Какое давление масла двигателя у уаз патриот
Содержание статьи
УАЗ Patriot Limeted «УМКА» ›
Бортжурнал ›
В поисках давления масла в двигателе ЗМЗ 409.05 УАЗ Патриот
Привет друзья!
Как я уже писал в этом отчете произошло некое волшебное событие связанное с малым давлением масла на XэXэ, даже вернее сказать о котором я узнал спустя время. Не верьте мне! Предпосылки к этому были, но весьма кратковременные и относительно давно, примерно 7-8 месяцев назад до случая описанного выше.
Хотя утверждать, что падение давления масла именно из-за этого тоже утверждать не могу. Все может быть, все может быть…
— Давай рассказывай какие предпосылки?!
После замены масла уже на следующий день, на повороте у меня начала мигать аварийная сигнализация давления масла.
Да ладно? УМКА ты съел как минимум 4 литра масла за день? Не может быть, однозначно проблема либо в проводке, либо в самом датчике, мгновенно подумал я, продолжая ехать в третьем ряду с включенным правым поворотником, «намигивая» всем о своем намерении произвести посадку.
Поднимаем капот и …
Правая часть подкапотного пространства была красиво окрашена жидкостью напоминающей свежее моторное
масло изначально скорее всего находившееся внутри сего агрегата.
Более детальное изучение привело мой взор к масляному фильтру, на котором уплотнительное кольцо (резинка) было частично выдавлено наружу.
Появились первые бредовые идеи о том что забило маслоканал, но на подобные случаи на маслонасосе есть перепускной клапан.
Дело в том что за мой реальный стаж в 25 лет не считая вождения в школьном возрасте, такое с масляным фильтром в первые.
— А что за производитель масло фильтра?
MANN 920/21 — это наверное самый трендовый фильтр для ЗМЗ 409.
Забегу вперед.
Как потом оказалась, существуют подделки у которых диаметр резинового уплотнительного кольца на 5 мм меньше в отличии от оригинальных фильтров.
Ну да ладно, оставляю машину, еду в автомагазин, покупаю такое же масло, фильтр, меняю, заливаю «до уровня». (не хватало 5 литров).
Завожу двигатель, все в норме, изменений в работе ДВС нет.
-Ты что не заметил как потерял 5 литров масла?
Нет! Сейчас уже не помню, но скорее всего печка была выключена, выдавливание уплотнительного кольца произошло с направлением на грязезащитный кожух, возможно больше «давило» направленной струей в сторону переднего моста.
А вот почему подобное масло-шоу не заметили другие водители могу только списать на то что УАЗики находятся в особой касте юмора, и видимо «небольшое» подтекание масла, не вызвало ни у кого бурной реакции (шутка).
Признаюсь вам друзья, я имею определенный опыт ремонта как зарубежных так и отечественных ДВС, но с подводными камнями двигателя ЗМЗ знаком только с разговоров, и почитывая всякие разные профильные форумы.
Успокаивало только то что как многие говорят давление в 1.0 кг/см2 — это норма.
Хотя какая норма если у моего знакомого на стоке давило в 2.2 кг/см2.
И вот пока жена лежала в роддоме было принято решение «по быстренькому» посмотреть как поживают постели распредвалов, ведь именно в ГБЦ как говорят теряется основное давление масла, а уж после масло голодания наверное в этом вся проблема.
Да, были небольшие риски (натиры) на постели ГБЦ в районе основного (большого) бугеля, ну не прям критические, опять-же, а люфт валов отсутствовал по крайней мере «на ощупь».
Задиры (риски) убрал путем бомж ремонта, а именно «занижением» бугелей и прикаткой валов к постелям, путем использования мелкозернистой притирочной пасты для клапанов (на тот момент у меня не было развертки постелей распредвалов, собственно как и времени).
Попутная замена полуколец осевой фиксации коленвала (от Rodos-M) меня окончательно успокоила, ведь проверенные вкладыши коленвала находились в хорошем состоянии.
Отчет здесь
В общем после притирки постелей подмигивать давление на XэXэ перестало, и стало четким в 1.0 кг/см2
НО, главное! У меня установлен маслонасос от ЗМЗ 514 вам — это о чем то говорит? У него давление как понос после недельного воздержания!
