Какое давление газовой пушки

Сообщества ›
Оснащение Гаража и Инструмент ›
Блог ›
Газовая пушка, доработка и эксплуатация.

Возникла необходимость изредка ремонтировать машину зимой. Гараж капитальный, но холодный. Минимальная зафиксированная температура -18 при -30 за бортом. Электровентиляторы (2 шт по 1,5 кВт) не обеспечивают нагрев, а больше уже не включишь… Стал присматриваться к газу.

В первый раз брал у товарища вот такой инфракрасник:

Инфракрасник

Надевал на бытовой же 5-литровый баллон с клапаном (правда именно этот нагреватель был рассчитан на бытовые баллоны с клапаном). Тепловая мощность 1,5-8,8 кВт. С лихвой хватило. Через час даже погасил одну горелку. Правда выявился недостаток — ширина. С двумя такими горелками обогреватель занимал всю ширину прохода между стеной и машиной, что затрудняло хождение по гаражу.

Ну и особенность инфракрасника — он греет тебя (точнее предметы на которые направлен), а не воздух. Причем греет сразу, полчаса ждать не надо. Но пока находишься в зоне обогрева — тебе тепло. Отошел — и ты в холоде. Приходилось пневмогайковерт электрическим тепловентилятором греть. А пушка при её-то производительности должна весь воздух в гараже прогреть, причем равномерно (ну это я так думаю).

Еще возник вопрос с баллоном. Для всех виденных пушек и инфракрасников баллон должен быть только с вентилем и резьбовым соединением. Стало быть надо покупать и баллон. Но обнаружил в интернете существование вот такого переходника (называется «переходник на баллон М2») для подключения резьбового редуктора (например для газовой пушки) к бытовому газовому баллону с клапаном (ну и существует такой же для шланга):

Полный размер

Переходник с клапана под резьбу.

Зачем он нужен если можно купить баллон с вентилем? Лично у меня есть 2 причины:

1. В моем дачно-гаражном хозяйстве за годы жизни скопилось 4 клапанных баллона (два 5-литровых и два 27-литровых, из которых используется летом на даче как правило только один 27-литровый), и покупать еще один, на 12 литров, совсем не хочется. Да и место в гараже не резиновое (к сожалению).

2. Пункт обмена газовых баллонов находится почти по дороге на дачу. В смысле я знаю где он и когда он работает. А для вентильного баллона придется искать где его заправить. Насколько я знаю на АГЗС сейчас баллоны запретили заправлять, и ездить искать точку заправки не хочется. Кстати я предварительно поинтересовался в пункте обмена баллонов, и оказалось что обменивают только 5 и 27 литровые клапанные и 50-литровые вентильные, и никаких других вариантов…

В общем пробежался по рынку, нашел, купил. Не дешево, 850 р (притом что в местном Леруа-мерлене 12-л баллон стоит 1390 р, а 27-л 1890 р. — все цены осень-зима 2016 г.), но см. п.1.

В итоге купил Elitech ТП 15ГБ. 15 кВт, с регулировкой якобы 6-15 кВт. Но судя по паспортному расходу газа 0,8-1,2 кг/ч, регулировка скорее 10-15 кВт…

Опробовал. Работает. Греет. За 20-25 минут на минимальной производительности она подняла температуру с -9 до -4. И появились у меня мысли что неплохо «как бы утеплить» гараж, точнее о том чтобы заделать подпотолочные отверстия в соседние боксы. Ибо вентиляция это конечно хорошо, но при длине гаража 6 м и ширине (высоте) щели высотой 85 мм по всей длине длинных сторон (между межбоксовыми перегородками и крышей) имеем дыру площадью 2*6*0,085=1,02 кв. метра, в которую может улететь любое кол-во тепла… И это без учета вентиляционных решеток в воротах… Так что я могу еще долго греть гараж. Наверное пока соседей не прогрею…

Жар ощущается на расстоянии до 1,5 м впереди. Дальше горячий воздух по всей видимости поднимается вверх.

