Какое давление масла должно быть лачетти

На «горячем»двигателе давление масла 1бар.

Здравствуйте. С месяц стала гореть лампочка масла на холостых.Заехал в сервис. После проверки, давление масла на горячую показало 1бар.Машина лачетти клан 200 двигатель 1.4.Если сталкивались, подскажите, это масляный насос? Он с крыльчаткой идёт? Вкладыши через поддон поменять реально на случай, если менять придётся?

Начни с малого, почисти маслоприемник. Сто процентов он забит герметиками, шламом и прочей дря*ью

пробег какой? давление как меряли? на каком масле работает пихло?

Спасибо огромное всем!Начну с малого.Проверю маслозаборник.

попробуйте также сменить масло на GM и фильтр KS

кстати если туда лезете то неплохо было бы открутить крышку коренного дабы оценить состояние подшипника колена(ток не шатунную). Динамоключь простецкий со стрелкой не дорого стоит чтобы затянуть по фен шую назад.

Чнм фильтр кс отличен от массы других?

Какое давление должно быть у лачи на холодную и на горячую? Ответьте желательно со ссылкой на источники. Спасибо, камрады.

Каке давление можно считать приговором насосу ? если остальные узлы на себя грешить особо не позволяют

Такое давление на хх или на 3000?

Ребят, доброго времени суток.

Двигатель от старого хозяйна достался в плачевном состоянии. Лилось всякое гов..о, а не масло. Плюс присадки всякие. Нашёл правильного моториста, мастер посмотрев согласился капиталить.Растачивать не пришлось,обошлось хонинговкой и новыми кольцами. Точили колено, вкладыши первые ремонтные. Отчего и давления не было. Масляный насос в порядке. Грязи много было. Форсунки промыл. Вообщем всё по совести. Сейчас как часики тикают)))тьфу,тьфу,тьфу.Вообщем,как-то так. А вот, каталик выбил, был забит и сам пламегаситель вварил.Поставил обманку под лямбду. Осталось ошибки скинуть, думаю получится. Датчик давления поменял и видимо резинка на нем характер показывает(загорается масленка). Вроде читал, что обрезают её и проблема уходит. Вообщем вот такие вот пироги)

Источник

Моргает лампа давления масла на Лачетти

Каждый раз, когда приезжает Шевроле Лачетти с моргающей/горящей лампочкой давления масла я внутренне напрягаюсь от перспективы объяснять клиенту вероятную причину этой неисправности. Объяснение, на первый взгляд, выходит за рамки рационального и больше похоже на сказку по мнению большинства автовладельцев. Да и не только автовладельцев, но и “коллег по цеху”. Однако в основе лежат вполне реальные физические явления, изучаемые еще в школе, правда встретить их в числе порождающих неисправность факторов действительно неожиданно.

Чтобы упростить жизнь и сэкономить время и было принято решение написать данную статью. Теперь в подобных случаях я просто буду отправлять клиентов к этому тексту, а не тратить красноречие видя море недоверия в глазах, тем более, что подвернулась подходящая машина.

Первым делом убеждаемся, что давление масла в норме, для чего вместо датчика вкручиваем манометр. Его показания 1,5 Бар на холостых и около 4 Бар на 3000 об/мин – в норме.

Посмотрим на соответствующую часть принципиальной схемы Лачетти. Цепь включения индикатора (6) очень проста: на один его вывод подается напряжение питания, а другой замыкается на массу через датчик (14). Обращаю внимание, что датчик подключается к индикатору через 2 разъема: 108 и 202. Этот момент важен и пригодится нам в дальнейших объяснениях.

Нормальное положение выключателя – замкнутое, и при включении зажигания индикатор горит. При работающем двигателе масло под давлением размыкает выключатель, и лампочка гаснет. Роль выключателя внутри датчика выполняет подпружиненный шарик и если давление масла в системе мало, предположим сравнимо с усилием пружины, то лампочка будет моргать/гореть в пол накала, ведь давление масла не постоянно, а колеблется в такт с вращением коленчатого вала.

В нашем же случае давление нормальное, а индикатор горит. Напрашивается вывод, что замыкание цепи происходит по какому-то другому пути, в обход разомкнутого датчика. Что же служит проводником в данном случае, и в каком именно месте происходит замыкание? Поскольку лампа горит в пол накала, этот проводник имеет не нулевое сопротивление, скорее всего десятки-сотни Ом.

Учитывая обилие потеков масла вокруг датчика возникает предположение, что оно и является этим самым проводником, а замыкание происходит на массу именно здесь. Однако масло – диэлектрик, его проводимость ничтожно мала.