Подведем итоги:
1. В октябре 2018 г. вытекло масло, до января 2019 г. ездил не заморачивался, и даже не знал какое давление масла в системе. Вообще для меня это странно, хотя ни чего не напрягало, машина работала штатно.
2. В январе 2019 г. «притер» постели распредвалов, и поменял маслонасос, произвел дефектовку и мелкий ремонт, давление осталось 1.0 кг/см2
3. И вот спустя четыре месяца…
Немного фокусов! Давление ДВС, а с ним и мое артериальное подросло, и поднялось само собой c 0.7…0.1 кг/см2 до:
Полный размер
Все таки присадки на основе поддорожника помогают, давление на ХэХэ со временем растет, покупал в аптеке
В общем пора переходить к глобальным мерам, все эти разные показатели надоели.
Разбираем пол двигателя и…
Без комментариев
Получается я с этим люфтом ездил как минимум пол года!
Напомню, что двигатель работал четко и устойчиво, посторонних звуков не было.
Обратите внимание (взято в круг) внешняя втулка сдвинулась по ходу вращения распредвала и практически перекрыла масло канал. А вот малая (внутренняя) осталась на месте
Как то так
Полный размер
Ведомая звездочка на ощупь износилась в краях на 1-1.5 миллиметра. А вот фланец осевого перемещения промежуточного вала достойно перенес вся тяготы, и практически не износился, на ощупь одна десятка. При покупке фланца обратите внимание на толщину, он должна составлять не менее 4,08-4,1 мм. Как оказалась существуют заниженные экземпляры до 6-ти десяток
Полный размер
На покупном и заводском фланце конструкционная легированная сталь 38ХА. Норм.
Полный размер
Ведущая звездочка осталась как новая
Цепь от «Прогресса» такие колебания выдержала тоже на мой взгляд достойно, и при проверке не вышла за пределы допусков
Полный размер
Изготавливаем приспособления, и оправки которые нам пригодятся в работе.
Полный размер
Изначально купил фланец промвала от Rodos-M (на фото бронза) (который глушит технологическое отверстие), хотя такой фланец можно было cделать самому, ну да ладно у него уже отработанные размеры.
Для того что-бы сделать все как принято говорить по феншую, нужно вынуть привод маслонасоса. Без специального оборудования таких как: бор-фрезы, реноватор или маленькая болгарка туда можно даже не лезть, и проще снять коллектор. Но думаю открутить шестеренку привода (с гайкой) маслонасоса можно и без этой эквилибристики.
Все как новое.
Обратите внимание на посадочную плоскость ведомых шестерен, на ЗМЗ она больше поддается логике. Кстати в идеале лучше поставить промвал от ЗМЗ 406 (цельный), но такого я не нашел. Дело в том что на промвалах нового образца бывают случаи пробуксовки штока, но редко. (пром вал нового образца состоит из двух частей, то есть шток запрессовывается). Бывают случаи пробуксовки после перегрева.
Полный размер
До этого стояли гидронатяжители цепи 406.1006100-51 «Прогресс», в принципе дефектов не увидел, но решил попробовать ЗМЗ
Полный размер
Внешнюю (большую) втулку напресовывал вровень с плоскостью блока, площадь соприкосновения втулка-промвал больше. Повторюсь! Изначально был заряжен идеей заглушить (байпасный канал) технологическое отверстие, тем самым поднять давление на 0.5…1.0 кг/см2, но задал себе вопрос — зачем оно мне? У меня стоит дизельной маслонасос ЗМЗ 514 (увеличенной производительности). Если будет 2.5…3.0 кг/см2 то мне и так за глаза. Кстати! Нет однозначного мнения для чего этот канал. Есть несколько версий: 1- для удобства извлечения втулки промвала, 2- дополнительный маслоканал для дополнительного обливания маслом цепи ГРМ.
P.S. Выдержка из записи Rodos-M
Из-за этого отверстия предназначенного для устранения претензий по протечкам масла в районе трубки в которой вращается промежуточный вал …
из-за бракованных сварных швов или халатности установщиков забывших наложить герметик,
нарушаются условия смазки передней опоры промежуточного вала и торца прилегающего к стальной пластине осевой фиксации промежуточного вала.
