Какое давление кондиционера опель корса д
Содержание статьи
Opel Corsa Корсюша ›
Бортжурнал ›
не работает кондиционер
Весной 2015 г. когда солнышко начало прогревать салон Корсюши, супруга мне заявила, что кондиционер не работает. Начитался форумов, решил, что сдох резистор вентилятора…
Остальная моя писанина из известного форума:
— Резистор открутил, прозвонил сопротивление, где то пол Ома.
При нажатии кнопки кондиционера холодом не дует и вентилятор не включается. Муфта вроде срабатывает. Чувствуется оборотами и небольшим шумом.
Куда еще смотреть? залезть все таки в муфту кондиционера, проверить терморезистор?
Через два дня:
— Вообщем долез до компрессора. Прозвонил сопротивление на разъеме: 15 Ом в одну сторону и бесконечность в другую (если там диод стоит, считаю что нормально). С помощником проверил подачу напряжения. Напруга не подается при включении кнопки.
Проверил разъем датчика на алюминиевом трубопроводе. Все нормально.
Ранее проверил резистор.
Проверил срабатывание вентилятора радиатора на малой скорости при достижении температуры 100 градусов
Срывная муфта живая, отдельно не крутится.
Давление в системе проверил нажатием на клапан, наверно заправочный. Пшикнуло так, мама не горюй.
Проверил все предохранители и даже добавил еще один который тоже под под названием Кондиционер.
Снимал массу на минуты три и понажимал тормоз( потому что коробка один раз весной перешла в аварийный режим).
Таким образом при нажатии кнопки кондера, лампочка загорается, обороты повышаются. А сигнал на вентилятор радиатора и компрессор не идет.
Еще через день:
— Еще поковырялся: реле компрессора в блоке предохранителей срабатывает. Может плохо напряжение померил? И насчет сопротивления обмоток вопрос.
Еще через пару дней:
-Раз никто толком не отвечает, я продолжу:
замерил сигнал на сигнальном проводе от датчика давления хладагента — 1,04 Вольта.
Нашел переменный резистор на 1,5 кОм, подключил вместо датчика.
Завел машину, нажал кнопку кондея и, о чудо, начал вращаться вентилятор радиатора, про сам компрессор понять не смог, включается он или нет.
Проверил, что при напряжении на сигнальном проводе примерно 2,6 В начинает включаться вентилятор на первой скорости. Догоняя до 5В вентилятор включается на большую скорость.
Выставил, чтоб работала только малая скорость вентилятора, но что то охлажденного воздуха из сопел в салоне не почувствовал.
Пытался проверить магнитное поле возле компрессора (как кто-то писал, что железное будет примагничиваться) не получилось.
Проводил работу на улице, не в гараже, в следующий раз попробую заодно и напряжение померить.
Еще снял коды неисправностей педалями, получилось 5324,5322,5321.
Конкретную расшифровку не нашел, нашел только код P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера.
Похоже у меня давления хладагента маловато или датчик давления не работает.
Звонил кондиционерщику, он говорит к оффициалам съезди, пусть ошибки снимут и продиагностируют, может и так заработает, после снятия ошибок. (на этот момент ОП-Кома у меня еще не было).
— супруга съездила к диагносту, тот все ошибки стер, кондер не заработал, давай он спускать давление с системы и говорит там фреона нет, он должен быть белым и т.д. В итоге все спустил и не смог обратно закачать. Я к другому кондиционерщику, он мне показал как выглядит и пахнет фреон (его не видно и он не пахнет) и фреон накачал сколько надо, не помогло.
И окончание(уже через месяц):
-Закончилась проблема.
Был плохой контакт в разъеме «компресора» кондиционера.
Залез под машину, снял защиту, нажал кнопку кондера, и давай его шевелить.
Чуствую вибрация пошла по муфте. Вылез давай трубки трогать. Одна заледенела. Отлично.
С воздуховодов мороз.
Сопротивление муфты 18 Ом в обе стороны,
резистора вентилятора примерно 0,5 Ом без учета проводов
Источник
Работа кондиционера (климат) и вентилятора радиатора
Вопрос решен!
16.07.2019, 07:08
Красноярск
Opel Corsa D Z12XEP, климатконтроль.
Проявилась такая проблема: при включении кондиционера (галочкой в меню) он вроде включается, поначалу дул холодным в течении 5-7 минут, затем начинал дуть горячим воздухом. И не важно — в ручном регулировании или в режиме «авто». А теперь уже при включении вроде даже и не начинает холодить. На СТО после некоторых проверок предложили заменить компрессор кондиционера.
