Какое давление масла шевроле эпика

Содержание статьи

Давление масла в двигателе шевроле эпика

На чтение 11 мин. Обновлено 25 октября, 2020

Chevrolet Epica 2.5 4дв. седан, 156 л.с, 5АКПП, 2006 — 2010 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки — это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла — проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы — то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто — нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла — радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет — причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 — 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.

Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.

От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.

Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла — это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.

После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд — это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе

Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.

Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.

Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.

В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.

Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:

качество масла или потеря его свойств;

течи сальников, прокладок, уплотнителей;

масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);

неисправности маслонасоса, другие поломки;

силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.

Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические параметры Chevrolet Epica 2.5 / Шевроле Эпика в кузове 4 дв. седан с двигателем 156 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Источник

Давление масла в двигателе шевроле эпика

Идентифицируйте жидкость. Определите, какая это жидкость — моторное масло, жидкость для автоматической трансмиссии, жидкость гидроусилителя рулевого управления и т.д.
Определите место, откуда идет утечка.
1. После поездки на автомобиле при нормальной рабочей температуре запаркуйте автомобиль над большим листом бумаги.
2. Подождите несколько минут.
3. Поиск соответствующего места утечки производится по каплям, появляющимся на подложенной бумаге.
Осмотрите сомнительные компоненты. Проверьте все сопрягаемые поверхности прокладок на утечки. Для обнаружения утечек в труднодоступных местах рекомендуется использовать зеркало.
Если утечку все-таки невозможно обнаружить, необходимо очистить сомнительные места обезжиривателем, паром или аэрозольным растворителем.
1. Хорошо очистите этот участок.
2. Высушите зону предполагаемой утечки.
3. Совершите поездку на несколько миль при нормальной рабочей температуре и различных скоростях.
4. После поездки осмотрите сомнительный компонент.
5. Если место утечки не обнаружено, попробуйте воспользоваться порошком или невидимой подсветкой и методом окрашивания.

Очистите зону предполагаемой утечки.
Нанесите аэрозольный порошок (например, порошок для ног) на зону предполагаемой утечки.
Совершите поездку при нормальных условиях эксплуатации.
Осмотрите сомнительный компонент. Нанесенный на поверхность порошок позволяет проследить, в каком месте через него проступит жидкость и, таким образом, определить источник утечки.

Налейте необходимое количество краски в маслоналивную трубку двигателя.
Совершите поездку при нормальных условиях эксплуатации, как указано в инструкции к комплекту.
Направьте свет на зону предполагаемой утечки. Окрашенная жидкость покажет путь к источнику утечки желтым цветом.

Уровень/давление жидкости слишком высоко.
Система вентиляции картера неисправна.
Зажимы неправильно затянуты, резьба загрязнена или повреждена.
Фланцы или уплотнительная поверхность искривлены.
На уплотнительной поверхности имеются царапины, неровности или другие повреждения.
Прокладка повреждена или изношена.
Компонент сломан или имеет пористость.
Было использовано дефектное уплотнение (если применимо).

Уровень/давление жидкости слишком высоко.
Система вентиляции картера неисправна.
Отверстие уплотнения повреждено (поцарапано, деформировано или сточено).
Уплотнение повреждено или изношено.
Есть признаки неправильной установки.
Имеются трещины в компоненте.
Поверхность вала поцарапана, сточена или повреждена.
Ослабленный или изношенный подшипник вызывает повышенный износ уплотнения.

Источник

Давление масла в двигателе шевроле эпика

Chevrolet Epica Сине-черный тюнинг › Бортжурнал › Замер давления масла, Шевроле Эпика 2,0

Продолжаем искать причину шума в моторе Шевроле Эпика.

Напомню:

Шум появляется после прогрева после 1 минуты работы мотора Шевроле Эпика.

Записи ранее, в бортжурнале Бортжурнал

Что получилось:

Холодный мотор Шевроле Эпика

холостой ход — 6 бар, 4000 обор — 7,5 бар

Горячий мотор Шевроле Эпика

холостой ход — 1,2 бар, 4000 обор — 4 бар

Интересный момент, при работе мотора снимаем клемму с датчика давления масла и лампочка не загорается.