Последствия известны и ведут к замене промежуточного вала, который из-за большого осевого перемещения деформировал или уже уничтожил цепи привода ГРМ.
Полный размер
Напресовку малой втулки сделал со смещением отверстия к маслоканалу что-бы усилить приток масла к трущимся поверхностям. Кто-то в этой втулке делает рядом с основным отверстием меньшее отверстие и напрессовывает относительно него.
Полный размер
Развертка с одновременным заходом в обе втулки. Бывают варианты с заходом сначала в маленькую (внутреннюю) втулку, что нарушает соосность. Хорошие и точные развертки из стали 9XC как оказалось можно приобрести только в ЛНР
Полный размер
Не спеша, развертываем поверхность. Тут очень важно сделать не спеша, у меня ушло 30 мин. Три-четыре оборота, потом все промываем, и смазываем маслом
Полный размер
Со второй шлифовки добился радиального люфта в 0.03 мм (заводские допуски 0,05-0,20 мм), прикатается, осевой люфт составил — 0,01 мм.
Полный размер
Использую сальники (армированная манжета) «Corteco» — поставил и забыл
Полный размер
Болты как уже было видно выше на фото поставил «породистые». Слышал, что бывают случаи их разрыва. Хотя и родные не подвели
Полный размер
Рычаги натяжного устройства ГРМ со звездочками остались в идеальном состоянии, по другому на подшипниках качения. Поддон при сборке снимал.
Как быть с болтом крепления кронштейна кондиционера ЗМЗ 409
Полный размер
Тут я сделал пропил
Полный размер
Собственно используемый мной мерительный инструмент
Полный размер
Результат на ХэХэ, на хорошо прогретом двигателе, с маслом лукойл 5W-40, и дизельным маслонасосом ЗМЗ 514
P.S. Общий пробег комплекта ГРМ от «Прогресс» составил 33 000 км, и каких либо критичных замечаний я не заметил.
Всем мира и добра, до новых встреч!
Источник
Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке».
Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.
Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.
Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.
И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.
Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.
Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.
Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.
Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :
— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2,
— для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.
Максимальное давление масла в системе смазки — 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.
Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.
В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?
В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.
В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.
Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.
Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.
Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.
Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.
— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера.
— Засорение масляного фильтра.
— Засорение сетки маслоприемника масляного насоса.
— Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля.
— Перегрев двигателя.
— Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса.
— Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением.
— Пониженный уровень масла в масляном картере.
— Неисправен привод масляного насоса.
— Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации.
— Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.
Источник
Какое давление масла должно быть на патриоте
УАЗ Patriot Малютка Патрик › Бортжурнал › Мелкий ремонт и проверка давления масла.
И так, Патрик накопил немного мелкий проблем. А именно: загудели ролики натяжителя ремня, отвалилась одна шпилька теплового экрана выпускного коллектора при попытке её подтянуть, моргание аварийного датчика масла на холостых при сильном нагреве мотора(ездил в лес и там это проявилось очень явно, мотор нагрелся до 100-105 градусов), а так же после пробега в 5000, после замены масла, начинают на холостых постукивать компенсаторы что говорит о их масляном голодании и о низком давлении масла на холостых.
А теперь по порядку.
Ролик натяжителя и обводные ролики. В них попросту высохла родная смазка, именно родная, потому что её там почти не было, а в новые ролики никто смазки не добавлял.
Снял все ролики, вытащил канцелярским ножом пыльники и промыл бензином. Затем набил свежей смазкой, литолом производства СССР. Развалиться обводные ролики с большими подшипниками 6206 не успели, люфта почти нет, а вот в натяжительном уже присутствует люфт, там подшипник маленький, но до полного его умирания ещё далеко.
До шпильки я так и не добрался, времени не хватило.
По давлению масла. Для проверки вкрутил вместо аварийного датчика механический манометр.