Возможно ли такая неисправность у него?
И на днях обратил внимание, что при включении кондиционера вентилятор радиатора (под капотом) никак не реагирует на это, не вращается. По-моему он должен при этом включаться хотя бы на малой скорости. Или я не прав?
PS: система кондиционирования заправлена, корпус климат-контроля и радиатор кондея новые.
16.07.2019, 11:07
Великий Новгород
Такая же проблема, также проявлялась. Причем муфта компрессора включается, поднимается расход топлива. Проверка показала что давление в норме. Грешил на резистор вентилятора, в связи с тем что менял (мало ли сопротивление не подходит или что, менял на аналог), но дальнейшая проверка указала на то, что когда компрессор холодный, то включается и даже дует холодным, нагревается и уходит в аварию. Ну соответственно замена (ремонтировать вряд-ли кто возьмется — гарантии никакой)..Оригинал стоит дорого..рассматриваю аналоги…
16.07.2019, 11:12
Великий Новгород
Из аналогов рассматриваю DENSO DCP20021 (вроде как оригинальный идет тот же Denso), HELLA/BEHR/PAGID 8FK 351 114-781.
16.07.2019, 11:18
Саратов
Месяц назад проводил полный ремонт системы кондиционирования. Рассказываю свой опыт. Машину купил б/у, знал что она была в аварии, удар был справа спереди, последствий аварии не знал. Т.к. купил машину в зиму, кондиционером соответственно пол года не пользовался, на холостом ходу при покупке машины всё работало. Как наступило лето и появилась необходимость в кондиционере была аналогичная ситуация при движении а/м, кондиционер включался на несколько минут а потом отваливался. Заметил что вентилятор ра радиаторе уж очень громко работает, выяснилось что перегорел резистор вентилятора (находится на корпусе самого вентилятора слева), который отвечает за включение 1 и 2 скорости вращения, и вентилятор включался уже стразу на аварийной 3й скорости. Поменял резитор на оригинальный (3,5тыс руб), перезаправил кондиционер (хорошо, что друг работает в автосервисе и перезаправка была бесплатной). Пока машина стояла в боксе на холостом ходу с небольшой подгозовкой кондей работал стабильно в течение 10-15мин, дальше просто не стали ждать. Но на ходу опять та же проблема — пара минут и отваливается. Долго искал нормальный сервис, объехал несколько мастеров, в итоге нашел грамотных ребят, залезли, посмотрели и сразу сказали что была сорвана муфта компрессора и приварена намертво колхозным способом. В итоге замена компрессора (20тыс), полная промывка системы с заменой фильтра-осушителя, радиатора и ТРВ + нашли замятую трубку, пришлось переваривать аргоном. В итоге за всю работу отдал 22тыс. И того в бощей сложности 42тыс. P.S. промывка системы при замене компрессора рекомендована производителем, но можно не делать, если система чистая (конда в сервисе снимут компрессор, они это увидят). У меня система была грязная, поэтому меняли и радиатор, т.к. радиатор при сильном загрязнении не промывается полностью, только менять.
16.07.2019, 11:23
Нижний Новгород
Больше не включай. Меняй резистор включения вентилятора, иначе муфту сломает. Или уже сломал. Покрути муфту руками — если вертится, то замена. Резистор подходит от жигулей трехконтактный от отопителя. Только предохранитель откусить — там на 107 градусов вроде и прикрутить любой. У меня на 165 градусов. Просто скруткой сделал. Резистор привернул возле аккумулятора на болтик и просто включил проводами к фишке. Там папа-мама. Ничего сложного. Из плюсов — резистор стоит 210 рублей. Предохранитель 15 рублей. Купить можно в любом магазине. Плюс он теперь стоит не в боксе радиатора, а снаружи и в него не летит грязь. Муфту менял на коленках. Снял правое переднее колесо, снял защиту крыла и муфта перед глазами. Там надо длинную тонкую головку на 7 вроде. И большой газовый ключ. Газовым ключом зафиксировать башку, головкой отвернуть. Потом насадить новую муфту и крутануть двигателем (предварительно отключить модуль зажигания). Муфту давишь руками, а помощник крутанет движок. Муфта сама завернется. Там 20 минут делов. Дольше защиту двигателя снимать)) Компрессор не трогай. Там ломаться нечему. Его в последнюю очередь. резистор можно проверить мультиметром. Одна обмотка примерно 1.8-2.1 ома — это первая скорость вентилятора. Вторая обмотка 1.3-1.6 ома. Вторая скорость. Обе обмотки должны обязательно работать, иначе муфту снова оборвет.