Возник вопрос — вот эта передняя решетка раскаляется:

Полный размер

Нагрев передней решетки.

Как-то сильно она светится в темноте… И еще в темноте заметил что пламя на 3-5 см выходит наружу. И при розжиге, точнее в первые пару минут работы, несколько раз искры вылетали. Может газ какой-то плохой попался. Задумался о продлении внутренней трубы.

Удлинил. Воспользовался тем что было под рукой. А под рукой оказались пара больших консервных банок по 0,85 л, высотой около 12 см. Разрезал и собрал на заклепках:

Вставляется внутрь внутренней трубы и крепится к защитной решетке посредством вырезов:

Теперь могу не бояться что огонь наружу вырвется.

В следующий раз предпринял вторую попытку нагреть гараж. На этот раз принял меры по недопущению ухода теплого воздуха. А именно заткнул пенопластовыми брусками все потолочные щели, а точнее зазор между потолком и стеной, который как я уже писал дает больше квадратного метра для утечки теплого воздуха. Вот после заделки температура начала расти и перевалила за 0. В момент начала работ в гараже было -12, я зажег пушку и начал работать. Через пару часов я закончил, и еще через полчаса температура поднялась до +15 градусов. Термометр висит на стене, на высоте где-то 1,5 м от пола. Под крышей вообще жара (так что на стремянке я весь взмок, через час снял шапку и расстегнул куртку), а пол холодный. Действительно в выхлопе много водяного пара, который в виде конденсата или инея выпадает на холодных предметах. Но именно выпадает, ручьи не текут. И еще я с удивлением увидел линии кладки шлакоблоков на оштукатуренной стене (межбоксовые стены) — линии раствора образовали мостики холода (а в соседних боксах -12), на которых выпадала влага. Но кол-во влаги не запредельное, и каких-либо проблем при работе не возникает.

Еще пара слов о регулировке. У меня пушка Elitech ТП-15ГБ, как бы с регулировкой. Вот эта крутилка (вторая справа) как раз и призвана регулировать мощность:

В реальности она как-бы немного регулирует. Ручка делает около 3 оборотов, и лишь на последних градусах 30 поворота в минимум она чуть приглушает пламя. Никакого заявленного диапазона 6-15 кВт нет и в помине… Скорее уж 14-15 кВт. И вот, после утепления гаража и достижении тепла, я (как и многие другие на интернет-форумах) озаботился вопросом понижения мощности для дальнейшего поддержания температуры. В Леруа-мерлене я видел пушку, укомплектованную регулируемым редуктором (у моей пушки в комплекте фиксированный редуктор на 1,5 Бар). Но продавец сказал что по отзывам он плохо регулирует, и лучше покупать пушку со встроенным регулятором.Но у меня уже лежал ранее купленный (когда я хотел купить по объявлению простую пушку) в том же Леруа регулируемый редуктор БПО-5-3:

Редуктор с регулировкой.

Полный размер

Редуктор с переходником на баллоне.

Итоговая конструкция.

Регулирует до 0,3 МПа (3 Бар). Попробовал я включить пушку через него. Выставил по манометру требуемые 0,15 МПа(1,5 Бар), зажег пушку и стал уменьшать давление. И оказалось что этим редуктором можно просто офигительно регулировать мощность пушки! Например при понижении до 0,02 МПа (0,2 Бар, это самое малое деление манометра) пушка продолжает гореть, только пламя становится небольшим и соответственно воздух на выходе не раскаленный, а просто горячий, как из хорошего тепловентилятора:

Полный размер

Давление 0,2 Бар.

Полный размер

Давление 0,4 Бар.

Полный размер

Давление 1,5 Бар.

Кстати при повышении до 2 Бар мощность повышается, но злоупотреблять таким режимом я не стал.

Во время этих работ пушка стояла посреди гаража, баллон стоял с краю воздушного потока (чтобы не обмерзал).