То есть при обрыве провода и низком давлении лампочка не загорится.

Определить только можно при включенном зажигании.

Зажигание включил: клемму надел — лампа горит, снял — потухла.

Завел мотор: клемму снял- лампа не горит

Chevrolet Epica 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Epica, 2007

Chevrolet Epica, 2010

Комментарии 18

Что с машинкой? победили проблему?

завтра будем мотор смотреть дальше

Я так понял что никто давление на Эпика не мерял

плохо искали. полно замеров. у вас нормальное давление.

Вставлю свои пять копеек.

На холостом ходу, на полностью прогретом моторе

От 1.5 до 2.0.

Из многочисленных проверок, разных двигателей.

НО тут интересная ситуация по маслу.

Новое одно значение, тоже но старое другое.

Разные бренди на одном и том же двигатели и результаты разные.

Вот и как найти золотую середину.

Всё правильно, датчик при наличии давления разомнкут и масленка не горит. Давление нормальное на прогретом и ХХ.

Если провод оборвется в пути, то не узнаешь о том что давления нет

Да и еще, это при условии, что есть вкладыши, и не разбило постель распредвалов. Это по моему самый бухой моторист знает.

Я себе восстанавливал постель коленвала, в БЖ есть

Сдается мне 1 кг на холостых маловато будет. На сколько я понимаю давление масла не должно сильно зависеть от оборотов, т.к. в маслонасосе есть редукционный клапан, стабилизирующий давление при различных режимах, «+», «-» конечно. Ощущение масляного голодания в башке, если я не ошибаюсь конечно, последний манометр я вкручивал в 41 москвич в 2000 г., на х.х. 2,5 кг.

Где? В новом двигателе?

Запустить двигатель и проверить давление масла на скорости холостого хода при температуре двигателя 80°С. Минимальное значение давления масла должно составлять 30 кПа.

В описание датчика давления стоит Давление переключения [бар]: 0,30-0,60.

Источник

Chevrolet Epica 2.0 МТ Tosca LTZ Edition › Бортжурнал › Мигающая маслёнка

После январской замены датчика давления масла ничто не предвещало беды. Снял-поставил-помогло. Температура окружающего воздуха тогда была около -20с, проблема обсосана вдоль и поперёк, добавить к этому нечего. Но сегодня, вдруг, мой хищный глаз разглядел робкое помаргивание самого страшного из индикаторов на приборной панели. Причём не на холостых оборотах, а ближе к трём тысячам. Да и за бортом +4. Осмотр датчика подтёков не выявил, уровень масла в норме. Нехорошие мысли по поводу отсутствия шпонки на шестерне привода масляного насоса или забитом маслоприёмнике начали роиться в моей голове. Жаба достала калькулятор и принялась считать расходы на устранение последствий масляного голодания шестицилиндрового сердца моей ласточки. Профилактика — лучшее лечение. Бегом в сервис. Ближайшим, на счастье, оказался РайАвто на Благодатной. Лично я считаю его лучшим из представленных на юге культурной столицы. Мастер достал свеженький манометр и начал задорно пыхтеть в недрах подкапотного пространства. Облом. Изгиб шланга упирается в лонжерон и быстросъёмник манометра не одевается на ввёртыш вместо датчика. Консилиум. Он же перекур. Откручиваем подушку двигателя и ставим под его правый край подпорку. Поднимаем двигатель на пару-тройку сантиметров. Второй заход. Снова фиаско. Тому конструктору кто так расположил ДДМ — гвоздь в темечко. В руках мастера сварочник и пара сантиметров пневмотрубки. Г-образный переходник готов. Хэндмэйд во всей красе. Долгожданные замеры и неоднозначные выводы. Давление на холостых ниже 2 бар не опускается, но с прогревом двигателя амплитуда становится меньше. Стрелка прыгает на 0,5 бара в начале t

30c и 0,1-0,2 бара при температуре около 70с. Датчик, на всякий случай, поменяли. Фото и видео процесса ниже. Жду комментарии по поводу скачков давления.