16.07.2019, 11:29
Нижний Новгород
Дополнение. Цена вопроса ремонта у меня — муфта 1800р + 500р доставка из Москвы, резистор 210р. Термопредохранитель 15 рублей, 3 провода папа-мама по 45 рублей каждый. Брал так же в автомагазине. Обычные на 16 ампер от какой-то машины — там фары ими подключаются. Итого 2450р и час работы.
16.07.2019, 11:30
Великий Новгород
Правильно, как заметил EdgarSar, нужно проверить муфту..Хотя она достаточно просто проверяется самостоятельно. Горький опыт при покупке машины, которая была бита в морду, научил диагностировать многое…Тоже была машина в аварии, только там кондей был вырван совсем…не было испарителя, трубки согнутые, не было радиатора…но кто ж знал…всегда доверяешься людям..а это был первый опыт покупки иномарки после ВАЗ 2111 с 1.5 8V…поэтому пришлось все делать самому, все покупать..компрессор стоял мертвый, с треснутым шкивом..поменял на б/у оригинал, все работало исправно, но вот последний год вылезла проблема, указанная Ренатом Наиловичем. Заменил резистор вентилятора прошлой осенью, так как на 106 градусов срабатывал вентилятор, редко кондеем пользовался, потом решил выключить, поехал, 5 минут дуло, потом прекратилось, с каждым разом меньше…вплоть до простого включения муфты, а из дефлекторов горячий воздух. Печально конечно все и дорого…
05.08.2019, 11:26
Омск
у меня есть муфта на опель . цена 800р.
14.11.2019, 12:37
Красноярск
Докладываю:
Долго разбирались с проблемой, но всё получилось выяснить.
Резистор был в норме, несколько раз проверяли давление фреона, даже до-заправляли. В итоге забраковали сам компрессор, он по каким-то причинам не стабильно выдавал давление, работал минут 10 и всё. Перепроверил в двух СТО, в вердикте сошлись.
Заменили компрессор в сборе с муфтой, радиатор успел до этого заменить. Всё заработало. Компрессор ставили Luzar. Лето отработал кондиционер без проблем.
14.11.2019, 12:37
Красноярск
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Источник
Не работает кондиционер.
09.04.2020, 21:36
Саратов
Здравствуйте! Помогите советом! Включаю кондиционер, а он не включается. Вентилятор, который в моторном отсеке, не крутится. Предохранитель целый. Подскажите где искать причину неисправности, что проверить?
09.04.2020, 21:53
Москва
Добрый вечер. В первую очередь проверить наличие фреона в системе. Если давление падает, то система не включиться.
1
10.04.2020, 07:14
проверьте реле муфты компрессора, поменяйте местами с реле противотуманок или клаксона. Если подтвердится меняйте на вазовский аналог, куда надежнее и дешевле китайского GMа
10.04.2020, 07:21
Краснодар
Добрый день! На Opel Corsa D как правило ломает переднюю муфту компрессора . Ремонтный комплект продаётся .
1
10.04.2020, 07:47
Саратов
Добрый день, попробую описать по порядку:
1. сначала проверяйте срывную муфту компрессора кондиционера — на неработающем двигателе попробуйте покрутить муфту кукой, если вращается, то сорвана. Если сорвана муфта нужно сначала искать причину почему сорвало, самая частая причина — перегорает резистор вентилятора на радиаторе. Этот резистор установлен на самом корпусе вентилятора, под расширительным бачком антифриза.
2. Если с муфтой всё в порядке, проверяйте давление в системе, желательно конечно это делать на сервисе. В крайнем случае можете открутить колпачок с трубки и нажать на клапан, много информации это вам не даст, но хотя бы поймёте есть ли в системе фрион в принципе или нет.
3. Если давление в системе есть, то остаётся электрика, у меня после замены компрессора (+радиатора +фильтра-осушителя +промывки системы) через 1.5 месяца перестал включаться кондиционер, признаки такие же — машина никак не реагирует на включение, ничего не происходит, вентилятор не включается, хотя по механике всё было в идеале, отвёз к электрику, он нашёл 3 обрыва проводов (за 10 лет подгнили провода) + была сломана фишка подключения к компрессору, в итоге всё заработало.
