Какое давление масла в двигателе ниссан патфайндер

— Club-Nissan.ru

Источник

Клуб владельцев Nissan Pathfinder

Страницы: 1 [2] 3 Все Вниз

Автор Тема: Давление масла отсутствует (Прочитано 7128 раз)

Масло 5в40 с кучей загустителя лить нежелательно.

Если загуститель качественный, и масло, соответственно, не болеет «чумой», то ничего плохого не произойдёт, и отличий в физике от масел без вязкостных присадок не будет! К тому же даже дорогостоящая моторная товарная синтетика в 99% случаев имеет вязкостно-депрессорные присадки!

КМК, надо почаще масло менять, что-бы сажа не собиралась в крупные частицы и не забивала эти жиклёры.

Записан

вот льешь ты хорошее масло с щелочным числом примерно 11.2, пробег 50% трассовый, остальное немосковские пробки, соляра почти хорошая, сколько моточасов можно ездить на одном масле? где-то читал что 250-300, верно ли данное утверждение? проехал 7600 км, моточасов — 210, средняя скорость 34 км.

Записан

Как вывод. Масло 5в40 с кучей загустителя лить нежелательно.

Поди это объясни приверженцам оригинального масла.

Меняю масло у ОД. Заливают все эти годы 5w30.

Записан

Лежат без дела передние пружины ОМЕ под силовой бампер с лебёдкой. Продам за недорого

Заливают все эти годы 5w30.

Хотя мануал рекомендует 5w40.

Значит, грамотный дилер, берегите его.

вот льешь ты хорошее масло с щелочным числом примерно 11.2, пробег 50% трассовый, остальное немосковские пробки, соляра почти хорошая, сколько моточасов можно ездить на одном масле? где-то читал что 250-300, верно ли данное утверждение? проехал 7600 км, моточасов — 210, средняя скорость 34 км.

Щелочное число — это еще не все. Точный ответ на этот вопрос может дать только анализ отработки именно этого конкретного масла на именно этом конкретном автомобиле. Даже стиль вождения влияет.

« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2018, 18:49:59 от Bmhome »

Записан

Если я вам помог — не стесняйтесь, номер карты Сбербанка можно узнать у меня в личке.

Записан

« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2018, 21:11:32 от Bmhome »

Записан

Если я вам помог — не стесняйтесь, номер карты Сбербанка можно узнать у меня в личке.

Записан

В том, что жидкое масло лучше густого при прочих равных На то она и первая попавшаяся, что конкретики ноль. Цифры 5w30, 5w40 — это просто класс вязкости масла, а вовсе не абсолютное значение вязкости. Бывают тугие тридцатки и жидкие сороковки, разница между ними минимальна.

Если разница минимальна, а узнать жидкая, или тугая, по камнистре не реально то и разговор о том, что лучше — пустой.

Записан

Записан

avtografh, Если упростить до первого класса средней школы, то:

1) Пендосовский стандарт SAE — полное гов-но! Это факт, даже по Вашим ссылкам.

2)Чем жиже масло(5w30,например,)тем меньше расход топлива, больше мощь,НО больше износ мотора, чем гуще масло(5w40, например), тем больше расход соляры, но мотор сохраннее! Естественно для каждого конкретного ДВС и условий эксплуатации это правило работает чуть конкретнее из-за п.1). Если улучшить SAE, то Вам лично с Вашим ДВС подойдёт лучше всего SAE 0,000W 39,854 , а мне SAE 0,000W 37,564 в среднем по сезонам и точке дислокации !

« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2018, 22:43:17 от МАХ68 »

Записан

Прошло 3 недели. Ситуация прояснилась.

Проблема была в масляном насосе. Зацепы на внутренней шестерне слизало вчистую. Причем так аккуратно и гладко, что сразу и внимания не обратил. А тогда почему давления нет, если насос поменян на новый? А это вопрос к криворуким работникам дилера. На другом сервисе вручную покрутили насос — не завелся. Залили немного масла в фильтр, оно стекло в маслонасос… и все заработало. Просто дилер не смог смазать насос перед сборкой.

Шкив был заменен в пару к маслонасосу (на старом выработка около 2 десяток).

Померили давление масла — 5. И на холостых 5, и на средних оборотах 5. Желания заново разбирать и выяснять причину высоко давления не осталось (нервы не железные, надеялся на то, что насос притрется-смажется и нигде ничего не выдавит).