Кстати, так выглядит Мотюль после 3000 пробега. Темновато на мой взгляд, но если регулярно наваливать то картерные газы хорошо тонируют масло.

Источник

Chevrolet Epica Крокодил › Бортжурнал › HELP ME! помогите советом!

Дорогие Драйвовчане! Подписчики! Эпиководы! Да и просто редкие Гости моей странички!=) Помогите советом!

Во время эксплуатации автомобиля периодически возникают небольшие мелочи, которые из за своего постоянства, вызывают у меня тревогу.

1) Замена свечей зажигания при каждом ТО (примерно каждые 10 тыс.км)

2) Доливаю моторное масло примерно каждые 5 тыс.км (где-то в середине между очередными ТО)

3) Доливаю охлаждающую жидкость примерно каждые три месяца (ну то есть в конце или начале каждого сезона)

1) Свечи зажигания

В таком состоянии находятся свечи зажигания после 7-10 тыс.км пробега — с желтым налетом на керамическом стержне (изолятор), промасленной клеммой (металлический стержень сверху свечи) и с белым и черным нагаром на электродах.

Поспрашивал знакомых, мнения разделились — кто-то говорит что пробивает свечи, другие — неплотно сидит катушка зажигания (назову её «присоска» =) ) и поэтому происходит окисление белого керамического стержня свечи зажигания парами масла.

Фото одной из катушек зажигания. Оставшиеся пять штук в таком же состоянии.

2) Моторное масло

До замены прокладки переходника масляного фильтра

После замены прокладки проездил зиму не доливая масло.

Порадовался.

Заглянул в конце весны.

Расстроился.

Уровень подходил к минимуму.

Ну для ясности картины — на данный момент машине 5 лет, пробег — ок. 137 тыс.км, катализаторы не менялись, «капиталка» двигателя не производилась. Моторное масло — Mobill 5W40. Машина не «дымит», то есть цвет дыма выхлопной трубы не черный.

3) Охлаждающая жидкость

Доливать охлаждающую жидкость мне стали с первого ТО

Потом следил сам и по мере необходимости доливал

С самого начала эксплуатации мною этой машины, мне не нравилось то что при прогреве мотора из выхлопной трубы шел беловатый дымок. Когда машина прогревалась — он исчезал.

На мои расспросы знакомых и в автосервисе все разводили руками и говорили что ничего страшного в этом нету. Двигатель объемом 2л, так что потеря охлаждающей жидкости в рамках нормы — просто доливай её по мере. А так это у всех — понемногу уходит через соединения патрубков. Ну а белый дымок — это скопившийся конденсат, ведь потом его нету.

Ездил я так не напрягаясь и особенно не следя за уровнем, пока случайно не посмотрел видео-обзор на Эпику

На 3-ей минуте рассказывают что со временем через патрубки подсоединения к радиатору начинает сочится охлаждающая жидкость (антифриз), а на 4-ой вообще добивают говоря что двигатель после перегрева востановлению не подлежит!

Вот тут то мне по настоящему стало страшно. Полез смотреть патрубки.

В соединении с бачком подтеков нет

… с двигателем тоже чисто

… к самому радиатору чисто

зато в верхней части бачка охлаждающей жидкости подтеки. Довольно такие нехилые!

В августе собираюсь удалить катализаторы и заодно озадачить сервисменов этими тремя вопросами. А пока хотелось бы услышать комментарии других автовладельцев.

Пишите! Буду рад Вашим комментариям! А нет — так бог с вами! : — DDD

Делитесь своим опытом! Может кто то сталкивался с такими проблемами или же мои опасения напрасны (касаемо расхода масла и охлаждающей жидкости) потери эти вполне в норме и если следить за уровнем ничего страшного не произойдет!