Из измерений видно что на горячую давление масла падает до минимального критического для 409 мотора, до 0.4атм, датчик аварийки срабатывает на 0.4-0.5 атм. На данный момент после замены масла я проехал почти 6000км, фильтр стоит вазовский классический(его я тоже хотел поменять, но сегодня не успел). На светофорах нет нет да начинают постукивать гидокомпенсаторы, кстати в прошлую замену масла(я тогда накатал 7000км после замены) были точно такие же признаки на точно таком же пробеге, маслынный фильтр был вообще большой. Напрашивается вывод что либо поизносился масляный насос, либо в моторе большие утечки масла по коленвалу(и не только по нему), либо всё вместе. Думаю весной я всё же залезу под масляный картер и проведу диагностику насоса с вкладышами. А пока обойдусь заменой масляного фильтра. По хорошему конечно надо провести ревизию всему мотору, заменить манжеты коленвала, прокладки передней крышки, картера маховика и клапанной крышки, посмотреть состояние поршневой и клапанов, у последних поменять манжеты и проверить на люфты в направляющих, эдакая миникапиталка получается. Но пока такое я не планирую, но и не исключаю что возможно в этому году всё это я сделаю, пробег у машины уже 170к по показаниям приборки, возможно смотан, да и на машине покатались до меня по бездорожью не мало, так что лучше перебдеть чем потом попасть на внезапный не дешёвый ремонт ДВС.
Теперь о немного грустном. Когда смазывал ролики решил проверить на люфты всё что крутит ремень. Мотор кондея в норме, люфта практически не ощущается. Подшипники генератора уже говорят о том что смазки в них осталось мало, но люфта нет, его я тоже буду отдавать в ремонт на замену якоря, заодно и подшипники поменяют, и заменю регулятор на 3-х режимный. Помпа имеет люфт, но не критический, особых проблем с подшипниками пока нет. А вот насос ГУРа имеет приличный люфт вала, отклонение кромки шкива от крайних положений порядка 2-3 мм. Предыдущий владелец менял на насосе ГУРа манжету, теперь я понимаю почему, старая видимо подсохла и из-за люфта начала подтекать. Новая манжета пока держит, течей нет, только отпотевание, но на долго ли её хватит. Сам насос как ни странно работает, проблем с рулением нет. Напрашиваются 2 варианта развития событий. Первый, при наличии насоса в местных магазинах не по конским ценам сниму с машины насос, разберу и посмотрю возможно ли просто устранить люфт, если нет куплю и поменяю. Второй, если цены всё же будут конские или не будет в наличии, поставлю машину на несколько дней на ремонт, разберу насос, продиагностирую и если необходимо закажу насос через интернет. Цена насоса ГУРа в нете 9300 плюс доставка, цену местных барыг покажет поход по магазинам. Для справки, цена Оренбуржского медного радиатора у местных 14500, цена интернета на такой же 10550 плюс доставка около 1500, патрубки силиконовые у местных 2000, интернет 1150+доставка и тд.
Источник
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
Слишком высокое давление масла
Слишком высокое давление масла
Сообщение Barahlush » Ср июл 17, 2013 13:00
Патру три года, я купил его месяц назад, сам поменял масло в мостах, коробке и в раздатке и вот неделю назад поменял масло в двигателе. При первом же выезде запищал сигнал высокого давления в системе смазки двигателя (давление 5,0 — 5,2 атм.)
Поменял масляный фильтр с ливновского на FRAM PH8A — ничего не изменилось.
Когда завожу холодный двигатель, на холостых оборотах давление 4,6 — 4,7 атм., по мере прогрева падает до 4.0 атм. (на холостых оборотах), если поехать, то на 2500 оборотах зашкаливает за 5 атм. и начинает пищать. После проезда 5 — 7 км. давление на холостых оборотах снижается до 2,5 атм., на 3000 об. 4,5 атм., то есть еду нормально, ничего не пищит, давление масла остается на таком же уровне (холостой ход — 2,5 атм., 3000 об. — 4,5 атм.)
Вопросы:
1. какое давление масла считается нормальным, к примеру, на холостых оборотах, на 2 и на 3 тыс. об.?
2. в чем может быть причина?
P.S. До замены масла сигналов о превышении давления не было, поэтому за динамикой давления в зависимости от оборотов не наблюдал.