2
10.04.2020, 08:51
Саратов
Спасибо, теперь хоть понятно откуда начать поиск неисправности.
10.04.2020, 11:39
Нижний Новгород
Сталкивался с этой фигней.
Сначала проверяете муфту. Сорвана — замена. Не сорвана — копаем дальше.
Потом тестером проверяем резистор. На первой скорости примерно 2 ома сопротивление. На второй 1.5 ома. 3 скорость напрямую без сопротивления. Если резистор скончался, то замена. Лично я поменял на резистор от печки ваз 2115. Прикрутил его к площадке аккумулятора. и воткнул в фишку провода папа-мама. Цена вопроса 210 рублей. Плюс. Дешево, его обдувает сам вентилятор и грязь не летит. Минус — не эстетично.) Полтора года катаюсь. Если резистор целый, но вентилятор так и не включается. Берем тестер и звоним фишку этого резистора. Если муфта целая, то греть машину. Если муфту сорвало, то можно кондиционер включить. На контактах фишки должно появляться по очереди питание. Соответственно первая скорость вентилятора, вторая скорость и третья. Собственно у меня сгорел резистор, сорвало муфту. Резистор как говорил 210 рублей автоваз. Муфту заказывал в Москве за 1800. Муфту удобно менять вдвоем. Правое колесо долой, защиту крыла и двигателя долой. Помощник держит газовый ключом муфту, высокой головкой на 7 откручиваем центральную ось. Ставится еще проще. Чтобы муфту завернуть, на нее нужно одновременно давить и крутить против часовой стрелки. Резьба левая. Отключаешь модуль зажигания.Надавливаешь. А помощник прокручивает стартером. На резьбе схватилось. Подключаешь обратно модуль зажигания и просто заводишь. Она сама закручивается.
2
10.04.2020, 14:01
Саратов
Спасибо всем!!! Сегодня нажимал на ниппели на трубках один чуть чуть пошипел и затих. Получается система пустая, где то утечка. При первой возможности поеду на сто, пусть ищут утечку и заполнят систему.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Источник
Opel Corsa Золотой пузырик ›
Бортжурнал ›
Артериальное давление
Приветствую всех.
Продолжаем эпопею с выяснением причин тарахтения двигателя. Начало эпопеи.
Сегодня на повестке дня у нас измерение давления масла в двигателе.
С давлением всё достаточно просто, нужно купить специальный измеритель давления масла, что я в принципе и сделал. На авторынке был куплен необходимый измеритель “Измерит МаслоМер плюс” за 800р. Он включает в себя 2 переходника под разные автомобили, один из которых подходит под наш двигатель.
Полный размер
МаслоМер плюс
Необходимо выкрутить датчик давления масла и на его место в крутить МаслоМер с нужным переходником.
Полный размер
Установили МаслоМер на место
Далее заводим двигатель и проводим необходимые измерения. В принципе ни чего сложного, только мерить надо вдвоём, один за рулём, другой снимает показания. Ещё одна проблема заключалась в том, что на холостых оборотах стрелка МаслоМера скакала с диким разбросом показаний, так что даже крайние значения было достаточно сложно зафиксировать.
В общем вот мои результаты измерений:
— Пуск двигателя (тот самый момент когда машинка тарахтит первые пару секунд): 4,5 – 5.
— Холостые обороты сразу после пуска двигателя на холодную : 4,5 – 5.
— 1000 оборотов на холодную : 4,8– 5 на горячую: 4,2 – 4,5
— 1500 оборотов на холодную: 5,2 – 5,5 на горячую: 4 — 5
— 2000 оборотов на холодную: 5,5 – 6 на горячую: 4,5 — 5
— 2500 оборотов на холодную: 5,5 – 6 на горячую: 5,1 – 5,3
— 3000 оборотов на холодную: 6 на горячую: 5 – 5,3
— Холостые обороты на горячую: 0,9 – 3
На горячую я мерил после того как двигатель разогрелся до 90 градусов.
О чём нам говорят данные результаты?
Во-первых о том что после разогрева давление масла действительно падает, хоть и не существенно (в среднем на 0,8 по сравнению с холодным маслом).
Во-вторых уже даже при 1000 оборотах давление масла достаточно высокое, так что кататься на низких оборотах вполне себе так безопасно. Просто было мнение о том, что на низких оборотах давление масла низкое и по сему происходит быстрый износ цепи. Это миф. Хотите экономить на бензине катайтесь на 2000 оборотов и будет вам счастие.
