Какое давление масла в акпп 01м

Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …

Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.

Пару слов, про устройство АКПП

Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.

Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.

Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.

Масляный насос

Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:

• Работает от цепного привода, то есть на первичном валу находится шестерня или звездочка, которая раскручивает вал насоса, чтобы он качал масло
• Сам насос находится за гидротрансформатором, то есть вращения передаются непосредственно и также происходит закачка ATF жидкости

В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.

Какое давление масла создается внутри?

Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).

Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию

Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).

Нет давления масла в АКПП — основные причины

Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:

• Слабое давление, выходящее из нормальных пределов. При этом, скорее всего ваш автомат будет пинаться, толкаться в общем не ехать. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, может забиться масляный фильтр, просто от большого пробега его закупорило продуктами износа (срочно менять). Во-вторых, само масло стало густым (или наоборот слишком жидким), в общем потеряло свойства (также нужна замена). В третьих, вышел из строя соленоид на гидроблоке. В четвертых, забился сам гидроблок (точнее его каналы). Собственно разбираем коробку и ищем причину.
• Нет давления вообще. Тут уже сложнее. Это скорее всего масляный насос, он вышел из строя и не работает. Причина может быть несколько, если это цепной привод порвалась цепь, если нет то возможно износились втулки и его заклинило.

В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Все началось так:
холодная машина отказывалась включать первую, дергала, как быдто включалась и срывалась. После прогрева проблема уходила и коробка работала как ни в чем не бывало! щелкала передачи трогалась и т п…
Читал форумы понял что надо проверить уровень масла в АКПП.
Проверил, долил, проблема ушла месяца на 2))) радости не было предела!
Ситуация повторилась долго ездил с этой проблемой, долил опять помогло не на долго… Было принято решенние на РАЗБОР КОРОБКИ!
Долго готовился и настраивался ))) покупал некоторые запчасти, масло фильтр, и т п.

И вот это день настал: машина в гараже, мысли в куче, ПОЕХАЛИ!
Снимаем:
1.корпус воздушного фильтра,
2. откручиваем и снимаем привода,
3.аккамулятор и его площадку,
4. все электрические разЪемы с АКПП,
5. трос управления АКПП (он снимается просто ничего откручивать не надо! приложу мануал! не трогайте регулировку! я тронул прошлось регулировать!))),
6.пережимаем шланги идушие к теплообменнику акпп и снимаем их с теплообменника дабы избежать излишних потерь антифриза!
7. Сливаем масло с АКПП. Нужен 6ти гранник на 5 и емкость литров 5)
-откручиваем пробку сливается часть масла.
— открываем масло заливную горловину
— берем тот же 6ти гранник на 5 и суем его глубже в сливное отверстие крутим против часовой стрелки… ииии выкручиваем пластиковую трубку проверки уровня:)
— дальше можно снять поддон и слить остатки масла но я закрутил пробку обратно и начал снимать коробку (кому как нравится, просто так меньше грязи попало внутрь)
8. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем опору АКПП и нижнюю опору двигателя.
9. Поднимаем двигатель повыше и фиксируем его веревкой на профиле

заранее был куплен профиль 5 на 5 см 1,5 метра погонных для закрепления двигателя.

фиксируем веревкой и коробку тоже!
10. Приступаем к откручиванию болтов крепления коробки к двигателю!) Карта болтов есть в мануале описывать не буду! самые геморные два на стартере, так как к ним крепится еще навесное оборудование и болт под термостатор, там крепиться масса с акамулятора.
Все болты на 16 либо на 18! те ктоорыми крепится навесное и масса те на 13)
11. открутили все болты можно стронуть коробку с помощью монтажки с ямы! очень пригодилась таль, на нее подвесили коробку и ее можно снять вообще в одни руки!;)
12. Стронув коробку см на 2 смотрим в щель между двиглом и коробкой видим гидротрансформатор, прикрученный 3 мя гайками к маковику:) берем ключ на 15 и прокручивая двигатель за коленвал (с левой стороны ролик с реммем там под ключ на 19 есть гайка) самый сложный и долгий процесс!
13. теперь ставим домкрат под двигатель, отвязываем его от железного профиля, опускаем равномерно с коробкой как можно ниже.
Забыл сказать многофункциональный переключатель что стоит на коробке сзади напротив рулевой колонки лучше снять, так как я его сломал когда снимал коробку! (трешетка и головка на 10)
14. двигаем коробку от двигателя придерживая гидротрансформатор!
15. Снимаем гидротрансформатор и сливаем все масло что с него сольется!