Это все было в субботу. А в воскресенье мне пришлось поработать с машиной (менял масло в двигателе и шланги подогревателя), работал долго, около 5 часов. Итак выгнал машину, в гараже -12, поставил пушку, а выставить более 1 Бар не могу. Очевидно баллон холодный. Зажег пушку, закрыл гараж, проехал несколько км для разогрева масла, вернулся. В общем через час в гараже стало +11. Я убавил давление до 0,4 Бар и в таком режиме прошли следующие 4 часа. Температура держалась на уровне +11. Убавленную пушку можно было поставить на расстоянии 60-70 см от себя без риска поплавить штаны. Причем под заднюю часть пушки я подкладывал брусок чтобы пушка дула вниз, на пол, а не вверх. Лепота — хожу перед капотом, а ноги на бетоне НЕ мерзнут! Либо ставил прямо под машину — горячий (или скорее уже теплый) воздух поднимается через капот снизу вверх, и железо теплое, и ключи к рукам не примерзают! За время работы баллон так неслабо обмерз слоем инея, и давление никак не повышалось более 0,5 Бар, да и газа в 27-литровом баллоне осталось около 10 см по высоте (граница четко видна по уровню инея). Но после направления пушки на баллон и пригрева оного давление стало быстро расти и дошло до 0,9. Но работа на 0,4 Бар меня вполне устраивала, поэтому убавил давление и дальше греть баллон не стал.

Итоговые выводы:

1. Раньше я хотел дополнительно купить инфракрасный газовый нагреватель на 4,2 кВт и после общего прогрева переключаться на него, но после реального применения пушки с регулируемым редуктором передумал. На пониженном давлении пушка удовлетворительно поддерживает температуру (при уменьшившемся расходе газа), а обогрев потоком горячего воздуха в гараже более универсален (ну это я так думаю).

2. много читал что в выхлопе угарный газ и т.д., специально изучил симптомы отравления угарным газом (пульсирующая головная боль и пр.) — так вот за 5 часов никаких похожих симптомов не ощутил. Хотя какая-никакая вентиляция была — в воротах 2 зарешеченных отдушины размером примерно 150*600 мм (одна внизу и одна наверху).

3. По прикидкам 27-литрового баллона хватит часов на 10, максимум 15. Прожорливая, да. Поэтому этой осенью все-таки купил инфракрасник на 2,5 кВт. Соблазнился низкой ценой…

Источник

Как выбрать газовую тепловую пушку (2018)

Холода и морозы в России — дело обычное: в среднем у нас холодных месяцев больше чем теплых, поэтому необходимость быстро поднять температуру в каком-нибудь помещении возникает довольно часто.

Обогреть неотапливаемый гараж для ремонта автомобиля или помещение для выполнения строительных или отделочных работ, произвести оттайку замерзшей системы отопления, «помочь» отоплению справиться с сильными морозами — таков далеко не полный перечень задач, с которыми многим приходится сталкиваться в холодное время года. И тепловые пушки способны справиться с этими и многими другими задачами с максимальной эффективностью.

Газовая, электрическая или дизельная?

Электрические тепловые пушки легче, безопаснее, проще в обслуживании и эксплуатации. Среди них встречаются модели весьма высокой мощности, способные не то, что гараж — спортзал обогреть. Так зачем может понадобиться газовая пушка?

Дело в том, что мощную электрическую пушку к обычной розетке не подключить — требуется трехфазное питание. Бытовая же однофазная электросеть способна «потянуть» максимум 5 кВт мощности — и это в лучшем случае. Если проводка старая, то нагружать её более чем 3 кВт не рекомендуется.

Небольшое помещение, конечно, можно прогреть и трехкиловаттной тепловой пушкой, если у стен теплоизоляция хорошая — да и тогда это может занять пару часов. А если прогреть помещение требуется быстро, то при отсутствии трехфазного электричества других вариантов, кроме газовой пушки, практически нет.