В-третьих, и это пожалуй самый главный результат измерений, на горячую, на холостых оборотах давление масла очень сильно скачет и нижний порог его достаточно низок (менее 1).
О чём это нам говорит? Да о том, что шток натяжителя постоянно колеблется из стороны в сторону тем самым увеличивается его износ. Так же в следствии низкого давления мы имеем повышенный износ цепи. На холостых она то натянута как надо то болтается, что по идее способствует её неравномерному износу. Это я какраз мог наблюдать когда вращал коленвал руками и замечал что цепь то натянута то провисает (неравномерный износ). Это же является причиной дизельного звука, для которого характерно не постоянное тарахтение а тарахтение как бы волнами.
Каковы же пути решения? Ну масляный насос мы изменить в принципе не можем, а на рабочих оборотах он выдаёт вполне себе достаточное давление для натяжения цепи. Остаётся только натяжитель.
Его конструкция в наших двигателях достаточно плохая. Во первых он гидравлический, что с одной стороны хорошо, но с другой… в силу нестабильного давления масла на холостых. В принципе нестабильное давление на холостых и его полное отсутствие при пуске должна компенсировать стальная пружина. Но на мой взгляд она там достаточно слабая, а со временем она становится ещё слабее. Ситуацию бы спасла фиксация штока натяжителя в максимально раскрытом состоянии например как на картинке.
Натяжитель с фиксацией положения, правда вроде не гидравлический 8)))
При такой конструкции по мере износа цепи шток натяжителя при рабочих оборотах двигателя давлением масла компенсировал бы износ цепи и оставался бы в этом положении до тех пор пока цепь не растянется ещё сильнее. Тоесть шток бы уже больше не возвращался бы в сжатое состояние. Но инженеры опеля возложили всю эту работу на стальную пружину.
Есть ещё вариант конструкции натяжителя с обратным клапаном. При таком подходе масло попадает в корпус натяжителя но не выходит из него. Тем самым в самом корпусе натяжителя всё время поддерживается рабочее давление масла и он по сути больше не сжимается. Тоесть шток опять же постоянно находится в максимально возможном выдвинутом состоянии и по мере износа цепи всё сильнее и сильнее выдвигается. При этом потери давления масла в корпусе натяжителя возможны за счёт щелей между корпусом натяжителя и его штоком. Но даже при холостых оборотах потери легко бы компенсировались подачей новой порции масла насосом (давление скачет же волнами от 0,9 до 3).
Что же делать нам, бедным обладателям опелевских моторов?
На мой взгляд право на жизнь имеют два достаточно простых решения (правда последнее не такое уж и простое).
1 – Усилить штатную пружину натяжителя. Это можно сделать полной заменой пружины на что то более мощное или наращиванием штатной пружины какой нибудь проставкой.
Полный размер
Пример наращивания пружины мебельным шурупом с Oprl форума.
2 – Вкорячить в отверстие подачи масла в натяжителе обратный клапан. Кстати есть люди кто проделал эту процедуру и вроде всё работает как надо.
Переделка натяжителя под обратный клапан с того же Opel форума
В общем надо над всем этим как следует подумать.
Кому интересно (да и для себя что бы не потерять ссылки)
www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1920.1950
www.corsa-club.net/forum/…6658;topicseen#msg1436658
Что же касается норм давления масла на нашем моторе. Исковырял весь интернет но так ни чего дельного и конкретного не нашёл. Может быть кто то в состоянии заполнить данный пробел?
Накопал только то, что лампочка недостаточного давления загорается на 0,3. Если давление у вас ниже, а лампочка всё равно не загорается – значит неисправен датчик.
Давление при 2000 оборотов не должно опускаться ниже 2, в противном случае неисправен масляной насос – только замена.
Где то ещё нашёл инфу, что на холостых давление не должно опускаться ниже 1.5. Ну не знаю я как поймать фиксированное постоянное значение на холостых. Разброс измерений на холостых дюже большой и если брать среднее значение то у меня всё норм, а если нижнее то беда.
А вот по поводу верхнего предельного значения ни чего не нашёл. Что то проскакивало про какой то клапан который если что должен сбрасывать излишнее давление но вот какое оно это излишнее давление?..
В общем, как обычно, продолжение следует.
Надеюсь на оживлённое обсуждение темы и её полезность кому либо
Всем бобра.
Источник