Лет 10 назад я провел эксперимент. Налил чистого масла в небольшую емкость и измерил его сопротивление омметром. Оно оказалось крайне велико, более сотен МОм. А вот после добавления в него каких-либо примесей (немного антифриза, уличной грязи, отработки и пр.) сопротивление резко уменьшалось и достигало величины около 200 Ом!

Таким образом, в качестве рабочей версии можно принять, что искомый проводник – это «мостик» натекшего из негерметичного датчика загрязненного масла, обеспечившего примесную проводимость.

Чтобы убрать «мостик» достаточно отмыть двигатель и контакт с массой исчезнет. Однако, нужного эффекта не происходит, лампа давления по-прежнему промаргивает/горит в пол накала при разогретом двигателе. Следовательно, паразитный контакт с массой находится где-то в другом месте, по пути от датчика до индикатора. А «добраться» туда наш проводник может только используя эффект капиллярности.

В нашем случае пористое тело – провод, идущий от датчика к индикатору. По нему-то и поднимается масло. Вспоминаем, что на пути у нас 2 разъема.

Рассмотрим повнимательнее первый, 108-й. Он расположен в моторном отсеке на левом подкрылке рядом с аккумулятором. Чтобы работать было удобно лучше снять разъем с монтажных направляющих. Разъединяем его, вынимаем пластиковые защитные вкладыши и внимательно осматриваем пин, в который заделан провод, идущий к датчику. Это левый верхний на нашем фото. Не трудно разглядеть вокруг него следы масла.

Вынимаем пин из разъема и все становится окончательно ясно – на нем блестит масляная капля. Чудеса! Приблизительная длина провода от датчика до разъема – около 1,5 м, а перепад высот – 0,5 м!

А в непосредственной близости расположен пин с проводом, идущим на массу (хорошо видно на увеличенном фото). Место токопроводящего «мостика» найдено. Остается промыть, продуть сжатым воздухом и собрать разъем.

Заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Индикатор не горит и не моргает. Ничего аномального не происходит и после 20 минутной пробной поездки. Машина отдана клиенту, в глазах которого не исчезает недоверие. Ну и ладно, неисправность-то вылечена.

Ну, и как обычно, в заключение несколько мыслей.

Скорее всего данный эффект есть и на других марках машин, однако в моей практике он попадался только на двигателях F14/16D4, устанавливаемых на Авео, Лачетти и рестайлинговой Нексии.

И еще. “Мостик”-то мы убрали, но на всем протяжении от датчика до разъема провод напитан маслом и, во избежание рецидивов, его бы стоит заменить.

Наконец последнее. Не исключено, что на каких-либо автомобилях проводящий “мостик” может находиться еще выше, в разъеме 202, например.

© Ремонт автомобилей всех марок — автосервис КарДоктор

Источник

Chevrolet Lacetti 2007 — Давление Масла (Проблема Решена)

#1 Evgenievich

• Город: Павловский Посад
• Пол: Мужчина

Буквы мотора укажу чуть позже.
На указанном в заголовке авто после долгой поездки (на хорошо прогретом ДВС) на ХХ загорается лампа давления масла. Даже если чуть притронуться к педали газа — потухает.
На щитке 90000, но авто покупали б/у 4 месяца назад. Загораться лампочка давления стала с месяц назад.
Масло 5w30. Проблема была до замены масла с фильтром, и после замены осталась.

Замерял давление мех. манометром — на холодном на ХХ 4 атм., на горячем 1 атм. Пульсации большие.
При нажатии на педаль поднимается до 4,5, затем резко падает до 4 (срабатывает редукционный клапан?).

Снял поддон, на маслозаборнике прилипли куски герметика (прокладки поддона — в мотор, соотвественно, уже залезали. ). Промыл, прочистил, собрал.
Изменения только в том, что пульсации убрались. Давление такое же.

Залили банку «загустителя» Liqui Moly — давление осталось как и было.

В связи с эти вопросы:
1. Сколько должно быть давление масла на ХХ?
2. Датчик давления стоит возле шкива КВ, в маслонасосе, соответственно — замена насоса?

Сорри за многабукоф, я с механикой редко занимаюсь.
БлагоДарю.