Забрал машину, приехал домой (30 км). По дороге начала гудеть турбина, тяга стала пропадать, потом вообще перестала работать. У себя в городе договорился с местным ваговским дизелистом (который раньше не брался) померить давления масла и проверить турбину. На холостых — 1.8, на средних — 4. Пойдет. Турбина не работала из-за клапана управления (одна из 3 трубок слетела), да и сам клапан пропускает — под замену. Временно поставил мне свой ваговский клапан. Турбина заработала, перестала гудеть.

Вчера пришел новый клапан, заменил у него — все работает отлично.

Сделал выводы. Если без эмоций и хаяния сервисов, то сейчас нужно отслеживать давление масла в реальном времени.

Есть ли у кого-нибудь наработанные решения по датчику и выносному прибору давления масла? Пока на просторах интернета встречал только колхоз из уазовских приборов и ненадежные китайские.

P.S. Форсунка масляного насоса заказывалась новая отдельно. Последние года 3 лью 5W40 (NISSAN, TOTAL), раньше лил 5W30. Тоже где-то прочитал, что на старых моторах из-за износа нужно лить масло погуще. И допустимо перейти с 30 на 40. Пока за 7 тыс. уходит грамм 200 масла, хотя можно и не доливать.

Записан

Хотя мануал рекомендует 5w40. Значит, грамотный дилер, берегите его. Щелочное число — это еще не все. Точный ответ на этот вопрос может дать только анализ отработки именно этого конкретного масла на именно этом конкретном автомобиле. Даже стиль вождения влияет.

так что лить-то в этот мотор? спрашивал на ойл клубе, говорят что ЛМ 5-30 Спешиал Тэк ЛЛ отлично подходит, вы говорите что тоже отлично подходит, форум Ликви Моли говорит что ЛЛ отличное масло, но можно и 5-40 залить.. запутался в конец.

Записан

так что лить-то в этот мотор?

Открою свою маленькую тайну!

Я заливаю в зиму или круглый год NGN 0W40. Масло с приемлемой ценой, много синтетики в базе, хороший функционал(CF/SN). Для сторонников тридцатки имеется факт — вязкость при +100 оС находиться близко к границе SAE 30/40.

А самое главное масляной чумой не болеет!!!

« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2018, 10:55:28 от МАХ68 »

Записан

мобил делвак 1 заливаю.для спец техники.за два года 53 тысячи проехал на нем

Записан

Из 293 тысяч, 192 тысячи, лью Лукойл генезис, или люкс 5w40. Видел свой двиг изнутри и поршневую. Всё в идеале. Турбина родная. Возил её на диагностику — все в пределах нормы. На педаль люблю надавить и кручу двиг до 5000. Меняю масло через 10000 км, но могу и до 12000 загулять. Нахрен мне новомодные жидкие масла, сделанные в угоду модной экологии! Движки миллионники, остались в 90х, начало 2000х. И ходили они на 5 w 40! И никто не читал и не Изучал труды для студентов технарей) и не жевал тему масел в инете, боясь залить НЕ ТО!

5w30 или 5w40 какая разница! Главное чтобы не паленое) Я беру лук и уверен на 100%, что он сделан на заводе, а не разлить в фирменные канистры джамшутами.

Записан

Страницы: 1 [2] 3 Все Вверх

Источник

Какое давление масла в двигателе ниссан патфайндер

Замерить давление в системе смазки QG18

Опции темы

Поиск по теме

Замерить давление в системе смазки QG18

по книге, чтобы подключить манометр , нужно снять переднюю выхлопную трубу(стр.71 Руководство по эксплуатации) . Что то не то написано. Посмотрел на двигатель — датчик расположен не спереди. Может я чего не понимаю?

Кто в курсе, подскажите, как лучше подлезть к датчику давления масла? Хочется, обойтись без подъемника (рем. ямы)

подлез к этому датчику. Сложновато, но можно. Сверху. Откручивается пластина, по креплению эл. проводки. Проводка отводится в сторону, и есть возможность — одной рукой дотянуться до датчика, с правой стороны двигателя, сверху. Единственное — не могу снять эл. разъем с датчика. Какая то хитрая защелка там, разобраться не мог. Снимается разъем, и тогда возможно — можно подлезть головкой на 27, чтобы открутить датчик. Пробовал просто рожковым ключем (обточеным) , сдернуть по резьбе датчик а- пока не полилось. Собрал все на место, оставил это дело на потом.

А так. хотелось бы знать размеры резьбы датчика. Был бы хотя бы неисправный в наличии, уже изготовил бы тройник. Может кто может, размеры резьбы указать?