Сообщение 191 » Ср июл 17, 2013 13:21
Сообщение Barahlush » Ср июл 17, 2013 22:08
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 17, 2013 22:26
Сообщение mudman » Ср июл 17, 2013 22:32
Нихрена это не нормально! Была такая хрень до 6.0 доходило. Возможно расслоение шланга, забиты магистрали.
У меня лично причина крылась в следующем:
Забита магистраль и клапан.
Открутил маслянный фильтр, снял редукционный клапан и вытащил оттуда кусочек паранита, также (из магистрали, куда фильтр вкручиваеца) ещё два небольших кусочка проволочкой достал, дальше завёл движок на немного, штоб остатки с маслом выдавило. После поставил всё наместо, давление норма.
До этого перетряхнул всё, даже насос заменил. 5.7-6.0 и всё тут.
Сообщение Barahlush » Ср июл 17, 2013 23:11
Сообщение Barahlush » Ср июл 17, 2013 23:32
Сообщение 191 » Чт июл 18, 2013 06:14
Сообщение mudman » Чт июл 18, 2013 13:22
Сообщение Barahlush » Чт июл 18, 2013 16:32
Всем спасибо за полезные советы!
Покурив форумы я сделал вывод, что вероятность глюков датчика значительно выше вероятности засорения, поэтому хочу начать с замера давления масла манометром.
Но возникают вопросы:
1. Какой манометр использовать? (у меня есть манометр для измерения давления в шинах и есть компрессометр — пригоден ли хотя бы один из них для этой цели?)
2. Куда вкручивать (вставлять) манометр, какая там резьба?
Сообщение mudman » Пт июл 19, 2013 13:57
Манометром нада было с самого начала померить, так как бочонок такая ненадёжная штука.
Выкручиваешь ДДМ (бочонок) и вкручиваешь манометр, резьбу не помню.
Сообщение Agent/Slaveg » Ср июл 31, 2013 07:33
Сообщение дед пихто » Ср июл 31, 2013 08:29
Сообщение JONYMAN » Пт дек 27, 2013 13:44
Сообщение Agent/Slaveg » Пт дек 27, 2013 16:57
Сообщение Agent/Slaveg » Пт дек 27, 2013 16:59
Сообщение алекei » Пт дек 27, 2013 19:08
Сообщение Nordserge » Сб дек 28, 2013 12:00
mudman писал(а): Нихрена это не нормально! Была такая хрень до 6.0 доходило. Возможно расслоение шланга, забиты магистрали.
У меня лично причина крылась в следующем:
Забита магистраль и клапан.
Открутил маслянный фильтр, снял редукционный клапан и вытащил оттуда кусочек паранита, также (из магистрали, куда фильтр вкручиваеца) ещё два небольших кусочка проволочкой достал, дальше завёл движок на немного, штоб остатки с маслом выдавило. После поставил всё наместо, давление норма.
До этого перетряхнул всё, даже насос заменил. 5.7-6.0 и всё тут.
Сообщение shvp » Вт янв 28, 2014 16:19
Сообщение Град » Вт янв 28, 2014 21:06
Слишком высокое давление масла
Сообщение Blattopter » Ср дек 21, 2016 23:18
Слишком высокое давление масла
Сообщение Agent/Slaveg » Чт дек 22, 2016 05:24
Слишком высокое давление масла
Сообщение vadim20 » Чт дек 22, 2016 05:34
Слишком высокое давление масла
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 22, 2016 08:27
Слишком высокое давление масла
Сообщение Nordserge » Чт дек 22, 2016 10:24
Слишком высокое давление масла
Сообщение vadim20 » Чт дек 22, 2016 13:57
Слишком высокое давление масла
Сообщение Nordserge » Чт дек 22, 2016 14:10
Слишком высокое давление масла
Сообщение vadim20 » Чт дек 22, 2016 16:09
Слишком высокое давление масла
Сообщение Nordserge » Чт дек 22, 2016 17:18
Слишком высокое давление масла
Сообщение vadim20 » Чт дек 22, 2016 17:39
радиатор и есть теплообменник!
другое дело о каком виде теплообмена говорим — воздушный или жидкостный, но оба варианта считаются теплообменником.