Да и наличие трехфазного электричества не всегда определяет выбор — газовые пушки дешевле и экономичнее электрических той же мощности, а максимальная мощность и производительность у газовых и дизельных выше.

Правда, у газовых пушек тоже есть недостатки:

— выше пожароопасность, при неосторожном обращении возможен и взрыв газа;

— газовая пушка сжигает кислород в помещении и наполняет его продуктами сгорания.

Последний недостаток приводит к тому, что газовую пушку нельзя на продолжительное время включать в помещениях, где находятся люди. Для отапливания жилого помещения можно использовать дизельную пушку непрямого нагрева — у неё продукты сгорания отводятся в дымоход. Но они весьма недешевы, поэтому газовые пушки

довольно часто используются в паре с электрическими или тепловентилятором: газовая пушка запускается для первоначального прогрева помещения, а для поддержания температуры используется электричество.

Характеристики газовых тепловых пушек.

Максимальная мощность обогрева — основная характеристика тепловой пушки, определяющая, какое количество тепла она способна генерировать и, соответственно, какого объема помещение может обогреть. Какова должна быть мощность пушки?

Часто попадается формула расчета мощности пушки по объему отапливаемого помещения:

где V — объем отапливаемого помещения, ΔT — перепад температур между текущей температурой снаружи помещения и требуемой температурой внутри и К — коэффициент теплопроводности, зависящий от материала стен здания.

Для электрических пушек, постоянно поддерживающих в помещении определенную температуру, формула подходит. Вот только газовые для этого практически не используются — при продолжительной её работе в помещении просто не останется кислорода для дыхания.

Газовые пушки применяются для быстрого прогрева помещений либо помещений со свободным поступлением свежего воздуха и для создания локальных прогретых зон в неотапливаемых помещениях. Поэтому вышеприведенная формула тут не годится, да и вообще, точный расчет для таких условий работы выполнить проблематично.

Для приблизительной же оценки можно воспользоваться таблицей:

Если помещение имеет высокие (выше 3 м) потолки, незастекленные или открытые окна и двери, потребная мощность может увеличиться. В помещениях со свободным выходом воздуха сверху (незастекленные окна под потолком, недостроенное здание без крыши и т. д.) прогреть весь воздух будет вообще невозможно, возможно только создание локальной теплой зоны в непосредственной близости к пушке.

Производительность теплого воздуха показывает, какой объем воздуха пройдет через пушку за определенный промежуток времени. При этом надо понимать, что производительность слабо связана со скоростью прогрева помещения или с его объемом. Без соответствующей мощности высокая производительность никакого эффекта не даст — тепло с горелки будет сниматься слишком быстро и воздух уже на выходе из пушки будет едва теплый.

Обычно производительность пушки подбирается таким образом, чтобы обеспечить эффективный теплосъем и избежать опасности ожогов горячим воздухом на выходе из пушки.

Для газовых пушек, однако же, есть смысл обратить внимание на этот параметр — чем выше производительность пушки при одном и том же диаметре сопла, тем мощнее будет струя на выходе и тем протяженнее будет зона локального прогрева. В случае, если все помещение прогреть невозможно или нецелесообразно, имеет смысл использовать пушку с высокой производительностью.

Используемое топливо. Большинство газовых пушек работает на пропане или бутане. Пушка на бутане без проблем будет работать и на пропане, и на пропан-бутановой смеси.

Чем лучше заправлять? Удельная теплота сгорания этих газов примерно одинакова (1 кг бутана даст столько же тепла, сколько 1 кг пропана). Но бутан гореть будет немного быстрее, что даст при смене с пропана на бутан примерно 10 % прирост мощности (или 10 % снижение при обратной замене). К сожалению, на большинстве заправок баллон можно заправить только пропаном или пропан-бутановой смесью; мест, где можно заправить баллон чистым бутаном, мало.