Мне интересно а с какой целью ты так заморачиваешся ? Если лампа не горит значит — норма.

не все так гладко, когда лампа не горит. В двигателе, есть минимальное, максимальное давление масла в магистрали масляного насоса.

Есть там , редукционный клапан, который открывается при опр. давлении. Обычно, 3.5-4кг/см кв. Может получится такая картина: по каким либо причинам, давление по максимуму, может отсутствовать (закокосован клапан, тарированная пружина изменила свои свойства и др.)

У меня было в «девятке» (аналогично сделано, как в QG18),что то сделалось с пружиной и давление снизилось до 1.5кг на оборотах. Оно все бы ни чего, но на больших нагрузках, в этом случае — детали двигателя, могут испытывать масляное голодание.

С другой стороны, а почему бы не посмотреть этот параметр, если имеется возможность? Опять же, можно контролировать качество масло, хотя бы по одному параметру — вязкости.

не все так гладко, когда лампа не горит. В двигателе, есть минимальное, максимальное давление масла в магистрали масляного насоса.

Есть там , редукционный клапан, который открывается при опр. давлении. Обычно, 3.5-4кг/см кв. Может получится такая картина: по каким либо причинам, давление по максимуму, может отсутствовать (закокосован клапан, тарированная пружина изменила свои свойства и др.)

У меня было в «девятке» (аналогично сделано, как в QG18),что то сделалось с пружиной и давление снизилось до 1.5кг на оборотах. Оно все бы ни чего, но на больших нагрузках, в этом случае — детали двигателя, могут испытывать масляное голодание.

С другой стороны, а почему бы не посмотреть этот параметр, если имеется возможность? Опять же, можно контролировать качество масло, хотя бы по одному параметру — вязкости.

Каков порядок ваших действий если давление окажется менее того что вы бы хотели увидеть ?

да элементарное действие. Выкручиваю у масляного насоса гайку, которая сжимает пружину редукционного клапана и меняю пружину (на более тугую).

На девятке, делал просто — зажал в тиски, конец пружины и пассатижами, не много растянул пружинку. Хватило две манипуляции — давление в двигателе, стало 3.5кг. При чем движок такого качество попал, что и на ХХ то же 3.5кг/см кв было. (масло 10W30 (40))

редукционный клапан проверяется просто: на холодную, когда заводится двигатель, стрелка манометра плавно уходит в правый сектор шкалы, до 3-4кг и потом, происходит рывок (открытие редукционного клапана), и стрелка устанавливается на заданном значении давления масла в магистрали.

По манометру, можно судить о степени изношенности двигателя. Обычно, на не изношенном двигателе, давление ниже 3-4кг не опускается. На холостых, может упасть до 1кг( по идее, это должен быть предел) . Если на ходу давление малое — нужно бить тревогу,искать причину. Самая простая — как я сказал выше, это из-за регулировки редукционного клапана, отсутствует нужное давление.

кстати, о датчике. Вопрос снимаю свой о размерах. Была возможность замерить резьбу — диаметр 10мм , конусная резьба, мелкая (типа,как на сливной пробке ОЖ у «жучек»)

Наши движки очень, очень надежны.

При должном обращении и своевременной замене масла вероятность внезапной поломки стремится к нулю.

Поиски возможной неисправности в данном случаи похожи на поиски проблем и приключений.

Если есть тревога то купи оригинальный датчик давления и пока не горит я бы не переживал.

По крайней мере я бы так поступил.

Последний раз редактировалось individuality; 14.12.2014 в 11:24 .

И плюс фильтр маслянный не за 90р.

да кто спорит, на счет надежности? Но и на старуху, как говорится — бывает проруха. Запросто, может что то случится в движке. Прокладка какая нибудь прохудится. Да тот же маслоприемник, забьется и все — приплыли. Лампа будет гаснуть, а двигатель будет испытывать масляное голодание, на больших нагрузках.

На счет фильтра по 90 темаА:. Как то пришел в магазин, батарейку в пульт купить. Прошу из дешевых (в то время они стоили по 1руб) Мне продавец и говорит: «берите дорогие батарейки, по 15 и выше рублей, на долго хватит». Соглашаюсь с ним, беру тестер — ставлю на Ампераж и замеряю ток в батарейках. Та, которая по 1руб — 5А, а у которой 15руб цена, 1А соответственно. Косвенно, цена в 15раз дороже, а ампераж в пять раз меньше. Ни в какие рамки не лезет.