Треть работы сделана:) можно внедрить пивка и собраться домой так как времени вы потратили довольно многО)))))

РАЗБОР КОРОБАСА:)))))
1. Сливаем остатки масла через маслозаливную горловину:) (кому позволяет физическая подготовка:))))
2. Очень важно вымыть коробку снаружи! Если заткнуть все дырки то ЛУчше мыть керхером и С шампунем! чем чище тем лучше!
3. дальше действия в зависимости какие у вас были проблемы) я начал с механической части АКПП

Разбирайте очень аккуратно и старайтесь запомнить что где стоит! фото очень помогают.
попутно смотрите стальные диски и фрикционы на предмет подгорелости и стирания!
В мануале все подробно описано но фотки не помешают!
с пакетом фрикционов тормоза у меня все в порядке и как новенькое!
на последнем фото (прошу прощения за качество) пластиковая обгонная муфта, у меня издавала ужасные звуки и была треснута! я ее заменил!
дойдя до этого шага советую остановится тем у у кого не было проблем с задней передачей!
остальным можно следовать дальше:)
4. Чтобы снять обгонную муфту с поршнем сначало нужно снять гидроблок и трубку через которую масло подается на этот поршень!
Ставим коробку на бок и снимаем поддон! (внимание масло будет течь изо всех щелей!

Снимаем гидроблок:) (торкс на 30)
Со жгутом аккуратнее фиксаторы ну очень хлипкиЕ!
когда останется один болт придержите рукой гидроблок во время снятия обратите внимание на тягу переключения скоростей она соеденена с гидроблоком тягой ее нужно вынуть:) Сняли:) кладем на чистую ткань потом будем чистить:))))
на картере коробки находим пластиковую вставочку в каналах:) аккуратно вынимаем 🙂
6. Можно закрыть поддон и продолжить разбор коробки!
7. Снимаем порщень с обгонной муфтой.
8. Далее снимаем боковую крышку коробки ( та что была внизу во время всей разборки:)
9. Там головкой на 13 откручиваем болт крепления планетарной передачи! ВНИМАТЕЛЬНО у него две шайбы! одна алюминивая уплотнительная, вторая стальная регулировочная!
10. вынымаем остатки коробки из картера!

Описывать разборку пакета задней скорости и пакета 3 передачи не буду:) все просто на стопорных кольцах:) в мануале все подробно:)
Самое сложное это пакет Форвард или К1:) он спресован с пакетом 3 и 4 передачи на валу управления!
для выпресовки желательно использовать пресс! и проставку внутренним диаметром 124мм! опять же изучить мануал прежде!

Пакет К3 (3 и 4) передача с валом управления!

внимательно отнеситесь к кольцам на этом валу они хрупкие и если сломаны замена ОБЯЗАТЕЛЬНА!
разбираю пакет К1

вот тут меня и ждали поломки так как проблемы были с 1 скоростью:)

горелый диск и сломаный фиксатор!
плюс слизанный под чистую фрикцион! (фото не получилось(((((
Резиновый поршень оказался цел и довольно пластичен!

Сборку описывать не вижу смысла так как все в обратном порядке и описано подробно в мануале!
обращу внимание только на момент затяжки болта планетарной передачи! строго 30 НМ СТРОГО!
После полной сборки обязательно проверить вращение площадок приводов назад и вперед на нейтральной переаче! если вращения нет ослабте больт крепления планетарки:) обычно вперед крутится легко а назад довольно тяжело! крутить надо за 2 сразу!

я спешил и не проверил это и после сборки и установки коробки не получил движения назад, пришлось снимать снова и переделывать!