С другой стороны, у бутана температура кипения всего -0,5ºС (против -42 у пропана), при отрицательных температурах бутан становится жидким и давление в баллоне с ним падает до недостаточного для работы с газовой пушкой. С учетом того, что держать баллон с газом в зоне интенсивного прогрева крайне небезопасно, в холода целесообразнее использование пропана или пропан-бутана с высоким содержанием пропана («зимней» пропан-бутановой смеси).

Пушки, работающие на природном газе (метане), встречаются крайне редко и обычно среди мощных стационарных установок. Использовать метан в пушке, предназначенной для работы на пропане-бутане нельзя, равно как и наоборот.

Потребляемая мощность. Несмотря на то, что обогрев производится горящим газом, электричество пушке необходимо — для работы вентилятора и электроники. Если место работы пушки электрифицировано, то на этот параметр можно не обращать внимания — даже самая производительная пушка не потребляет больше 300 Вт.

А вот если пушку предполагается использовать для автономной работы (с питанием от аккумулятора через инвертор), лучше выбрать модель с небольшой потребляемой мощностью.

Продолжительность работы пушки от аккумулятора можно рассчитать по формуле

где Р — потребляемая мощность пушки, С — емкость аккумулятора в А•ч, U — рабочее напряжение аккумулятора.

Так, от автомобильного аккумулятора емкостью 60 А•ч пушка, потребляющая 30 Вт, проработает непрерывно 0,9 х 720 / 30 = 21,6 часа.

Система поджига.

В пушках с ручным поджигом факел поджигается с помощью спички или другого источника огня. Неудобно, зато надежно.

В пушках с пьезорозжигом используется пьезоэлемент, преобразующий механическое усилие нажатия на кнопку в электричество (искру).

При импульсном поджиге пушка использует для создания искры электричество из питающей сети. Такой розжиг может инициироваться как в ручном режиме (нажатием на кнопку), так и автоматически (при открытии подачи газа).

Пьезо- и импульсный розжиг несомненно удобнее ручного, но следует отметить, что оба этих способа «не любят» влаги, загрязнений и пыли . Впрочем, при отсутствии искры

пушку чаще всего можно разжечь и вручную.

Регулировка температуры. Поскольку бытовые тепловые пушки для постоянного поддержания температуры в помещении подходят плохо, регулировка температуры в большинстве случаев означает лишь плавную регулировку мощности с помощью вентиля.

Некоторые модели, оснащенные термостатом и автоматическим зажиганием, могут выключаться при достижении заданной температуры, а при остывании — автоматически включаться снова. Но из-за того, что термостат располагается близко к самой пушке (обычно в её основании) точность регулировки температуры бывает невысока.

Расход топлива газовой пушки зависит только от мощности и составляет примерно 0,07 кг/ч на 1 кВт мощности. При подсчете расходов на обогрев имейте в виду, что на заправочных станциях цена дается за литр сжиженного газа, а расход пушек измеряется в кг.

1 литр сжиженного газа весит 510-580 грамм, в зависимости от содержания бутана и пропана. Так что при цене в 20 рублей за литр газа, час работы пушки мощностью 10 кВт будет стоить примерно 25 рублей.

Варианты выбора газовых тепловых пушек.

Если вам нужна пушка, чтобы быстро обогреть зимой небольшой гараж до комфортной температуры, выбирайте среди маломощных газовых пушек — 10-15 кВт вполне достаточно, чтобы прогреть небольшое помещение за считанные минуты.

Если вам нужна тепловая пушка для оттайки замерзшего оборудования или прогрева замерзшего двигателя перед пуском, выбирайте среди пушек небольшой мощности, но с высокой производительностью.

Если вам нужна пушка для предварительного прогрева «замерзшего» дома, выбирайте среди моделей мощностью 15-30 кВт.

Если вам нужна газовая пушка для поддержания заданной температуры в нежилом помещении, выбирайте среди моделей с термостатом и автоматическим зажиганием.

Для обогрева больших помещений и создания локальных «теплых» зон в неутепленных помещениях выбирайте среди пушек большой мощности.

Источник