Сообщение отредактировал PedroDelucchi: 30 August 2012 — 19:09

#2 skazka

• Город: Ростов-на Дону
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал skazka: 31 August 2012 — 05:09

www.motor-service.info

#3 aspid

• Город: Екатеринбург
• Пол: Мужчина

ekbchip.ru — srs96.ru а так же chip-tuning96.ru

#4 waller

• Город: Москва
• Пол: Мужчина

#5 fomnik

• Город: иркутск
• Пол: Мужчина

#6 Evgenievich

• Город: Павловский Посад
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал Evgenievich: 25 September 2012 — 10:09

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Источник

Начало истории, какие были симптомы: www.drive2.ru/l/10128306/
Всем привет. Прошлый пост был написан в субботу, настроение после всего было в ауте, к тому же я еще и простыл. Но как же хотелось докопаться до сути проблемы, ну не может же машина за месяц с лишним превратиться в кусок железа. Оговорюсь сразу на станцию я не поехал, по двум причинам, не верб я многим слесарям гаражным, как показывает практика в большинстве это сиди я сам открою, и второе отсутствие средств на то что я и сам могу прекрасно сделать. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. И вот, встав рано утром в воскресение, думал еще стоит или нет разбирать картер. По гуглив, что да как, наметил план действий. Вроде ни чего сложного.
Работа закипела, как обычно куча ключей, грязные руки, и нос, который надо почесать))).
всё что могло помешать, я открутил, отвел в сторону. А вот с чем я помучился, так это со снятием самого поддона, ну ни в какую. Уже киянку достал, и отверткой поддевал. Ну думаю герметик злой попался, прилип и не отдает. Причина была в болте который я не увидел под слоем грязи, на фото синяя стрелка.

Открутив болт, поддон оказался у меня в руках. Первое что мне бросилось в глаза это не понятная фигня прилипшая на сетке заборника. И первое что мне пришло в голову: «Вот *уки, походу электрод мне бросили со стружкой.» Такая была первая мысля, как говорят у страха глаза велики. Оказалось это ГЕРМЕТИК. Герметик белый, красный, и черный. Больше было белого и черного. Кстати черный идет с завода, на него сажают масляный картер. Дернул я за самый большой кусок, и вот оно что, еще масло потекло. А значит это только одно, так же писал один на форуме. На холостую насосу хватает масла, с натягом, но хватает. А когда даешь газу, то естественно через игольчатое ушко слона не продеть, вот и результат. Металлический звук насоса, и низкое давление. Отсюда и масляное голодание при полном картере масла.
Прочистил я все это дело, сетку забило конкретно, особенно много было черного герметика. С поддона грязь я скоблил мягким шпателем, ну много же там было всякого *овна. Старый черный герметик с поддона тоже весь удалил, удалял ножом, цепкий зараза.

Очистив, вытираем тряпкой, обезжириваем и наносим герметик. Наносил насадкой, обрезав кончик, и ни как ни пальцем. Здесь я считаю это важно. Успех кроется в мелочах. Я взял Elring, не знаю по чему, но другого не было. Тем более им можно делать почти всё. Ну почти всё. Артикул под фото.

Почитав на форумах как люди наносят этот герметик, один 8 мм намазал, второй в три дорожки. Я не рискнул, ибо опыт печальный работы с герметиком и его последствия я описал выше. Что я сделал, нанес по контуру делая кольца вокруг болтов. Получилось тонкая полоска высотой в 2мм.

Зачем мазать по 8мм, ну не пойму, если поддон держит 15 болтов, и прижимают они отлично. И все те 8мм герметика, вылезут в картер, там он со временем отвалится и забьет опять сетку. Зачем нам эти приключения. В общем я сделал так, и ни кого заставляю делать как так же. Кто как хочет, так и … сами знаете что.
Намазал герметик, пошел попил чаю, пришел, он немного уже подсох. Всё как по книжке. На помощь позвал отца, всё же удобней собирать с помошником.
Когда уже все застыло как надо, залили масло, пальцы я скрестил на всякий случай. Завели мотор. Шум ушел, металлический звук вроде тоже. Поехали проверять. И о чудо лейка больше не горит, бабка отшептала. Сегодня весь день катался, и ни намека на что-то подобное. Я довольный слон. Все было не напрасно.

Прокладка пока не течет, но буду проверять периодически. Всем спасибо за уделенное время. Главное что я вынес из всей этой истории: Ни когда ни мазать толстым слоем прокладки, будь то клапанные крышки, или соединения чего либо. по возможности избегайте этого.
Всем удачи на дорогах.