Я делал у себя на грузовичке теплообменник тсольно-масляный, до этого стоял полноценный радиатор на подобии радиатора охлаждения и так же стоял ввиде змеевика. К примеру на мой грузовичек существует готовый заводской вариант — но лучше себя показал воздушный теплообменник и что бы повысить эффективность охлаждения масла, пришлось сделать самодельный тосольно-маслянный, который сильно больше в размерах чем заводской вариант — но эффективность выше. Если ставить на змз теплообменник перед фильтром — эффективность теплообмена мала, а вот за счет того что нет потерь как на радиаторе и жидкость идет через теплообмен в масл. систему двс — то давление будет без потерь, но охлаждение масла низкое.
Если проблем с масл. системой нет и все работает как положено — то цифры давления я приводил выше и эти цифры с работающим масл. радиатором.
Источник
Какое давление масла должно быть на патриоте
Коллеги!
В последнее время проявилась одна неприятная тенденция. Когда толкаюсь в пробках и двигатель прогревается до температуры 85 и выше, то начинает мигать указатель давления масла. Комп показывает давление в районе 0,1. Залито Castrol Magnatec 10W40, пробег около 85 000, замена масла была на 80 000, уровень масла в норме, оборты холостые тоже. Масло приобреталось в магазине «Планета Железяка» на МКАДе.
Вообще, какое должно быть давление в прогретом двигателе на холостых оборотах? Может ли так глючить датчик давления?
Есть конечно подозрение, что может быть проблема с самим маслом, хотя в этом магазине беру его постоянно и не первый год.
Буду признателен за любые мнения и рекомендации!
Имхо — датчик.
У меня в таких случаях давление 1,4.
Имхо — датчик.
У меня в таких случаях давление 1,4.
+1
Датчик наверняка, я уже 2 поменял. менее чем за год
А двигатель какой? Масло менял сам или на сервисе? Фильтр не забыли поменять, случайно?
Движка 409, масло менял сам, фильтр тоже менял.
Может банальный износ движка?
Отвод масла в радиатор через краник или термоклапан?
В обоих вариантах стоит клапан давления, который может быть оттарирован совсем не так, как требуется, либо уже не выполняют свои функции.
Может банальный износ движка?
Отвод масла в радиатор через краник или термоклапан?
В обоих вариантах стоит клапан давления, который может быть оттарирован совсем не так, как требуется, либо уже не выполняют свои функции.
Если термоклапан — то где он стоит и насколько геморно его заменить.
Износ движка ещё, думаю, не настолько критичен, т.к. работает нормально и тянет тоже.
Масло угарает мало, около 1-1,5 л на 10 000 км.
Коллеги!
В последнее время проявилась одна неприятная тенденция. Когда толкаюсь в пробках и двигатель прогревается до температуры 85 и выше, то начинает мигать указатель давления масла. Комп показывает давление в районе 0,1. Залито Castrol Magnatec 10W40, пробег около 85 000, замена масла была на 80 000, уровень масла в норме, оборты холостые тоже. Масло приобреталось в магазине «Планета Железяка» на МКАДе.
Вообще, какое должно быть давление в прогретом двигателе на холостых оборотах? Может ли так глючить датчик давления?
Есть конечно подозрение, что может быть проблема с самим маслом, хотя в этом магазине беру его постоянно и не первый год.
Буду признателен за любые мнения и рекомендации!
Померяйте механическим датчиком. Если подтверждается 0,1 и до достижения температуры 85 указатель давления не мигает, то датчик, скорее всего, не причем. Это скорее износ, хоть и небольшой, можеть быть и маслонасоса, но достаточный для того, чтобы датчик начал подавать сигнал. Масло надо поменять на 5W-50 Mobil 1, например, или какого-нибудь другого известного производителя. Я себе сразу поменял на 5w-50 (у меня NESTE), как только пригнал из салона, т.к. на залитом масле с завода у меня лампочка замигала сразу. После замены +1,0 кг на холостых, не говоря уж на оборотах. Наши моторы — не импорт, зазоры в них больше, поэтому больше и потери в масляной магистрали и надо применять масло с большим индексом вязкости (от 170 и выше при 100 гр.), которое в прогретом состоянии показывает вязкость 17-20 мм2/с (сСт) -Сантистоков при 100 гр. Надо просто попробовать.
Источник
Источник