Chevrolet Epica 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chevrolet Epica, 2007

Chevrolet Epica, 2012

Комментарии 86

Сейчас почитал о кулстриме и решил брать его, все-таки везде его советуют

День добрый! Взял себе Эпику 2010 года 2.5л для тюнинга. Машина в целом живая. Смотрел в яме, все ок с ней. Единственное, антифриз тек. Течь нашел, устранил. Но мне не дает покоя факт того, что антифриз мог быть засорен. Решил заменить подчистую. Подскажите пожалуйста хороший антифриз для моего авто.

Да. И свечи БОШ я бы тоже не ставил. По крайней мере на наш мотор.

Масло — суко масло. Купил машину 98 000, тогда мне сказали что вроде масло меняли около 2000 назад. В общем я ездил и потом решил поменять. Лучше бы поменял раньше. Темное было очень. В общем, лью как лил предыдущий хозяин GM 10W40. В первую замену промывал промывочным Лукойл, при этом поставил новый фильтр, помыл, снял этот фильтр и поставил новый. Вторую замену масло было темное, но по структуре очень однородное без каких либо включений. Думаю темное — работали присадки, т.е. мыли движок.

Масло суко жрет. Хотя в начале покупки не было. Увидел подтеки на пробке. Купил пробку, прокладку медную, поменял. Масло почти перестало жрать. Потом опять жрет. Теперь передний сальник коленвала.

Один из сервисников (когда-то работал мастером приемщиком у официалов, потом открыл себе свой гараж) на «поджирание» масла сказал — готовься к капиталке через тысяч так 20м000 (сказал так после того, как спросил мой пробег). И добавил «мы уже немало этих движков перегильзовали». Другие говорили примерно так «ну как же, шесть горшков, пробег, будет жрать». В общем у меня та же проблема — жрет суко масло. Думаю 1л-2л на 10 000 км.

Поэтому удивляюсь, когда люди пишут, что у них масло не жрет. Допускаю это, если авто взято с нуля и за ним ухаживали. В общем я перестал расстраиваться после слов этого «мастера», езжу себе и доливаю чуть. С фразой про кольца согласен, может лучше и посмотреть на них. Но также » а может лучше не лезть пока в движок».

Но любой дымок с трубы это хреново, это факт. У меня его Слава Богу нет.

А капиталку в итоге пока не сделали?

Да не вижу смысла в ней. Езжу себе спокойно. Но вижу прокладку крышки нужно менять. Цепь чуть на холодную стала шелестеть.

Свечи — сказать трудно, но если такой нагар есть, то 100% есть причина. Исходя из прочитанного, учитывая качество бенза, то возможно это бензин.

Антифриз — потеки есть, значит споливит. И тут вопрос, почему? Или нет прилегания патрбуков или не срабатывает клапан в крышке. Считаю крышку нужно поменять. Где-то на форумах читал, как правильно проверять. Помню что гемор и в обычных условиях не проверишь. У меня лопнул патрубок верхний, хорошо что не перегрел (я так думаю) движок. Проехал ранней весной не более 1 км. Патрубок поменял, крышку поставил новую оригинал. Антифриз залил SINTEC ANTIFREEZE LUX G12. Причем залил под максимум, проездил чуть и потом долил ну может грамм 200 и уровень у меня на месте.

Пока стоит каталик, смотреть на выхлоп смысла нет .

Налет на свечах, впринципе нормальное явление, во многом зависит от самой свечи, себе раньше ставил NGK хорошие свечи, если найдете не левак, а так как на мой двиг нужны платиновые, то очень дорого их каждое ТО менять, вот решил купить оригинальные свечи » фомоко», и все, проблемы ушли . Вывод, качество свечей !

Еще кстати, в самих свечах есть сопротивление! о нем не все знают или забывают, из за него так же могут образовыватся эти налеты, а налеты, ничто иное как следы утечки тока.

У вас » бош», по мне, никогда не стал бы покупать их .