Измерение давления масла

Ил. 18.1. Инструменты, необходимые для измерения давления масла: масляный манометр, торцовый ключ с храповиком и удлинительной вставкой и головка торцового ключа под корпус датчика давления масла

Ил. 18.2. Для того чтобы измерить давление масла, сначала необходимо найти место установки датчика давления масла. (В автомобиле на фото он находится рядом с масляным фильтром. От этого датчика идет отдельный провод к индикатору аварийной сигнализации на приборной панели)

Ил. 18.3. Чтобы открыть доступ к датчику давления масла, потребовалось отсоединить воздуховод от корпуса воздушного фильтра

Ил. 18.4. Перед тем как демонтировать датчик давления масла, необходимо проверить, что зажигание отключено. Датчик выкручивается с помощью торцовой головки

Ил. 18.5. На резьбу датчика был нанесен герметик с целью предотвращения возможной утечки через резьбовое соединение

Ил. 18.6. Ввинтите штуцер масляного манометра в резьбовое посадочное гнездо датчика давления масла

Ил. 18.7. Проверьте, чтобы манометр не мешал работе движущихся частей двигателя, и заведите двигатель

Ил. 18.8. Наблюдайте за показаниями манометра. Для холодного двигателя это — нормальное давление масла. Нормальное давление масла должно составлять примерно 10 фунтов/кв. дюйм на каждую тысячу оборотов в минуту

Ил. 18.9. После того как двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры и вы убедитесь, что давление масла как на холостом ходу, так и при повышении частоты оборотов двигателя остается в нормальных пределах, остановите двигатель

Ил. 18.10. Отсоедините от двигателя узел масляного манометра

Ил. 18.11. Нанесите на резьбу датчика давления масла герметик. Большинство производителей автомобилей запрещают использовать в качестве уплотнения тефлоновую ленту из-за опасности того, что она будет разрезана витками резьбы и обрезки этой ленты, попавшие в систему смазки, могут засорить маслопроводные каналы, что приведет к серьезному повреждению двигателя

Ил. 18.12. После вкручивания датчика давления масла в посадочное гнездо блока цилиндров подсоедините к нему сигнальный провод. Заведите двигатель и проверьте его на отсутствие утечек

Источник

Каким должно быть давление масла в двигателе?

Не существует единой нормы давления масла в двигателе, и причина проста: устройства моторных систем от разных производителей автомобилей имеют некоторые отличия. Но и тут есть одно общее правило: давление масла на холостых оборотах на двигатель не может быть выше, чем в режиме нагрузки. Дело в том, что с чем с большей скоростью вращаются элементы системы, тем больше смазки им требуется.

Чтобы понимать, каким должен быть интересующий нас показатель, необходимо представлять себе принцип его замера. Современные авто оснащены специальными датчиками – именно они отслеживают состояние масла в системе. К сожалению, не во всех случаях они точны, но сработавший датчик может как сэкономить деньги на ремонте, так и спасти жизни. А если ремонт все-таки потребуется, то стоить он будет немало.

В эксплуатационном пособии к автомобилю указаны основные технические характеристики и режимы эксплуатации смазки. Также там обычно можно найти марки жидкостей, которые лучше всего подходят конкретному двигателю. Кстати, производители предлагают фирменное масло под брендом автоконцернов.

Существует два нормальных состояния давления масла в двигателе:

— на холостом ходу, то есть двигатель работает вхолостую при низких оборотах, поэтому ему требуется всего около 2 бар или 0,2 МПа;

— на высоких оборотах, здесь цифра зависит от конкретного автомобиля, но для легковых она находится в пределах 4–7 бар.

Показатели, которые считаются нормой, вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто.

Так, у известного российского автомобиля «Lada Priora» на холостом ходу нормой считается 196,2 кПа, то есть около 2 бар, а при 5 400 оборотах в минуту нормой является 4,5–6,5 бар. Этот уровень считается максимальным для автомобиля.

Производители американских марок обычно пишут нормальное давление из расчета на 1 000 оборотов в минуту. На 1 000 оборотов усредненный показатель составляет 10 фунтов на квадратный дюйм (или 67 кПа). Например, при 2 000 оборотов нормой является 1,3 бар, а при 5 000 оборотов цифра возрастает до 3,4 бар. Но, оценивая эти показатели, не стоит забывать о разнице между отечественными автомобилями и иномарками, а также об отличиях в условиях эксплуатации.

На уровень нормального давления масла в двигателе влияет немало факторов:

• рабочий объем мотора;
• количество цилиндров;
• количество клапанов на цилиндр (2–4) в системе ГРМ;
• объем единовременно заливаемого масла;
• турбированный ДВС или атмосферник;
• бензиновый или дизельный двигатель;
• рядное, V (W) образное, оппозитное расположение цилиндров.