Так и с фильтром, можно пролететь. Купить дорогой и будет бесполезно (двигатель, плохим фильтром не убивается)

Модераторам, большая просьба , не обижаться на меня. Флуд уберу позже. Хотя, здесь в этой программе — наверное это будет проблематично.

На девятке случай приключился. Ездил на Алтай, в дальнюю поездку — снизилось давление в движке. Было всегда 3.5кг, стало 2кг давление. Когда снял масляный насос, обнаружилось — что откололась часть литой детали в масляном насосе. Там такие канавки есть, вот одна канавка и откололась и производительность насоса снизилась. С год проездил так, потом заменил насос.

От железяк, можно ожидать всего, что угодно.

Странно слышать такие вещи от человека судя по всему очень щипительно относящемуся к работе двигателя.

В фильтре должно быть 2 клапана. Обратный и перепускной. Первый не дает маслу стечь в поддон для того чтобы рабочее давление в системе появлялось практически сразу после пуска а не покаааа масло поднимется с поддона.

Это все доли секунд но они значительно влияют на износ. Наибольший износ идет в момент пуска.

Второй открывается и пускает масло по прямой в обход фильтрующего элемента в 2х случаях.

1 Это если на улице -40 а масло полусинтетика как гудрон. Масло в таком состоянии не просочится через фильтр в должном количестве. Для того чтобы не было голодания после пуска клапан открывается.

2 Защита от дурака.

Если этот фильтр тыщ 20 не меняют он забивается и теряет свою пропускную способность. На определенном этапе он открывается и «гонит» масло на прямую.

Так вот в дешевых фильтрах бывает что нет второго.

Последний раз редактировалось individuality; 14.12.2014 в 13:23 .

да оно понятно, что все взаимосвязано. На счет второго клапана. Вот тут то, и поможет лампочка давления масла. Если фильтр забивается, лампа загорается, всего и делов то. Кстати,аварийный клапан, открывается , при очень малом давлении. Кажется — не более, чем в 0.5кг.

на счет половинить двигатель. Сразу, же — как купив автомобиль, проверил по косвенным показателям,состояние двигателя. Это: выкрутил свечи и проверил их состояние на предмет отложений продуктов сгорания. Свечи, как новые. Изоляторы, белые — как буд-то в двигателе не работали. Расход масла в движке, отсуствует. По топливу расход — то же в норме.Пока волноваться , за тех. состояние двигателя — причин не много.

потом проверил компрессию. Правда с этим параметром, не все нормально — 8кг в каждом цилиндре. Должно быть больше. Но что то не так делал. Скорее всего.

И все. Поставлю манометр и буду следить за давлением масла. На других машинах,где были эти манометры (м412,нива), масло менял, только в тех случаях, когда давление на хх сильно падало (менее 0.5кг) и на ходу, было меньше 3кг.

наш ниссан, ни чем не отличается, в этом плане.

Одно скажу. если ездить при давлении в 1кг при давлении, то до беды не далеко. Или вылезет когда нибудь кулак «дружбы» или что другое случится, типа «стуканет» движок.

Таких примеров, с нашими да и с др. то же, машинам — примеров, вагон и малая тележка.

пс. на девятке давление по максимуму проверял просто. На горячем движке, загонял движок на малые обороты (300-400) и следил за лампой давления. Если не загоралась,то давление будет в норме и на высоких оборотах и на малых. Но это кому как. На той же девятке, у меня был манометр, это был второй вариант,проверки работы масляного насоса. Выкручиваешь датчик давления масла, ставишь мех. манометр и смотришь, параметры.

Вообще, эти манипуляции с измерением давления масла, может и покажутся кому то, излишними. Но повторюсь,кому как.

Вспомнился анекдот про монашку: одевая презерватив на свечку, та говорит- «береженого Бог бережет».

на счет пропускающего клапана в фильтре, при первой заводке двигателя: все это кажется , гон. масло всегда остается в механизме. и за считанные секунды, когда будет набираться фильтр маслом, ни чего не должно случиться с движком. Были случаи, народ по нескольку киломтров проезжал на технике, вообще без масла в поддоне и движок оставался работоспособным.

про текущий клапан, это скорее басни от ремонтников, которые себе цены набивают.