Забыл еще один важный момент (обязательная часть):
Перед сборкой нужно собрать все пакеты на масленном насосе и продуть компресмором, проверив их работу

Что бы пррверить пакет к1 нужно всю канитель прижать сверху чем нибудь иначе верхняя часть поднимается и пакет не зажимается.

Фото из отчета човека что чинил 01n но корбки одинаковые внутр. Он более подробный с большим количеством фото!

ЧИСТКА ГИДРОБЛОКА.
Опять же нашел много информации по этому поводу! особеностей никаких, главное не потерять шарики! карта их установки есть в мануале:)

Вот все клапана. И некоторые номерки ремкомплектов. Внимательно: на картинке нет соленоидов.

После сборки механичесакой части и установки гидроблока стоит проверить электрическую чатсь! Прикладываю мануал по гидроблоку там есть что и как звонить и какие сопротивления получать) если все четко ставим поддон, вешаем гидротрансформатор на место фиксируем чтоб не упал отверткой и в обратном порядке ставим на место в автомобиль!
После сборки и прогрева до 40 градусов проверяем уровень масла, и давление в мамлянной магистрали нормы опять же в мануале. Если вы не трогали регулятор давления в гидроблоке то скорее всего
давление будет в норме! Но проверять его нужно, так как от этого зависит работа всей коробки!

Я поставил коробку, залил масло, адаптировал дросельку ИИИИИИ… машина поехала как никогда)))
проехав 15 км я оставил авто на стоянке и поехал с чистой совестью отдыхать в Египет:)))
по приезду меня ждал сюрприз…
сначало машина тупо не завелась так как сел аккамулятор, а позже отказывалась держать холостые при переключении в Д или R:((( и глохла…
Растройству не было предела…
Почитав форум понял проблему, БЛОКИРУЕТСЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР.
Был заказал ремкомплект клапана блокировки гидротрасформатора.

www.atpshop.r…105169A-SX.jpeg

Синими буквами и стрелками помечен состав ремкомплекта. Номер: 1055169a-sx (это конкретно для этого магазина) atpshop.ru

Опять слил масло, снял гидроплиту поменял клапан, установил все на место, залил масло, заввел …
И о чудо Как рукой сняло!

ИТОГИ:)
Коробка включает первую плавно (что и хотелось) щелкает все остальные передачи гораздо мягче чем раньше) и по ощущениям чуток динамики прибавилось (скорее из-за свежего масла)

ВАЖНО:
Весь ремонт нужно начинать с четкого анализа проблемы! Так как многие проблемы не требуют снятия и разбора коробки! Например проблемы с пинками при переключениях это 80% проблема с гидроблоком и электрической Частью. В моем случае была проблема с 1 скоростью а у вас нет с первой зато есть с задней и 3,4 так значит вам нет смысла распресовывать пакеты к1 и к3.
Грамотный анализ сократит расходы и время на переборку! Чтобы понять принцип работы нашей коробки почитайте мануал который я представил под номером 3.

МАНУАЛЫ:
1. По механической части (на этом сайте первый мануал самый самый важный)! но остальные тож можно почитать если хочется
drive.google.com/file/d/0…YlhsTW8/view?usp=drivesdk

2. По гидроблоку
drive.google.com/file/d/0…SFpjQ0U/view?usp=drivesdk

3. Мануал по обслуживанию АКПП 01m с фото(Замена масла, проверка уровня, снятие и т п)
drive.google.com/file/d/0…RG04S2s/view?usp=drivesdk

4. Общие принципы работы АКПП
drive.google.com/file/d/0…UWJ3TkE/view?usp=drivesdk

Вот отчет который очень помог в ремоните:
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=150825

PS: причиной моих бед было плохое давление масла из-за забитого масленного фильтра и масленного голодания, вызванного течью масла через прокладку поддона и сальника гидротрансформатора. Так что чаще проверяйте уровень масла в коробке и при появлении каких либо симптомов первым желом просто поменяйте масло с фильтром и прокладкой)

Дублирую свою тему с форума
Ссылка на оригинал golf4.ru/forum/index.php?…obas-chinil/?fromsearch=1