Например, для ВАЗ-2106 минимальное давление масла на холостых оборотах двигателя составляет 0,2 бар – его можно отследить при помощи стрелки на панели. При недостаточном уровне на панели загорается красный индикатор. На старых моделях он выглядит как красная лампа, на новых – это значок лейки. У ВАЗ-2106 давление масла на прогретом двигателе при оборотах до 4 500 в минуту должно быть около 4-5 бар. Иными словами, давление повышается прямо пропорционально увеличению числа оборотов.

Но нужно понимать, что если ваш автомобиль ездит на дизеле, картина будет отличаться. Рассмотрим это на примере Mercedes Benz Vito с двигателем 611980. Для этого агрегата объемом 2,2 л нормой считается давление масла в дизельном двигателе 0,3 бар на холостом ходу. В районе зеленой шкалы эта цифра повышается до 3–3,5, при слишком низком показателе стоит убедиться в исправности смазочной системы автомобиля.

Если рассматривать моторы ЗМЗ, то здесь ситуация мало отличается. Для двигателя 405 нормальным считается от 0,4 бар на холостых и 4 на повышенных оборотах (от 2 и более). Раньше все необходимые данные можно было получить благодаря стрелочному указателю, теперь же, после выхода «ГАЗелей Бизнес», они отображаются бортовым компьютером на приборной панели, причем с точностью до сотых.

В двигателе Chevrolet Lacetti 1.4 минимальный уровень ДМ составляет 0,6 бар на холостом ходу, тогда как при 3 000–3 5000 давление масла на горячем двигателе поднимается до 3 бар.

Сегодня самыми производительными насосами оснащаются модели ВАЗ, а именно «Лада Приора» и ВАЗ 2110 с 16-клапанным мотором. Поэтому на холостом ходу ДМ не поднимается выше 1 бар, а на 5 000 стрелка доходит до 6–6,5.

В случае с Renault Logan все иначе: для моторов с 8-клапанным ГРМ нормальным показателем считается 0,3 бар на холостом ходу. Тогда как у 16-клапанных двигателей этот уровень в два раза выше.

Повышение или понижение ДМ относительно заводских норм негативно отражается на работе мотора. Недостаточный показатель провоцирует масляное голодание, из-за чего усиливается трение между элементами системы, а это приводит к их быстрому износу и может даже вызвать заклинивание двигателя. Слишком высокий уровень нарушает герметичность соединений, из-за чего появляются течи уплотнений, прокладок, происходит выдавливание сальников.

Источник

Chevrolet Lacetti 2007 — Давление Масла (Проблема Решена)

#1 Evgenievich

• Город: Павловский Посад
• Пол: Мужчина

Буквы мотора укажу чуть позже.
На указанном в заголовке авто после долгой поездки (на хорошо прогретом ДВС) на ХХ загорается лампа давления масла. Даже если чуть притронуться к педали газа — потухает.
На щитке 90000, но авто покупали б/у 4 месяца назад. Загораться лампочка давления стала с месяц назад.
Масло 5w30. Проблема была до замены масла с фильтром, и после замены осталась.

Замерял давление мех. манометром — на холодном на ХХ 4 атм., на горячем 1 атм. Пульсации большие.
При нажатии на педаль поднимается до 4,5, затем резко падает до 4 (срабатывает редукционный клапан?).

Снял поддон, на маслозаборнике прилипли куски герметика (прокладки поддона — в мотор, соотвественно, уже залезали. ). Промыл, прочистил, собрал.
Изменения только в том, что пульсации убрались. Давление такое же.

Залили банку «загустителя» Liqui Moly — давление осталось как и было.

В связи с эти вопросы:
1. Сколько должно быть давление масла на ХХ?
2. Датчик давления стоит возле шкива КВ, в маслонасосе, соответственно — замена насоса?

Сорри за многабукоф, я с механикой редко занимаюсь.
БлагоДарю.

Сообщение отредактировал PedroDelucchi: 30 August 2012 — 19:09

#2 skazka

• Город: Ростов-на Дону
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал skazka: 31 August 2012 — 05:09

www.motor-service.info

#3 aspid

• Город: Екатеринбург
• Пол: Мужчина

ekbchip.ru — srs96.ru а так же chip-tuning96.ru

#4 waller

• Город: Москва
• Пол: Мужчина

#5 fomnik

• Город: иркутск
• Пол: Мужчина

#6 Evgenievich

• Город: Павловский Посад
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал Evgenievich: 25 September 2012 — 10:09

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Источник