Мои проблемы с антифризом закончились когда поменял пробку расширительного бачка ) теперь западная в багажнике лежит на всякий случай

Клапан там в исправном состоянии

Откуда это мнение, что он исправен? Насколько помню, чтобы его проверить там не все так просто. Если он не работает, будет превышение давления в системе и далее раздутые патрубки (особенно верхний большого диаметра), ну и далее утечки или порыв в слабом месте (у меня как раз рванул этот патрубок)

Плюсую к крышечке. Деталь копеечная, лучше поменять не глядя.

На Лачетти после замены все проблемы с ОЖ ушли как ни бывало.

Проверял на компрессоре… только у меня вообще клапан при 0,5 атмосферы спускает

По поводу обзора эпики в видеоролике, считаю бред полнейший. Ни чего из этих проблем нет. Бочёк антифриза с крышкой под замену 100%. Клапан на крышке работает хоть? Антифриз испаряется со временем, особенно в жару. Вернее не сам антифриз, а дисцилированная вода, которая входит в его состав. За всё время долил прошлым летом грамм 600) Свечи у меня оригинал с завода и оригинал купил NGK они называются. Каждое ТО меняю комплект свечей. Т.е снимаю свечи, ставлю второй комплект, а те которые снял чищу и они ждут своей очереди на следующее ТО и так по кругу. Оба комплекта находятся в очень хорошем состоянии, близкому к идеалу. ТО делаю два раза в год не зависимо от пробега. Масло, масло извечная тема) Лил с самой покупки GM 5W30 и по сей день использую его же. Ни каких отложений и нагара в нереальных количествах как бытует мнение об этом масле в моём двигателе нет. Ни чего плохого про него сказать не могу по факту. Ни разу масло от замены, до замены не доливал. Считаю что оптимальное по свойствам масло для двигателя 2.0 является 5W30, а ещё лучше с допуском dexos 2. У любителей заливать всякие шелы, мобилы и прочее, у всех поголовно масло жрёт или начинает жрать. Зато GM плохое, потому что на заборе так написано))). Если уж решили от GM отказаться, хоть с доуском dexos 2 бы брали мобил тот же самый. Вот от сюда и все беды, не мешай движку работать и он не будет тебя беспокоить — аксеома доказаная временем. А то затычек всяких в ЕГР понаделают, масло непонятного качества и вязкости пональют, сами не знают для чего и почему и потом пишут про надёжность, которая оставляет желать лучшего)))

почти весь Dexos плох не потому что на заборе написано, а потому что основа говно, загуститель склонен к полимеризации и присадки не держаться нихрена. Ездил на Mobil1 без допуска, ниче нигде не жрало и двиг был чистый, в отличие от того, какой он был на момент покупки — 7000 км трассового пробега на Dexos нулевого движка, а масло уже черное с ошметками. Про подделку можно не рассказывать, это была заводская заливка.

Сугубо ваше личное мнение, я не собираюсь спорить про масло в 100500 раз)))

Ну не спорьте, лучше оно от этого не станет

Ему и не зачем) Вы сами изготовляете масло наверное, что с увереностью так говорите. Возможно вы и присадки разработали? С чего вы взяли вообще такую ерунду? То есть тот же самый мотюль с допуском дексос 2 стоит подороже чем без него, потому что в него добавили говённых присадок и подпортили масло?)))) А вам не приходило в голову что двигатель расчитан на именно вот эти вот говенные присадки по вашим словам?

Ага, вот двигатель был 5 лет рассчитан на один допуск, а потом бац, и стал рассчитан на другой, притом отличный от него. В двигателе что при этом поменялось? А ничего. И м… раз вы так уверены, скажите, что именно в двигателе может быть рассчитано или не рассчитано на те или иные присадки. А также про температурный режим маслосъемных и колец расскажете. Ну, какая там температура? А при какой температуре из дексоса начинает выпадать зола с присадками? А загуститель в пластилин превращается при какой температуре?

Мотюль с допуском дексос стоит дороже, тк а) за допуск нужно платить б) его можно продать больше и дороже, чем без оного. Правда, я что-то не заметил, чтобы motul x-clean стоил дороже motul 300v вообще без допусков.

Источник