя следует:
Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);
Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;
За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.
В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа. Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.
Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень — ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп. Если подтеков нет и уровень масла — в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).
Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет — эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).
Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости — антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.
Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.
Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации — когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.
ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Остановка двигателя при загорании лампы давления — мера обязательная.
Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:
В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;
Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;
Продукты износа — мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.
Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.
ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ
Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля. Если видимых причин возникновения проблемы нет — подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику. Самостоятельная проверка выполняется «от простого к сложному». Основным рабочим элементом системы является смазочный материал. Поэтому в первую очередь проверяем его. Если смазка не менялась вовремя (каждые 8-10 тыс. км.), возможно, масло исчерпало ресурс и стало очень жидким, из-за чего масляный насос не способен нагнетать его в нужном количестве, создавая необходимое давление. В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля. Далее переходим к следующему этапу проверки — замеру давления в системе.
А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?
Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.
Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.
Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.
Замер выполняется по такой технологии:
Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии — алюминиевая и легко срывается);
Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);
Если манометр показывает давление выше 1 Бар — система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.
ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Если замена датчика и «прозвон» проводки результата не принесли, и лампа все равно срабатывает, следует искать причину далее.
Следующие этапы таковы:
ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром — его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;
ДЕМОНТИРУЕМ ПОДДОН И ОСМАТРИВАЕМ МАСЛОЗАБОРНИК. Со временем сетка заборника забивается различными отложениями (особенно это характерно при частой смене марок масла и использования присадок). Из-за отложений насосу тяжело «вытянуть» из поддона нужное количество рабочей жидкости, поэтому давление будет недостаточным;
ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;
ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.
Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.
УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.
Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора. Отдалить проведение капитального ремонта или устранить срабатывание сигнала «на горячую» позволяет заливка более густого масла, но эта мера временная — в конечном итоге ремонтировать двигатель придется.
СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ
Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы — попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.
А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое — в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:
ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР — ЗИМА
Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.
Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте — после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон. Отметим, что выше описаны общие причины падения давления масла в двигателе, которые характерны для любых авто — ВАЗ-2109, 2101, «Приора», «Нива», 2110, 2114, и т. д.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405
Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы — конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.
И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.
Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.
И таких нюансов — хватает. Но в любом случае, не устранив причину неисправности, использовать авто не стоит, чтобы потом «не попасть» на дорогостоящий ремонт.
Источник
Источник