В девятке, была всегда проблема с этим клапаном. Постоит машинка , дня два без движения — заводишь мотор, 5-10сек лампа горит, потом гаснет. Но тем не менее, мотор отходил под 500тыс км (на 450ой тыс. капиталил)

Источник

Замена масла в двигателе Патфайндер R51 2.5 дизель

Согласно регламента ТО на Ниссан Патфайндер R51 2.5 dCi 4WD замена масла в двигателе должна производиться каждые 15 000 км либо не реже 1 раза на 12 месяцев. Менять фильтр и масло можно и ранее установленного срока, но не позднее. Вместе с моторным маслом также необходимо менять масляный фильтр и уплотнительное кольцо сливной пробки.

Расходные материалы (масло, фильтр, шайба)

Масляный фильтр двигателя

Какой масляный фильтр лучше

При выборе масляного фильтра в первую очередь нужно ориентироваться на технические характеристики, однако выбор производителя не менее важный момент. Самые лучшие фильтра у..

Подробнее

Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона картера

Какое масло моторное лить в дизельный двигатель Pathfinder R51 2.5 dCi?

Производителем предполагается заливка синтетического моторного масло масла Nissan «Motor Oil DPF 5W-30», 1 л (артикул KE900-90033) — средняя стоимость 620 р. Аналогов нет. Необходимый объем в двигатель 2.5 dCi составляет — 7 литров.

В данном случае все расходные материалы для замены были исключительно оригинальными. Так можно не беспокоится о состоянии мотора по окончанию их срока службы.

Масло для дизельных двигателей

Моторные масла для дизельных двигателей отличаются сильными антиокислительными и смазывающими свойствами. Характеристики и допуски масла для турбодизеля еще строже.

Подробнее

Инструмент

• Автоподъемник (смотровая яма);
• Шестигранные головки на 17 и 13 мм;
• Трещотка большая;
• Краб для снятия фильтров;
• Гидростойка;
• Пневмогайковерт;
• Маслоприемник или другая емкость;
• Ветошь.

Как менять масло в двигателе Nissan Pathfinder 3 своими руками

1. Открутить болты крепления защиты поддона двигателя — ш.головка на 13 мм;
2. Выкрутить сливную пробку — ш.головка на 17 мм;
3. Слить масло — маслоприемник;
4. Снять уплотнительное кольцо сливной пробки;
5. Сравнить в новым уплотнительным кольцом;
6. Поставить новое уплотнительное кольцо;
7. Закрутить сливную пробку;
8. Поднять капот;
9. Выкрутить масляный фильтр двигателя — краб и трещотка б.;
10. Сравнить с новым фильтром;
11. Смазать моторным маслом резинку нового фильтра;
12. Установить новый фильтр;
13. Открыть крышку маслозаливной горловины;
14. Залить 6,5 литров;
15. Завести двигатель на 7-10 с;
16. Проверить уровень масла — щуп;
17. Долить 0,5 литра;
18. Проверить уровень еще раз.

Моменты затяжки:

• Масляный фильтр — 18 Nm;
• Сливная пробка поддона картера — 34 Nm;

Поднимаем автомобиль. Находим болты крепления защиты поддона картера. Их 8. Откручиваем передние два и средних 3 пневмогайковертом с шестигранной головкой на 13 мм.

Откручиваем оставшиеся 3 болта крепления защиты поддона двигателя. Кладем защиту на гидростойку и опускаем ее.

Находим сливную пробку поддона картера. Ставим под нее маслоприемник или другую емкость.

Выкручиваем сливную пробку шестигранной головкой на 17 мм с большой трещоткой.

Вынимаем сливную пробку с ее посадочного места. Сливаем отработку в заранее подготовленную емкость.

Опускаем автомобиль. Переходим к капоту автомобиля. Поднимаем его.

Фильтр находится под топливным фильтром двигателя.

Демонтируем фильтр масляный с помощью краба для фильтров и трещотки большой. Делаем это аккуратно, чтоб не оборвать трубки, находящиеся над ним.

Краб для снятия фильтров.

Сопоставляем размеры снятого и нового фильтров. Смазываем моторным маслом уплотнительную резинку фильтра масляного перед установкой.

Открываем крышку маслозаливной горловины и заливаем Масло. Важно не вливать весь нужный объем сразу, поэтому вливаем 6,5 литров и заводим двигатель автомобиля и даем поработать 7-10 секунд, чтоб прокачать масло по системе.

Глушим двигатель автомобиля и проверяем уровень масла масляным щупом (он с желтой рукояткой).

Доливаем еще 0,5 литра масла и проверяем уровень еще раз. Он должен соответствовать ⅔ верхней и нижней отметки на щупе. Закрываем пробку маслозаливной горловины. Проверяем сливную пробку поддона картера на течь. Устанавливаем защиту поддона двигателя.

Источник

Источник